E-text prepared by Tapio Riikonen MATKAMUISTELMIA PERSIASTA, MESOPOTAMIASTA JA KAUKAASIASTA Kirj. SVEN HEDIN Suomennos Kirjankustannus-liike, Helsinki, 1898 SISLLYS: Esipuhe. 1. Matka Bakuun. 2. Apsheron niemimaa. 3. Naftateollisuudesta. 4. Tattarilaisista. 5. Kaspian meren yli. 6. Matka Elburs-vuoren yli. 7. Teheran. 8. Nasr-ed-Din ja hnen hovinsa. 9. Matka Ispahaniin. 10. Ispahan. 11. Matka Kyyron haudalle. 12. Persepolis. 13. Muutama piv Shiratsissa. 14 Hautoja Shiratsissa. 15. Farsistanin vuoristossa. 16. Ratsastus Bushiriin ja matka Persian lahden yli. 17. Basra. 18. Matka Tigris virtaa yls. 19. Bagdad. 20. Karavaanimatka. 21. Kirmandash. 22. Vieraita kansoja ja heimoja Persiassa. 23. Persialaisista. 24. Kieli, sivistys, uskonto ja lait. 25. Maantieteellinen katsaus. -- Taide, kauppa ja teollisuus. 26. Matka Kaspianmeren rannalle. 27. Satu Zohakista ja Feridunista -- persialainen sankarirunoelma. 28. Paluumatka Bakuun. 29. Kaspianmerelt Mustallemerelle. 30. Konstantinopeli. 31. Turkin kautta. 32. Vaunuilla Bulgarian kautta. Viiteselitykset. ESIPUHE. Suomenkielisi matkakertomuksia on jo useista maista, ja ovatkin matkakertomukset sangen thdellist ja suotuisinta kirjallisuutta kaikille, varsinkin nuorisolle. Tss tarjotaan ensikertaa suomenkielell laveampi kertomus matkustuksista Aasiassa, kuuluisan ruotsalaisen matkustajan Sven Hedin'in muistelmia matkastansa halki Persian, Mesopotamian ja Kaukaasian vv. 1885-86. Aina viime aikoihin asti on Persiasta ollut yleens ainoastaan harvojen matkustajain kautta saatuja tietoja, eik suomenkielell juuri mitn. Persia on yh silyttnyt vanhat tapansa ja olonsa, ja ollen kolmelta puolelta luonnon muurien sulkema, on Persiassa enemmn kuin muissa Aasian suurissa valtioissa silynyt alkuperinen muhamettilais-aasialainen sivistys. Vaan senjlkeen kun tll vuosisadalla lhempi valtiollinen yhteys Euroopan ja Persian vlill on syntynyt, ja kun paremmat kulkuneuvot ovat liittneet idn seutuja eurooppalaisten kansallisiin ja taloudellisiin harrastuksiin, ei Persiakaan ole voinut pst tekemisist "frengien" (eurooppalaismuukalaisten) kanssa. Millaisia kuitenkin Persian olot olivat viel vuosisatamme jlkipuoliskon alkupuolessa, siit antaa asiallisia tietoja kuuluisa unkarilainen Itmaan matkustaja professori H. Vmbry (s. 1832), paitsi omissa matkakertomuksissaan, mys siin esipuheessa, jonka hn on kirjoittanut thn Sven Hedin'in matkakertomukseen. Nin kirjoittaa Vmbry: "Kun min vuosina 1861-64 vaeltelin Persiassa ristiin rastiin, havaitsin aivan vhn jlki lnsimaisesta vaikutuksesta. Irani (Persia) ja Iranilaiset nyttivt minun mielestni valtiollisissa ja yhteiskunnallisissa asioissaan olevan sata vuotta jljesspin Turkista, jota muka oli eurooppalaiseen tapaan pllin puolin uusittu. Vilkas kansallisluonne, rohkea ajatussuunta ja yritteliisyys kaupan ja teollisuuden alalla olivat tosin kaikkialla huomattavissa, mutta nm kansalliset avut, vaikka kuinkakin loistavia, psevt ainoastaan vaikeasti kehittymn, kun hallinnon kaikissa haaroissa niin tervsti esiintyy tuo kauhea hirmuvaltaisuus, ja Persia krsii ja nntyy yh tmn kamalan aasialaisen turmeluksen sorron alla. "Vasta viimeisin 25 vuotena on moniaita parannuksen oireita huomattavissa. Shklenntinverkko levi pitkin Irania, Persian lahdesta Kaspian merelle ja Khorasanista Turkin ja Venjn rajoille, joten muutamassa minuutissa saadaan nyt ne tiedot, joiden kuljettamiseen ennen kului viikkoja. Rautatiet psee nyt Persian kynnykselle, Reshtiin, yht monessa _tunnissa_, kuin min tarvitsin _pivi_ pstkseni Trapetsuntista, Mustanmeren rannalta, Reshtiin. Viheliisten karavaaniteitten, likaisten ja rnstyneitten karavaani-asemien sijaan tulee vhitellen mukavia rautatienvaunuja ravintoloineen; kurdilaisrosvot, tullirettelt, itikat, auringonhelteet ja hirmumyrskyt y.m.s. matkustajan rasitukset nyt pian jvt unhotuksiin, ja iknkuin muistona muinaisuudesta nytt viel tie Reshtin ja Kasvinin kaupunkien vlill olevan entisess tilassaan, sill Kasvinista psee pkaupunkiin Teheraniin jo hyv viertotiet. Ei ihme siis, ett Persiassa matkustavien luku enenee ja ett Persiaa kosketteleva kirjallisuus yh edistyy. "Ja tllaista huomiota ansaitseekin Persia kaikin puolin. Matkailija lyt siell monessa katsannossa miellyttvn kuvan aasialaisen maailman muinaisuudesta, niinhyvin valon kuin varjonkin puolelta katsottuna. Elm basareissa ja karavaani-asemilla, asukasten kirjavat poimuiset puvut, huoneitten ja palatsien ainoasti vhn nykyaikuistettu rakennustapa, julkisten menojen komeus ja omituisuudet ovat omiansa muistuttamaan meille itmaalaisia satuja, joita olemme kuulleet tai joista olemme kuulleet puhuttavan. Ja joka on omin silmin nhnyt tt omituista elm Persian ikuisesti sinisen ja ihanan taivaan alla, hnen on helppo ksitt, kuinka nuoruuden innostus vaaroja, vaivoja ja puutetta pelkmtt, saattaa viehtt Iranissa vaeltelemaan. Suuren mrn tllaista rakkautta ja innostusta Itmaihin on Iranin matkoille mukaansa ottanut _Sven Hedin_. Pohjalaisen sitkeydell on hn seikkailuissaan ja harhamaretkeilyissn osoittautunut yht miehekkksi kuin ystvni t:ri Fagergren-vainaja. Varmaankin mielihyvst loistaisivat tmn liian aikaisin kuolleen kunnon ruotsalaisen silmt, jos hn olisi saanut lukea tmn kirjan, sill Hedin'in kuvaukset ovat niin luonnon-mukaisia, oivallisella kirjailijakyvyll tehtyj ja tynn semmoisia sattuvia piirteit itmaalaisesta elmst, jotka nuoreen vaeltajaan syvsti koskevat. "Mutta kytnnllisistkin syist kannattaa tarkata sit kuvaa nykyaikuisesta Persiasta, jonka Hedin'in kirjasta saamme. Huolimatta Persian jyrksti mielivaltaisesta hallitusmuodosta, siit valheesta ja petollisuudesta piittaamatta, joka tyranniuden turvissa niin laajalti rehentelee, saa Persia kuitenkin kehua paremmin toimeen tulevansa kuin muut muhamettilaiset maat, joiden luku tosin piv pivlt vhenee. Maanlaadun hedelmllisyys, mineraalirunsaus, kasvi- ja elinkunnan rikkaus tuottavat maan asukkaille verrattain vhll tyll melkein kaikki elmntarpeet, vielp suhteellisesti paljon luonnontuotteita naapurimaihinkin vietvksi. Persia, jota pohjoisessa rajoittaa Venjn jttilissyli, ky tosin valtiollisessa suhteessa vaaroista rikasta tulevaisuutta kohden, mutta persoonallinen kokemus oikeuttaa meit arvelemaan, ett Persian kansan hehkuva isnmaanrakkaus, sen vuosituhansia vanhan historian maine, ja ehk mys kiistailu eurooppalaisten kilpailijain kesken, voivat ja saavat nousta aavistamattomaksi varustukseksi maan itsenisyytt suojaamaan. Lausuttaessa tuota sanaa _Irani_, kohoaa persialaisen rinta, olkoon hn sitten heimoltaan kurdi, luri, balttialainen, turkkilainen j.n.e.; ei mikn taivas, ei mikn maa, ei mikn vesi, eik mikn hedelm koko maan pallolla ole hnest niin ihastuttavan kaunis ja viehttv missn muualla kuin _Iranissa_, ja se kunniakehys, jolla historia on seppelinnyt Rustamin, Nushirvanin, tahi Abbas-shaahin pn, vaikuttaa Itmaissa verrattomalla innostuksella Persian kahdeksaan eli yhdeksn miljoonaan asukkaaseen. "Matka sellaisessa maassa, sellaisen kansan kesken tarjoaa aina runsaita aineita vieraalle, lnsimaiselle vaeltajalle, ja viehtt ennen kaikkia kylmn pohjolaan ja jykkn Eurooppaan tottuneen tarkkaajan silm. Sven Hedin on runsaassa mrin virvoittanut itsen nitten eriskummallisten ilmiitten lhteill. Hn on innolla oppinut, taidolla ja uskollisuudella kirjoittanut ja piirtnyt; hnen kirjaansa otetut kuvat ovat kauniimpia ja parhaita, mit thn asti on Persiasta julkaistu. Hyvll omallatunnolla saattaa senthden suosittaa katseltavaksi sit kuvaa, jonka tm voimallisen Pohjolan ihastunut nuori mies meille esitt tst viel vanhuuden heikkoudessaankin ihantavaa loistoa kimeltvst valtakunnasta. Retkeilyt ventovieraassa maassa, kieleen perehtymtnn, ja yhtymykset aina epluuloisten itmaalaisten kanssa ovat tuottaneet lukemattomia vaivoja ja vaaroja, ja se sitkeys, kekseliisyys ja pelottomuus, jota Sven Hedin on osoittanut monissa arveluttavissa tilaisuuksissa, ovat todella minua hmmstyttneet ja ihmetyttneet. Toivoakseni Hedin ei pyshdy thn ensimmiseen, niin loistavalla menestyksell pttyneeseen yritykseen, vaan tutkii ja kertoo hn tulevaisuudessa muitakin Aasian osia!" Toteutunut onkin tm Vmbryn enne; sill sittemmin on Sven Hedin, niinkuin seuraavasta lyhyest elmkerrasta nkyy, vaeltanut ja tutkinut Aasian eri seutuja, semmoisiakin, joissa ei ennen hnt ole kynyt kukaan eurooppalainen, ei edes tuo nykyaikuisista Aasian matkustajista Hedin'in ohessa kuuluisin tutkija venlinen kenraali Prshevalski (s. 1839 k. 1888), joka vv. 1870-1888 teki nuo suuret "Tutkimusretket Keski-Aasiassa", mitk sittemmin (v. 1891) Sven Hedin on laajassa teoksessa (90 + 455) s. ruotsiksi kertonut. Tohtori Sven Hedin on syntynyt Tukholmassa 19 p. helmikuuta 1865. Tss kirjassa kerrotun matkansa perst oli hn v. 1890 jsenen Ruotsin kuninkaan lhetystss Persian shaahin luo, sek jatkoi matkaansa Teheranista Khorasanin, Bukharan, Samarkandin, Kokanin ja Margelanin kautta Terekdavan-solan lvitse Kashgariin ja sielt Prshevalskin, Tashkentin, Kaukaasian ja Venjn halki Ruotsiin. Kertomus tst "Khorasanin ja Turkestanin matkasta" on v:lta 1892. Kolmannen ja suurimman Aasian matkansa teki Hedin vv. 1893-97. Tm matka on merkillisimpi, mit nykyaikoina on tehty. Kaikin puolin varustuttuansa, Venjn, Turkin ja Persian kieliin perehdyttyns sek saatuansa melkoiset varat Ruotsin kuninkaalta ja yksityisilt pohatoilta, lhti Hedin 16 p. lokakuuta 1893 Orenburgista kirgiisien aron poikki Tashkentiin ja Margelaniin, jossa varustettiin karavaani talvimatkaa varten Pamirin, Karakulin ja Mustagatan yli Kashgariin. Tehtyns v. 1894 tutkimusretkeilyj Pamirin ylngll ja Mustagatan jtikill (n. 6,000 m yli meren pinnan) ja talvehdittuaan Kashgarissa, lhti Hedin helmikuussa 1895 karavaaninensa, jossa oli 8 kameelia, vaeltamaan peltyn Taklamakanin hieta-aavikon poikki, josta tiettvsti ei kukaan ennen ole tutkimusmatkaa tehnyt. Matka ermaassa kesti lhes kuukauden, 13 ensi pivn lytyi vett, mutta sitten ei en; karavaani nntyi aavikolle ja ainoastaan Hedin, 2 miest, ja 1 kameeli psi kuolemaisillaan Khotandarja-virralle. Aksun j.n.e. kautta palasi Hedin Kashgariin. V. 1895 jatkoi hn etupss geoloogisia tutkimuksiaan Pamirissa ja Hindukun jtikill sek Amudarjan ja Jarkentdarjan lhteill. S.v. joulukuussa lhti hn taas Kashgarista Jarkentin kautta Khotaniin ja kameelikaravaanilla toistee Taklamakanin aavan halki Kerijadarjalle, seuraten sitten tt virtaa, kunnes se hietikkoon loppui, ja siit ermaita myden Tarimiin. Tll matkalla lysi Hedin kahden suuren budhalaiskaupungin rauniot lentohiekkaan hautaantuneina ja niiss maalauksia ja kipsikuvia tuntemattoman ajan yln tarkasta taiteesta; mys lysi hn Kerijavirran reisist metsist, tt kartoittaissaan, paimenkansan, josta ei kiinalaisillakaan ollut mitn tietoa. Kartoitettuansa Tarimin monimutkaisen vesistn aarniometsiss, saapui hn Korluun ja sielt ermaiden poikki Lopnoor-jrvelle, jonka thnastiset salaperisyydet Hedin nyt lopullisesti on kartoistaan poistanut. Palattuaan Tjertjenin ja Kerijan kautta Khotaniin, vaelsi hn v. 1896 Kuenlun vuoriston yli poikki Tibetin lnnest itn 56 kameelin ja vastaavan miehistn y.m. kanssa. Sill matkalla kuljettiin 2 kuukautta 4,450 m. korkeudessa, ja elimist kesti ainoastaan 3 kameelia ja 3 hevosta koko matkan Tsaidamiin; kaikki tm alue kartoitettiin ja m.m. 23 ennen tuntematonta jrve, niist yksi sis Aasian suurimpia, lydettiin. Matka jatkui Tsaidamista Kukunoorin ja Liangtseusta alkain Masjanin aavikon tuntemattoman osan kautta Ordos y.m. seutujen poikki Pekingiin 2 p. maaliskuuta 1897. Nin oli Hedin samonnut lnnest itn koko Aasian halki. Kotimatka kvi sitten Mongolian, Siperian ja Venjn kautta Tukholmaan 10 p. toukokuuta 1897. -- Berlinin, Lontoon ja Tukholman aikakauskirjoissa on hn tmn kuulun matkansa tieteelliset tulokset esittnyt. Sven Hedin on yksi aikakautemme suurmatkustajia, jonka matkustuksien tuloksista on tiede ja Aasian maanosan tuntemus rikastunut. Mutta hn on samalla etev kirjailija, jonka kuvaukset Itmailta vlittmsti viehttvt ja opettavaista mielenkiintoa tarjoovat. Siin mys on syy tmn kirjan suomalaisessa asussa ilmaantumiseen. Porissa marraskuussa 1897. K. Jaakkola. ENSIMINEN LUKU. Matka Bakuun. Suuren Venjn valtakunnan etelisimmss pss on Kaukasosvuoren pohjoisrinteell pieni kaupunki nimelt Vladikavkas. Thn pttyy se rettmn pitk rautatielinja, joka yhdist Pietarin Kaukaasiaan. Eriss tmn rautatien mukavissa vaunuissa matkustin min elokuussa v. 1885 sanottua kaupunkia kohden. Venjn rautatiet ovat oivalliset ja rautatien vaunut paremmat kuin monessa muussa maassa. Psee kulkemaan koko junan lvitse, vaunut ovat isot ja tilavat ja toisessakin luokassa on makuusijoja kaikille matkustajille, vaunut ovat nim. hyvin korkeat ja sohvien yli on asetettu ernlaisia pehmeit makuuhyllyj, joissa sopii mukavasti levt. Tupakkia saa polttaa kaikissa vaunuissa mielen mukaan ja rautatien palvelusvki on kohteliasta. Niss mieluisissa oloissa menevt ne nelj vuorokautta, jotka kuluvat matkalla Pietarista Vladikavkasiin, verrattain pian. Heti Moskovan etelpuolella alkavat etel Venjn yksitoikkoiset arot, jotka silmn siintmin levivt joka taholle, niinkuin mainingissa aaltoileva meri. Yksitoikkoisuutta keskeytt ainoastaan kylt, joiden keskelt valkoinen kirkko viheriine kattoineen kohottaa torniansa korkeutta kohti, tahi hyvin viljellyt pellot, heinsuovat ja lukemattomat tuulimyllyt. Rostovin tykn porhaltaa juna vinhaa vauhtia pitk, katettua rautasiltaa myden Donin yli ja 80 virstaa siit etelss sivuutetaan Koshovskoja, joka on ensimminen kyl Kaukaasian puolella. Rajana on nim. Jeja niminen joki, joka laskee Asovan mereen; yksitoikkoisia aroja jatkuu kuitenkin viel Kaukaasiassakin ja asemavlit kyvt yh pitemmiksi. Asematalot ovat erittin somat ja melkein kaikki rakennetut samaan malliin. Asemien lhell on myymtelttoja, joissa saa ostaa vesimeluuneja, kurkkuja ja viinirypleit ja tnne kokoontuvat venliset talonpojat punaisissa mekoissa, tahi pitkiss, harmaissa takeissa, jotka muuten ovat ruumiin-mukaiset, mutta alhaalta vljemmt. Jokaisella asemasillalla marssii kaksi poliisikonstaapelia valkoisissa lakeissa, messinkinappisissa takeissa, sapelit nahkatupessa sivulla. Aroilla ky lukemattomia karjalaumoja laitumella. Matkan pituuden virstoissa ilmoittavat meille rautatiekiskoista tehdyt virstantolpat. Tuolla puolen Kuban jokea alkaa havaita, ett lhestytn vuoristoa. Mineralni Vadi on iso ja vilkas asema, josta lukuisat "troikat" (kolmivaljakot) kuljettavat matkustavaisia 20 virstan etisyydess sielt sijaitsevaan Pjetigorsk nimiseen kaupunkiin ja terveyslhteille, joissa kesisin paljon kydn voimakkaiden kivennisvesien vuoksi. Tll ky nousu yh jyrkemmksi. Yksityisi keilan- ja pydnmuotoisia vuoria kohoaa kkijyrksti sielt tlt tasaisesta arosta. Vasemmalla nkyy kaukana Georgievskin kaupunki samoin kuin Pjetigorsk Kuma-joen varrella, joka laskee Kaspian mereen. Molemmin puolin levi kentti, jossa pivnnoutoja viljelln ja radan sivua pitkin on ojittamaton tie, jota myden silloin tllin nkyy kasakoita ratsastavan. Kasakoilla on pitkt, ruskeat tahi harmaat takit, patroonit neulotuissa koteloissa rinnalla, matalat, mustat villalakit sek vyss tikareita ja pistooleja. Usein kohtaa hkkirattaita, joihin toinen hevonen on valjastettu "dugan" (luokan) alle, toinen kulkee nuora-aisoissa vieress. Mit enemmn Vladikavkasta lhestytn, sit jyrkemmksi ky nousu ja sit hitaammaksi junan vauhti, viimeiset tunnit kuljetaan niin hitaasti eteenpin, ett voisi astua junasta pois, poimia kukkia tahi marjoja tien vierest ja kuitenkin ehtisi taas junaan. Vladikavkas on pieni, soma, siisti ja terveellinen kaupunki Terek-joen varrella, joka jakaa sen kahteen osaan, joista toinen, paljoa isompi osa, on oikealla rannalla. Nit molempia kaupungin osia yhdist nelikaarinen rautasilta kauniine ksipuineen ja lyhtyineen. Joki on samea, matala ja tynn laukuja hiekksrkki, jotka jakavat sen moneen haaraan. Rannoilla uiskentelee kirkuvia poikia ja ajurit pesevt siin hevosiansa ja ajokalujansa. Kaupungissa on useita puutarhoja ja suuremmilla kaduilla on lehtokujia; sen merkillisyyksist mainittakoon kadettikoulu ja jotenkin vahva linnavki. Gruusian sotilastien valmistuttua on Vladikavkas niit venlisi kaupunkia, jotka jttilisaskelin edistyvt; hotelleista ei ole puutetta. Parhaita ovat Gostinnitsa Jevrovpajski ja Gostinnitsa Frantsia. Katuelm on sangen kirjavaa, sill paitsi Venlisi asuu kaupungissa koko joukko armeenialaisia, kasakoita, gruusialaisia, tattarilaisia, nkeep siell jonkun persialaisenkin. Vuohia, lampaita, sikoja, hanhia ja helmikanoja vaeltelee vapaasti pitkin katuja. Pitkt jonot kuormia vedtetn kaupungin lpi yls vuorille ja joskus nhdn kaukaasialaisia vankeja, jotka raskailla rautakahleilla ranteista toisiinsa sidottuina laahataan kaupungin lpi maanpakolaisuuteen vietviksi. Etelss kohoovat Kaukason pilvenkorkuiset vuoret sinertvn muurina, sek Kasbekin hopealta hohtava krki, ja kaukana lnness siint Elburksen huippu. Niitten, jotka aikovat matkustaa yli vuorten, tulee Vladikavkasissa hankkia itsellens hevosia ja ajoneuvoja. Joka tahtoo kulkea oikein helpolla, menkn venlisell omnibuksella joka mraikoina lhtee Vladikavkasista Tiflikseen ja jossa on sijaa seitsemlle hengelle, kolmelle etu-istuimella ja neljlle sisss, jolloin matkakapineet asetetaan katolle. Omnibuksessa maksaa paikka sisss 12 ruplaa ja ulkopuolella 10. Hevosten luku vaihtelee seitsemn ja kahden vlill, riippuen tien noususta tahi laskusta. Kaikilla 11 asemalla vaihdetaan hevosia ja ajuri, jolloin viimemainitut saavat 20 kopeikkaa juomarahaa. Kun matkustaa gruusialaista sotilastiet, tytyy olla varustettuna passilla, jota nytetn ja tarkastetaan joka asemalla. Mutta jos tahtoo kulkea vapaammin ja mukavammin, tulee vuokrata yksityiset ajoneuvot. Kun min Vladikavkasista sain seurakseni maanmiehen, insinri Juhani Sandgrenin, jota seuraavassa usein saan syyt mainita, jouduin matkustamaan viimemainitulla tavalla. -- 25 p. elokuuta 1885 lhdimme varhain aamulla Viadikavkasista. Tie on kaupungista ensimmiselle asemalle, nimelt Bolta, viel jotenkin tasaista, mutta Lars'issa ollaan jo vuoristossa. Oikealla on korkeita, jyrkki, metsisi vuoria, mutta vasemmalla on syv rotko, jonka pohjassa Terek monihaaraisena juoksee. Kasbekin keila hmitt silloin tllin nkyviin. Boltasta alkaen on tie kivill laskettu ja niin sile kulkea kuin asfalttilattia. Kuljetaan vuorotellen laakson oikeata tai vasenta puolta ja Terekin yli mennn monasti pikku siltoja myden. Joukko puolialastomia, kirkuvia lapsia seuraa vaunujamme; ne kurottavat ksin pyyten ropoa, mutta jvt pian jlkeen ja irvistelevt silloin harmissaan meille. Vh vli tapaamme hrkien tai puhvelien vetmi heinkuormia, aasinkuljettajia, paimenia lammas-, kuttu- ja hanhilaumoineen, ratsastavia kaukaasialaisia sotilaita harmaissa pitkiss takeissa tahi mustissa lammasnahkaturkeissa, hampaita myden aseissa. Tien varrella on siell tll jokunen yksininen mkki. Tm viehttv tie tarjoo meille tten yh uusia, kirjavia nkaloja, joille metsiset lumihuippuiset vuorenseinmt muodostavat sopivan taustan. _Kasbek_, jossa pyshdytn suurusta symn, on iso asema. Se on, samoin kuin muutkin asemat, moitteettomasti sisustettu matkustavaisten mukavuudeksi. Kaikilla asemilla on nim. hyv ravintola ja vierashuoneita, ja etehisess lytyy matkakarttoja ja tauluja, jotka ilmoittavat ajan, etisyyden virstoissa ja miten korkealla ollaan meren pinnasta. Asemilla saa mys ostaa kristalleja ja muita kauniita vuorikivi. Juuri ennen Kasbekiin tuloa kuljetaan Dariel-solaa, jonka pohjassa Port Dariel muinoin suojasi ahdasta rotkoa. Tm nelikulmainen linnoitus, matalamuurinen ja nelj hammaspykeist tornia, on viel jljell ja juuri sen ylpuolella nkyy korkealla kalliolla kuuluisan Tamaras-kuningattaren linnanrauniot. Mit edemmksi pstn, sit suuremmoisemmaksi ky sotilastie. Se on insinritaidon mestariteos. Pitkt matkat on se hakattu pystysuoraan kallioon, joten raskaat vuorimhkleet riippuvat iknkuin holvit pmme yli. Siin, miss tie kulkee kaltevia vuoren rinteit alas, on matkustavaisten suojaksi talven ja kevn laviineja vastaan, vaarallisimpiin kohtiin rakennettu tunneleita, joissa on lhes 2,5 m paksut muurit. Kun laviini vyrii tahi liukuu alas vuorta vinhaa vauhtia, harppaa se iknkuin hypinlaudalla tunnelin yli, ja jatkuu alaspin toiselle puolelle. Olen kuullut henkilitten, jotka ovat tll talvisaikana kulkeneet, kertovan, ett laviinit usein ovat niin jttilissuuria ja kulkevat semmoisella vauhdilla, ett ne tyntyvt pitkn matkan vastakkaista vuorisein yls, vyrivat viel kerran laaksoon ja tyttvt sen. Laviineja vastustetaan toisellakin tavalla, nim. kaivamalla tahi puraamalla vaakasuoria uurteita vuorenseinmn. Tmmist nkee usein Kaukasusvuorissa. Tiet turvaa molemmin puolin luja, sementill varustettu suojus. Tss on tuon tuostakin aukkoja, joista tielle vierinyt sora ja kivet poistetaan, mutta semmoisiin paikkoihin, joista laviinit veisivt tmn muurin mukaansa, on sen sijaan pystytetty pylvit maahan. Pienet kevttulvat tahi purot, joissa on kristallikirkasta, jkylm vett juoksevat tien poikki leveiss, matalissa viemriojissa. Siell tll on pieni vartiakoppeja, niit sotilaita varten, joiden tehtvn on pit teit kunnossa -- joka ei ole suinkaan mikn helppo tehtv. -- Kun lunta on vierinyt, tulee heidn ajaa pois lumen; kun suojus jostakin paikasta on rikkunut, on se heti uudestaan muurattava, ja kun laviini on vienyt jonkun shklenntin-pylvn, on se vietv paikoilleen. Ettei shklenntin-pylville nin kvisi, on niit asetettu ainoastaan lujemmille paikoille, niinkuin esiinpistville kallionkielille, tahi korkeille vuorenseinille, joissa laviinin voima on vhin. Toisinansa kulkee shkjohto sikin sokin laaksossa. Ja hyvin lystikklt nytt, kun lanka N. ensin menee pystysuoraan alaspin, pyrkiksens sitte puoliympyrisess mutkassa seuraavaan pylvseen. Godaurin asemalle kuljetaan gruusialaisen sotilastien korkeimman kohdan poikki, 2,400 m. merenpinnan yli. Tss on mys vedenjakaja vuorella ja heti Godaurin tuolla puolen alkaa Aragva, Kuran lisjoki. Kobin lhell taas voi seurata Tereki aina sen lhteelle asti, joka lirisee vuoresta. Vesi on tss hyvin raudansekaista ja joen rannat ovat ihan tulipunaiset. -- Vuorihuipuista sotilastien varrella on Kasbek korkein: 5,043 m. korkea. Ylikulkumme kesti 28 tuntia, ja kun tie on 20 Ruotsin penik. pitk, kuljimme noin penikulman tunnissa, pyshdyksi asemilla lukuunottamatta. isin oli meill mit ihaninta kuunvaloa, joka vaikutti omituisen ja juhlallisen valoilmin: pikimustia vuoria hopeisine huippuineen. Dushet nimisen kaupungin luona laajenee laakso ja kasvikunta ky rikkaammaksi. Mitshet'in luona sivuutetaan Batumista Mustallemerelle viev rautatie. Mitshet, jonka keskelt kohoaa vanha, viehttv kirkko, sijaitsee erittin kauniisti Aragva'n varrella. Tm on viimeinen asema ja viel kaksi tuntia kuljettuamme tulemme Tiflikseen, joka on Kaukaasian pkaupunki ja kenraalikuvernrin asuinpaikka. Korkeitten, alastomien vuorien ymprimn sijaitsee Tiflis Kura-joen varrella, Kaspian ja Mustanmeren keskivlill, ja tten on sill kaupanvlisess suhteessa sangen edullinen ja trke asema. Kun Batumin ja Bakun rautatiet valmistuivat, kvi se vielkin trkemmksi, ja Euroopan ja Persian vliselle kaupalle on tie Tifliksen kautta trkeimpi. Kaupunki, joka ennen oli Georgian pkaupunki, on, venlisten haltuun jouduttuaan, yh enemmn eurooppalaistunut. Uuden Tifliksen kadut ovat levet ja suorat ja puilla istutetut. Talot, hienoine myymlineen ovat usein erittin kauniit. Kaksi holvisiltaa vie Kuran yli ja kaupungin trkeimmill kaduilla on raitiotie. Yleisess puistossa on joka ilta soittoa, jolloin Tifliksen hieno maailma on siell kvelyll. Kaupungin vanhoissa osissa on sit vastoin ihan itmaalaista. Kapeitten, mutkikkaitten ja likaisten katujen kulmissa istuu kerjvi dervishej ja rahanvaihtajia; siell on vilkkaita myymlit, nlkisi koiria, aasien ja muulien ajajia, jotka yksitoikkoisella nell tarjoovat tavaroitaan, vedenkantajia, jotka nahkaskeiss tarjoovat Kuran vett ympri kaupunkia, "forgongeja" (erit vaunuja) hoilottavine mustalaisperheineen, hein-, hirsi-, ja hedelmkuormia, joita levolliset mustakarvaiset puhvelit, sarvet taaksepin kntynein, vetvt, nkeep siell pieni kameelikaravaanejakin -- sanalla sanoen, kaupungissa on elm niin vilkasta ja vaihtelevaista, ett pohjoismaalaisen p ky pyrlle kaikista nist hnelle oudoista ja mielt kiinnittvist nkemyksist. Tiflis onkin Kaukaasian suurin kaupunki, eik sill olekaan varsinaista kilpailijaa, sill tss maassa ei ole monta kaupunkia. Kaupungin vest, jonka luku nousee paljon yli 100,000, kuuluu niin moneen eri heimoon, ett on melkein mahdotonta luetella niit kaikkia. Paitsi venlisi, armeenialaisia, tattarilaisia, tserkessej ja gruusialaisia eli georgialaisia, on kaikista niist 50:st heimosta, jotka asustavat Kaukason vuoristossa, jseni Tifliksess. Nill on kaikilla erinkaltaiset puvut ja kaikki ne puhuvat eri kielt, mutta yhteist niill kaikilla on se, ett niill on erinomaisen soma vartalo ja sellainen kasvojen muoto, jota pidetn inhimillisen kauneuden ihanteena. Kaukaasialaiset ovat pitki, hartiakkaita, sorjia; heidn kyntins en ryhdiks ja uljas; pn asento on pysty ja mahtava. He ovat tumma-ihoisia ja heill on suuret silmkulmat ja mustat silmt, kotkannen ja vahva parta. Luonteeltansa ovat he, niinkuin tunnetaan, sotaisia, rohkeita ja ylpeit. Kaukaasian ja Armeenian vuorten vlill levi pohjoisesta eteln Mogan'in aro. Se on muinoin ollut veden peittm, mutta nyt juoksee sen keskell ainoastaan leve Kura joki hiljaksensa Kaspian-merta kohti. Mogan'in aro on tasainen kuin lattia ja nytt sanomattoman autiolta. Sen harmaahtavalla pinnalla kasvaa harvassa ainoastaan ers ohdakelaji, jota Kaukaasiassa nimitetn kameeliruohoksi. Tll ei ne elonmerkki, mutta etll, ensin oikealla, sitten vasemmalla ja heti taas oikealla nkyy vehre juova -- pensaita Kuran rannalla. Pohjoisessa kuvastuvat vuoret kevein, vaaleansinisin pilvin pivnsavun lpi. Ilma on tynn ply sek thn vuoden aikaan tukahuttavan kuumaa. Ajoimme kolmannen luokan vaunuissa, osaksi vlttksemme kuumuutta, osaksi tutkiaksemme kansan elm. Vaunuissa oli melkein yksinomaan tattarilaisia. Nit itmaan poikia nyt ensi kerran nimme, siin he istuivat rahille kiivennein, jalat ristiss, polttaen pitki, hienoja piippujansa, levollisina, haaveksivaisina ja vlinpitmttmin. Vaikka kuumuus oli sietmtn, oli heill pssn mahdottoman suuret lammasnahkalakit ja huolimatta junan vinhasta vauhdista, toimittivat he auringon laskiessa, Mekkaa pin kntyen, iltarukouksensa, huutamalla: "Bissmillah rahman errahim" (O Jumala! armahda meit!). Vaikka kuuluukin omituiselta, niin tekee se juhlallisen vaikutuksen kun nkee muhametilaisen, omituisessa nyrss asemassaan kurottavan ksin ja kasvojaan taivasta kohti, tahi hiljaksellen laskeutuvan polvilleen suudellakseen maata. Udjeri nimisell asemalla oli minulla pieni seikkailu. Minulla oli tapana joka asemalla, jossa juna pyshtyi, kirjoittaa joitakuita muistiinpanoja, sek piirt muutamia kuvia. Kun min Udjurissa olin parastaikaa tss luvallisessa toimessa, tuli koko kolme santarmia, ottivat muitta mutkitta sek minut ett piirustusvihkoni takavarikkoon. He tiedustelivat kuljenko virallisissa toimissa ja koska pssni oli ruotsalainen ylioppilaslakki, epilivt he minua englantilaiseksi vakoojaksi. He tutkivat kuvapiirroksiani jotenkin huolimattomasti ja kyselivt mit kaikkia nmt kuvat merkitsivt. Tulkkina oli kaunis ja iloinen armeenilaistytt, joka puhui Ranskaa. Hn koetti vakuuttaa heit minun rauhallisista aikeistani. Tm ei kuitenkaan auttanut, pinvastoin yltyivt heidn epilyksens. Asemapllikk noudettiin ja tavaton vkijoukko ympri minua ja poliisia. Asemapllikk, joka myskin puhui ranskaa, kysyi mihin ja miss asioissa kuljin, tarkasti kuvapiirroksiani ja pstyns niist selville, nauroi hn makeasti santarmeille, koettaen saada heit vakuutetuiksi siit, ett'en mitenkn ollut vaarallinen keisarivaltion rauhalle. Kuitenkin seurasivat santarmit minua vaunuihin asti ja vasta junan lhtiess psin heist. En ole koskaan ollut "Siperiaa lhempn" kuin sin pivn. Sill aikaa oli ruvennut kovin tuulemaan. Tuuli kiihtyi sit myten kuin lhenimme merta. Adji Kabulin[1] tykn yltyi se myrskyksi ja Ajatin kohdalla merenrannalla oli jo hirmumyrsky. Insinri Sandgren sanoi tmn olevan kovimman myrskyn koko tn vuonna. Tomu tuoksui pilvin, niin ettei voinut nhd syltkn aroa, ja tunkeutui vaunujen raoista sislle. Ilma oli paksua, raskasta ja tukehduttavaa. Tuntui silt kun vaunut nousisivat raitiostaan ja lopuksi hyryveturi ei en jaksaisi vet junaa eteenpin. Se pyshtyi monasti kootakseen niin paljon hyry kuin mahdollista. Kun sen lisksi rata erss kohden hiljalleen nousi ja veturin voimat olivat kokonaan lopussa, pyrimme pitkn matkan takaisin. Viimeinen vli kuljetaan ihan pitkin meren rantaa, ja sangen virvoittavaa oli saada hengitt puhdasta, raitista meri-ilmaa. Vesi oli kirkasta, vihertv ja lakkapt laineet olivat valkovaahtoisina harjuina. Naftanhaju kvi yh vkevmmksi ja vihdoin klo 7 illalla, saavuimme, monta tuntia myhstynein, Bakun komealle rautatieasemalle. Oli pilkkopime ja sit paitsi oli kaupunki tomu- ja savupilvien peitossa, jotta oli mahdotonta saada mitn ksityst sen ulkomuodosta. Otimme ajurin ja ajoimme Balakaniin, 1,5 pen. kaupungin pohjoispuolella, jossa naftalhteet ovat, ja jossa min jouduin olemaan 7 kuukautta vapaaehtoisessa maanpakolaisuudessa. Tll matkalla tuntui tuuli viel kovemmin. Saattoi tuskin silmins avata, eik paljon puuttunut, ettei tuuli kaatanut vaunuja kumoon. Aro oli sanomattoman autio; ei nkynyt ainoatakaan taloa, eik ruohonpt, hiekkaa vaan, siell tll naftan lioittamana. Pari tuntia kuljettuamme saavuimme insinri Sandgrenin suuremmoiseen taloon Balakaniin, jossa meit odotti runsas illallinen. TOINEN LUKU. Apsheron niemimaa. Kaspian meren lnsi rannalla pistikse Kaukaasian vuorten kaakkois pst Apsheron niemimaa, 8 pen. pituisena mereen. Ylipns on se samannkinen kuin Mogan aro, mutta paljon mkisempi, syyst, ett Kaukason loppuhaarat monena matalana harjuna risteilevt sen lpi. Kasvullisuus on erittin laihaa, varsinkin naftakenttien lheisyydess, jossa turhaan etsii kuivettunutta ruohonkortta, mutta niemimaan sisosissa, tuulelta suojatuissa laaksoissa, viljelevt tattarilaiset viljaa, ja pohjoisrannikolla on laajoja puutarhoja, joissa kasvaa viinirypleit ja vesimeluuneja. Maa on sangen suolaperist, kaikki ne pienet jrvetkin, joita on siell tll niemimaalla, sisltvt siin mrss suolaa, ett kesisin, veden kuivettua, jpi jrven pohjalle lumivalkoinen suojakerros. Merenrannikot ovat ylimalkaan matalat, tynn pieni saaria, joista suurin on Pyhsaari (Svjatoj ostrov) itrannikolla, ja etelrannikolla Nargin, joka suojaa Bakin lahtea etelmyrskyilt. Ilmanala on terveellist vaikkei juuri mieluisaa, sill kes on sangen lmmin ja kuiva, mutta talvi on kylm, kostea ja uskomattoman tuulinen. Apsheron niemimaa on nim. avoin pohjoismyrskyille, jotka esteettmsti kiitvt meren yli, taittuen pohjoisrannikkoa vastaan, ja vaikka lmpmr harvoin laskee alle -5 C, tuntuu ilma kumminkin, lpitunkevan tuulen vuoksi, paljon kylmemmlt. Tuuli tuo mukanansa ei ainoastaan hiekkaa ja ply, vaan tuleepa viel usein soraa ja someroa ilman lpi tanssien ja vlist psee ainoasti suurimmilla ponnistuksilla vastatuuleen kulkemaan. Kaspian meri onkin tunnettu vaarallisista ja petollisista myrskyistn, jotka silmnrpyksess nousevat ja yht nopeasti kntyvt pohjoisesta eteln. Baku on niemimaan ainoa kaupunki. Se sijaitsee sen avaran lahden lnsipuolella, jonka rajana idss on Kap Sultan, lnness Kap Shikov ja etelss Nargin. Lahden ankkuripohja on erinomainen ja kaupunkia suojaa pohjatuulilta puoliympyrinen, matala vuorijono. Nmt luonnon tarjoomat edut sek mukava asema meren kapeimmalla kohdalla tarjosivatkin mit parhaimman paikan kaupungin muodostumiseen ja paljon aikoja sitte perustettiinkin tnne Baku (s.o. "tuulien kaupunki".) Viimeisin vuosikymmenin on kaupunki kynyt rettmn paljon trkemmksi, osaksi kukoistavan naftateollisuuden vuoksi, osaksi mukavampien kulkuneuvojen kautta Persian ja Turkmenian vlill, jossa skenperustettua rautatiet keski Aasian sisosiin saattaa pit Batum-Tiflis-Baku rautatien jatkona. Kaupungissa on selvsti kaksi eri p-osaa: venlinen ja tattarilainen. Edellinen on tasaisella maalla alhaalla lahden rannalla, jlkimmisell on pyrteatterin muotoinen asema vuoren kunnailla lnness. Venlinen kaupunki muistuttaa tuon suuren valtakunnan muita kaupunkeja. Siistit talot, tasaiset, jotenkin levet kadut, poliisi ja katuvalaistus; aiotaampa juuri rakentaa sinne raitioteitkin. Jos sit vastoin tahtoo nhd jotain aivan omituista, on tehtv kvelyretki vanhaan, tattarilaiseen Bakuun. Vanhoista, suuren suurista rakennuksista tss kaupungin osassa tahdon mainita ainoastaan muinaisten kaanien komean palatsin, joka viel on jotenkin ehjn. Sen keskell on vahva, tornilla ja ampumareijill varustettu linnanmuuri, joka ennen ympri koko Bakun, mutta nyt, kun kaupunki on joka taholle levinnyt, on se ihan tmn keskell. Viel on huomattava "Neitsyttorni", jonka, tarun mukaan, on rakentanut mahtavan kaanin tytr, joka sen valmistuttua heittytyi siit alas ja musertui kalliota vastaan. Tst, nykyn majakkana kytetyst tornista on ihanin nkala yli koko Bakun. Viimeksi tahdon mainita tattarilaisen basarin "Kara Basaarin" s.o. mustat markkinat, tahi niinkuin sit mys nimitetn "tumma rivi", s.o. pitk, pime ja ahdas kytv, jonka molemmin puolin on pieni myymlit, tihesti vieretysten. Nitten vlist kytv peitt ikkunoilla varustettu puinen katto, joka antaa suojaa aurinkoa vastaan kesll, sek pakkasta, lunta ja sadetta vastaan talvella. Kynti Kara Basaarissa on sangen huvittava, siell kun nkee ei ainoastaan monta itmaalaista kansallismuotoa, vaan mys rikkaan valikoiman tattarilaisia ja persialaisia ksitit, joita on nhtviksi asetettu myymlitten pydille. Persialaiset kankaat ja matot ovat ensimmiset tavarat, joihin silm kiintyy basariin astuessa. Erss toisessa myymlss valmistetaan tattarilaisia sukkia, yhti vaihtelevissa, mutta vririkkaissa malleissa. Toisessa myymlss taas valmistetaan tohveleita, toisessa lakkeja. Tattarilaiset tohvelit ovat erittin kauniita, koristetut kultanahalla, ruusukkeilla ja helyill, mutta ne ovat niin pienet, ett kantap j anturan ulkopuolelle. Varpaista ovat ne ylsknnetyt hienoon huippuun. Lakit sitvastoin jotka valmistetaan lammasnahasta, villapuoli ulospin, ovat usein niin suuret, ett tulee ihmetelleeksi ett ei kantaja horju niiden painosta. Ruhtinailla (begheilla) on kumminkin pienemmt lakit kalliimmasta nahasta. Pohjoismaalaista ihmetytt nhd nin lmpymi phineit kytettvn keskell kes nin lmpimss ilmanalassa. Mutta sek tattarilaiset ett persialaiset ja muut muhamettilaiset kansat ovat tottuneet pitmn pn lmpymn ja jalat kylmin. Siten voivat he usein kyd keskell talvea avojaloin lumisohjussa. Kun kulkee eteenpin "tummaa rivi", tulee myymljonoon, jossa kulta- ja asesept oleskelevat. Tll saa tutustua sangen kauniiseen valikoimaan tattarilaisia kulta- tahi hopeakoristeita. Trkeit ovat mys "kinsaalit", pitkt, littet tikarit, jotka tattarilaisten ksiss ovat vaarallisia aseita. Tupet ovat erittin taidokkaasti koristetut ja vyt, joihin ne on kiinnitetty, ovat virkatut hopea- tahi kultalangalla, sek runsaasti koristetut kohokuvisilla hopealaatoilla. Niinkuin jo mainittiin, sijaitsee venlinen kaupunki ihan Bakinlahden rannalla, jota reunustaa leve, kivilaiturilla suojattu katu. Tm on Bakun suurin, vilkkain ja kaunein katu. Lahdella nkee lukemattomia purje- ja hyrylaivoja, joista toiset vlittvt liikett Astrakanin ja Volgakaupunkien, ja toiset Kaukaasian ja Persian rannikkojen vlill. Suoraan etelss pistikse kauvas ulos lahteen Kap Bailov, jota vastaan aallot ja tuulet murtuvat. Bailov on itsekin pieni kaupunki. Tm on Venjn Kaspianmeren laivaston p-asema ja tll asuvat sen upseerit ja merimiehet. Kaunis, viheritorninen kirkko kohoaa niemekkeell. Kaakkoisessa nkyy nuo hiekkaiset kallioluodot Nargin, Vulf ja Petshani ja idss kajastaa rannikko laajana kaarena Kap Sultaniin asti. Tmnkaltainen on nkala rantalaiturilta, jossa edestakaisin liikkuu kirjava ihmisjoukko: venlisi sotilaita, vihreiss, harmaissa tahi sinisiss puvuissa, kasakoita, gruusialaisia, armeenialaisia, tattarilaisia komeimmista "begheist" -- vaaleansinisiss tahi mustissa kauhtanoissa, kulta- tahi hopeavyll vytettyin, sivulla kalliit, kirjaellut kinsaalit ja korkeat lakit (papash) pss -- kurjimpiin kerjlisiin asti, jotka joko itsepintaisesti vainoovat kvelijit, tahi puolialastomina istuvat kokoonkyyristynein kadunkulmissa ja kurottavat ksins. Toisia tattarilaisia vaeltelee kaduilla, ansaiten elantonsa myymll harvalukuisille ostajille hedelmi tahi makeisia. Rantakadulla ajaa sivutsemme katkeamaton jono vaunuja (faetoneja) ja rattaita (arboja). Edelliset muistuttavat meidn ajurivaunujamme, mutta ovat hienommat ja kevemmt sek pidetn koko Venjn parhaimpina ajokaluina: arbat ovat ernlajisia puisia rattaita, joilla tattarilaiset kuljettavat tavaroita. Arbassa on kaksi korkeata pyr, joita yhdist rattaiden hkki kannattava pyriv akseli. Kun arba on liikkeess, kiert siis akseli yhdess pyrien kanssa, josta syntyy hirve narina. Kesll pystytt tattarilainen telttakatoksen rattaankorien plle, suojellakseen sek itsen ett tavaroitaan auringonsteilt. Rantakadun varrella on monta huomattavaa rakennusta, niinkuin suuremmoinen tehdas, jonka omistaa hyrylaivayhti "Kavkas i Merkur", venlinen tullikamari, kuvernrin palatsi y.m. sek useita myymlit, joista tahdon mainita vaan yhden hyste- ja viinikaupan, jonka omistaa ers vanha valkohapsinen armeenialainen, nimelt Grikonov. Kun hn muun muassa myy oikeata, hienoa Ruotsin punssia (Riiasta), ovat ruotsalaiset insinrit antaneet hnelle tuon komean kunnianimen "Ruotsin konsuli". Bakun asukasluku on noin 60,000. Enimmn on siell venlisi, tattarilaisia ja armeenialaisia, mutta nitten ohessa on siell paljon muitakin kansoja, niinkuin georgialaisia, leskinej, tjerkessej, persialaisia ja kreikkalaisia. Eurooppalaisista kansoita on siell paitsi venlisi, enimmn ruotsalaisia ja suomalaisia. Nit on noin 200 henke. Useimmat niist ovat Nobel yhtin palveluksessa, joko insinrein, johtajina ja tymiehin Balakanissa, tai "Mustan kaupungin" tehtaissa, taikka ovat he katteinina ja koneenkyttjin Nobelin tai Merkuryhtin laivoissa. Niille insinreille, jotka tyskentelevt "Mustan kaupungin" tislauslaitoksissa, on Ludvig Nobel Kaspian meren rannalle, vhn matkaa Mustasta kaupungista rakennuttanut komean, mukavan huvilan, jossa on biljaardi, keilarata, tanssisali y.m. Sen nimi on "Villa Petrolia". Tattarilaiskylt, joita on koko joukko siell tll niemimaalla, ovat jotenkin samannkiset kuin Bakun tattarilainen kaupungin osa: ryhm matalia, littekattoisia kivirakennuksia, joita toisistaan erottaa ahtaat, likaiset kadut. Jokaisessa kylss on yksi tai useampia kirkkoja ja kouluja, sek saunoja, tee- ja hedelmravintoloita. Monessa kylss nkee mys vanhojen linnojen, tornien ja muurien raunioita. Niin esim. suojasi Romana kyl muinoin sota-aikoina sangen suuri linnoitus, jonka raunioita viel nkee kyln edustalla jyrkll rinteell, jossa sill on luja ja hallitseva asema. Mutta Surakanissa on kuitenkin jotain, joka paljon enemmin kiinnitt mielt kuin linnoitukset ja muurit, nim. vanha intialainen tulenpalvelijoitten rakentama temppeli. Temppeli, joka on pari sataa askelta kyln ulkopuolella, on pieni, neliporttinen ja kupukattoinen kivirakennus. Holvin alla paloi muinoin sisss ikuinen tuli, jota maan sisustasta nousevat kaasut vireill pitivt. Kaasua johtamaan oli tehty kapea putkenmuotoinen reik, jonka suu oli temppelin lattiassa. Tt tulta, joka yt ja pivt paloi suurena, punakeltaisena lieskana, palveltiin jumalallisella kunnioituksella. Temppeli ympri kultakin neljlt sivulta matala, yhteninen, temppelipihan muodostama rakennus; ja keskell tt pihaa on itse temppeli. Huoneet ovat sislt rapatut ja varustetut seinn kiinnitetyill kivipenkeill. Jokaisen huoneen sisimmss osassa on pieni, erityinen kamari, jonka lattiassa on alttarinmuotoinen ylnnys. Thnkin johdettiin kaasua, joka sytytettyn valaisi muuten pimet huonetta ja tt palveltiin mrttyin vuorokauden hetkin. Temppelipihan yhdelt puolelta johtaa iso portti ulos arolle. Tmn portin pll kohoaa hammaspykinen torni, jossa on huone, arvattavasti vahtia varten. Muurin ulkokyljess on portin yli piirrettyn intiankielinen kirjoitus intialaisilla kirjaimilla. Tss muun muassa ilmoitetaan temppelin olevan 150 v. vanhan. Tm kaikki on erittin hyvin silynyt. Lienee aikoinaan ollut soma nky, kun ylimminen pappi yllisen jumalanpalveluksen aikana astui tmn pienen temppelin rappusille ja taikatulen valossa puhui ymprill seisoville, hartaasti kuunteleville tulenpalvelijoille. Heti Surakanin ulkopuolella palaa vielkin arolla ikuisia tulia. Kaasuja tunkee tll niin suuressa mrin maan sisustasta, ett jos sauvalla pist rein maahan ja pit palavan tulitikun sen kohdalla, niin kaasu syttyy ja palaa, kunnes reik tukitaan, tahi tuuli sen sammuttaa. Nitten ikuisesti palavien tulien ymprille, joita on noin 30 tahi 40, ovat tattarilaiset rakentaneet kivimuureja, joissa he polttavat kalkkia. Kuumuus on niin suuri, ett monet kivist ovat valkoisen hehkuvia. Nmt suuret liehuvat, kovien tuulenpuuskien repimt liekit, luovat iseen aikaan arolle kummallisen, Bakuun asti nkyvn valon. Surakanissa on mys iso, raa'an naftan tislauslaitos. Tmn omistaja, herra Kokerov, kytt nit tulia hyry- ja tislauskoneitten liikuntovoimaksi, tosiaankin halpaa ja helposti hoidettua polttoainetta! Tehtaan pihaakin valaistaan tten sytytetyll kaasulla, jota johdetaan korkeisiin, onttoihin kivipyramiideihin. Ikuiset tulet ovat siis saaneet ihan toisen tehtvn, kuin mik niill oli tulenpalvelijoitten aikana. Tmn omituisen lahon viimeiset jsenet, n.s. kebrit, ovat vetytyneet uskonheimolaistensa luo Bombaihin. Ers toinen ilmi, joka on sangen tavallinen niemimaalla ja joka ehk on likeisess yhteydess voimakkaan kaasuvirtauksen kanssa, on liejutulivuoret. Dosentti H. Sjgren on laskenut 30 tervsti esiinpistv tulivuorikeilaa Kaspian tulivuoriseudussa. Vhemmn arvoisia tulivuoria taas on paljon enemmn. Viime aikoina useimmin toimessa olleet tulivuoret ovat ennenmainitun Alijatin rautatieaseman lhell, aivan meren rannalla, jossa dos. Sjgren on niit tarkannut. ja kertoellut monta niiden purkausta.[2] Niemimaalla lytyvist tulivuorista mainitsen ainoastaan sen, joka on 12 virstaa Balakanista lnteen, juuri tattarilaiskyln Binagadin vieress. Tm, jonka venlinen nimi on "Grjsni vulkan", on snnllisesti muodostunut 160 m korkea keila. Purkautuessa nousee ja laskee lieju tulivuoren suussa iknkuin ulos- ja sisnhengittess, jolloin pinnalle muodostuu suuria, kaasun tyttmi kuplia. Minuutissa voi synty pari kuplaa, ja nitten haljetessa roiskuu lieju laajalti ympri; erss Grjsni vulkanin purkauksessa viskautui liejua parin virstan phn tulivuoren aukosta. Koko vuorikeilaa ympri harmaansininen savikerros, joka on juossut ja hyytynyt pitkin vuoren rinnett. Savi on sitket, mutta sen kuivettua, syntyy siihen usein syvi rakoja. Nit opin tuntemaan ratsastaessani yls Grjsni vulkanille; hevosen jalka vajosi useat kerrat salaisiin rakoihin ja tm teki nousun erittin vaaralliseksi. Liejutulivuorten purkausta seuraa usein tuli-ilmiit, mustaa naftaa sek ukkosenkaltaisia jyryksi sisst ja tryksi tulivuoren seinmiss. KOLMAS LUKU. Naftateollisuudesta. Apsheron niemimaalla on siis mit viehttvimpi luonnon voimia vaikuttamassa ja harvoissa maan paikoissa lytynee nin ahtaissa rajoissa niin monta merkillist ilmit kuin tll. Niin, tll on niin paljon ja niin omituista huomattavaa, ett geoloogilla on tysi ty monena vuonna, ennenkuin hn oppii kaikkea tuntemaan. Mutta eivtp ainoastaan nuo ikuiset tulet tahi maan tuliperinen luonto tahi asfaltinrunsaus niin suuresti kiinnit nykymaailman huomiota Apsheroniin; paljon enemmn on siihen syyn tuo suuri naftarikkaus, joka viruu sen sisisiss, maanalaisissa osissa. Vuosituhansia on tiedetty tll naftaa lytyvn, sill seutu on rikas luonnollisista naftalhteist ja pitki aikoja sitten on tt kaivettu, mutta vasta viime aikoina on ymmrretty hyvksens kytt niit suuria rikkauksia, jotka ennen ovat olleet saavuttamattomissa. Moni venlinen ja tattarilainen oli kauvan purannut naftaa, mutta vasta sitte kun Nobelin veljekset v. 1874 yhtins perustivat, on naftateollisuus kasvanut suuremmoiseksi. Naftakentt sijaitsevat puoli virstaa Balakanin kyln itpuolella. 10 nelikilometrin alalla on 870 ljykaivoa,[3] joista kuitenkin ainoastaan 161 pumputaan, ne muut ovat joko hvitetyt taikka purauksen alaisina. Nobelyhtin hallussa on 75 kaivoa, joista 42 antaa naftaa. Ameriikkalainen puraus, jota Nobel nykyn yksinomaan kytt, tapahtuu lyhyesti seuraavalla tavalla. Noin 18 metri korkea, tornimainen puukehys rakennetaan ensin sille paikalle, josta aiotaan naftaa hakea. Tmn n.s. puraustornin huippuun on kiinnitetty iso rautainen vkipyr, tss kulkee kysi, jonka toinen p on kiedottu puupyrn puraustornin lattialla. Pyr pannaan liikkeelle hyrykoneen avulla, joka on erss vajassa, ja se taas on puraustornin yhteydess. Tulen vaaran vlttmiseksi on konehuone noin 50 tai 60 askeleen pss puraustornista, ja hyry vaikuttaa koneeseen torvijohtoa myden. Hyryn vaikutuksesta kiert iso pyr ja vkipyrss juokseva kysi liikkuu yls tahi alas. Kyden toiseen phn on kaikellaisia tykaluja kiinnitetty, sen mukaan kuin niit puratessa tarvitaan, esim. soikea rautalieri, joka nostaa puratessa irtaantunutta savea, santaa ja kivi. Puraus toimitetaan suureen, vaakasuoraan puuhun kiinnitetyll taltalla, joka voimapyrn avulla pannaan yls ja alas liikkumaan. Tll tavalla talttakin vhitellen tunkee maan sislle. Sit myden kuin se tunkee alaspin, tytyy sit vnt ympri ja puun ja taltan vlist kytt tytyy jatkaa. Tmn toimittaa yksi tahi kaksi tattarilaista. Taltan alinomaisista iskuista syntyy ihan ympyriinen ja pystysuora reik maahan. Reik varustetaan rautatorvilla, jotka ovat noin 45 sentti lpimitaten; nmt vaipuvat, osaksi omasta painostaan, osaksi vkivivun vaikutuksesta siihen kohtaan, miss taltta tyskentelee. Pian kuitenkin torvet istuvat kiinni maan painon vaikutuksesta sivulta pin ja silloin tytyy sovittaa niden sislle uusia torvia, joiden lpimitta on vaan 37 sentti, sek kytt pienemp talttaa. Kun tm toinen torvijakso pyshtyy, upotetaan kolmas viel hienompi. Tmmisi torvijaksoja on 6, joista viimeisen lpimitta on 15 sentti. Vaikka yt, pivt purataan, kuluu kuitenkin vuosikausia ennenkuin pstn siihen syvyyteen, miss naftaa on. Joskus lydetn naftaa vasta kolmanneksen- tai puolen vuoden purauksen pst, usein vasta parin vuoden perst. Syvin purausreik koko Kaukaasiassa kuuluu Nobelille ja on Zikh nimisen tattarilaiskyln vieress. Kun ei siin 500 metrin syvyydess lydetty naftan merkkikn, katsottiin olevan viisainta laata puraamasta, koska jo oli turhaan maahan kaivettu kokonainen poma. On toisia purausreiki, jotka ovat ainoastaan 80 90 m. syvi ja niist saadaan kuitenkin naftaa. Kun vihdoinkin on lydetty naftaa, kytetn taas vkipyrss juoksevaa kytt, jonka phn nyt on kiinnitetty "shalonka", eli soikea rautalieri. Shalonka hinataan alas naftaan, jossa se tyttyy, nostetaan taas yls ja tyhjennetn. Tll tavoin voidaan 24 tunnissa pumputa 6,000 puutaa (1 puuta = 16,38 k.). Tll tavoin saatu nafta johdetaan kanavia myten suuriin "ambareihin", eli kaivettuihin kuoppiin, joista se sittemmin pumputaan suuriin siliihin. Neljn tmmiseen silin Balakanissa mahtuu 100,000 puutaa jokaiseen, erseen toiseen mahtuu 300,000 puutaa; ne ovat kaikki Nobelin omia. Salakanista johtaa Mustan kaupungin tislauslaitoksiin 13 torvijohtoa, joista kaksi on Nobelin. Nmt viimemainitut ovat 15 sentti lpimitaten ja voivat yhteens 24 tunnissa vied 240,000 puutaa raakaa naftaa Mustaan kaupunkiin. Ennenkuin johtotorvia oli, kuljetettiin nafta nahkaskeiss rattailla (arboilla) Bakuun. Katkeamaton jono nafta-arboja kulki silloin Balakanista merelle asti. Koko naftakentiill nostetaan vuosittain noin 100 miljoonaa puutaa naftaa. Tst mrst tulee noin 20 milj. Nobelin purausreijist. Saattaa laskea, ett jokainen purausreik antaa naftaa keskimrin viisi vuotta. Tll ajalla tapahtuu kuitenkin usein, ett nafta itsestn viskaantuu ulos maasta, muodostaen suihkulhteit, "fontaaneja". Tmn vaikuttaa retn kaasujen paino, mik syntyy niiss maan sisisiss suurissa onkaloissa, joissa naftan luullaan olevan. Geoloogit eivt viel ole selvill naftan synnyst ja naftailmiist. Saattaa kuitenkin jotenkin varmasti otaksua, ett tm kallis neste viruu pitkiss kytvien muotoisissa onteloissa, eri syvyyksiss maan sisss. Lytyyp monta esimerkki siit, ett kaksi purausreik on yhteydess keskenns, niin ett toisen antaessa naftaa, toinen kuivuu ja pinvastoin. Tapahtuupa viel ett toistensa lheisist purausreijist, toinen antaa 100 m syvyydest naftaa, kun sit vastoin toista tytyy purata ehk 300 m, ennenkuin naftaa lyt. Ennenmainittujen ontelojen olemassa oloa todistaa muun muassa ne rettmt vieremt, jotka kevll v. 1886, minun viel Balakanissa ollessani, tapahtuivat ern puraustornin kohdalla, josta oli suuret mrt naftaa pumputtu. Maahan painetut torvet taipuivat, puraustornien alle muuratut kiviaukot katosivat, ja osa puraustorneja upposi maahan. Kun kaasut puristavat naftan yls torvien lvitse, viskaantuu se huumaavalla jyryll puraustorvista yls semmoisella voimalla, ett tmn ylemmt osat usein menevt pirstaleiksi. Suuria kivi ja savimhkleit lent noin 300 metrin korkeuteen ilmaan, jotavastoin itse naftasuihku harvoin nousee 60 m korkeammalle. Nafta, joka hienona vihmana putoilee puraustorvien ymprille, kootaan niin tarkoin kuin suinkin lheisiin "kuoppiin". Suuret mrt joutuvat kuitenkin hukkaan ja tuulien kuljetettaviksi. Jos naftasuihku on runsas ja kauvan kestv, muodostaa se puraustornin ymprille oikein santa- ja savivallia, joitten poistamiseen kuluu kuukausia. Jotta ylsviskaantunutta naftaa voitaisiin helpommin koota, kytetn, ameriikkalaisissa puraustorneissa n.s. "kalpakkia" s.o. purausrein suuhun kiinnitettyj polvitorvia, jotka pakottavat naftasuihkun heittytymn sivullepin. Vaikka nmt polvitorvet ovat 5 sentin vahvuisesta valinraudasta, voipi vkev naftasuihku muutamassa minuutissa ne kokonaan kuluttaa, kun santa ja savi alinomaa hankaa polvitorven taivunta vastaan. Toistakin tapaa kytetn naftasuihkun sivullepin taivuttamiseksi: systn taaja rivi rautatiekiskoja naftasuihkun plle. Ernkaltaista laitosta kytetn sulkemaan ja avaamaan naftasuihkua sen mukaan kuin naftaa tarvitaan. Tapahtuu kuitenkin sangen usein, ett suihku on niin vkev, ett se rikkoo kaikki tmmiset esteet ja heitt ne sivulle. Naftan suihkuminen saattaa kest koko vuoden ja antaa 20,000 puutaa tunnissa. Voimallisimpia naftasuihkuja Balakanissa olivat Nobelin n:o 25 ja n:o 9. Edellinen, joka suihkusi kokonaisen vuoden, lyhyill vliajoilla, antoi 400,000 puutaa naftaa 24 tunnissa. Jlkimminen suihkusi 6 viikkoa, antaen voimallisimmin suihkutessaan puolen miljoonaa puutaa naftaa yht lyhyess ajassa. Edellisess huomattiin sitpaitsi erinomaisen vkev kaasuvirta. Kun koko Balakani on tynn naftajrvi ja kanavia, ja kun maa, talot ja puraustornit ovat ihan naftan liottamia, on helposti ymmrrettviss, ett tll on sangen tulenarkaa, varsinkin lmpymn vuoden aikana, jolloin ilma on rasittavan kuuma ja helteinen. Tulipalot eivt olekaan Balakanissa harvinaisia. Kesll on tuskin viikkoakaan, ettei olisi tulipaloa. Nmt ovat useinmitten ajattelemattomuuden tai varomattomuuden seurauksia, mutta usein syntyvt ne mys rjhdyksist tahi konehuoneiden kipinist. Niinkuin sanottu, purataan ja pumputaan useimmat purausreit hyryn avulla. Poikkeuksena tst ovat tattarilaisten purausreijt. Niit tehdn ksi- tahi hevosvoimalla. Kun itse olen katsellut valkeanvaaraa Balakanissa, en saata olla lyhyesti kertomatta tt sek komeata ett kauhistavaa nhtv. Oltiin helmikuussa v. 1886. Ilta oli hiljainen ja tyyni, kun kki alkoi kuulua kamalia huutoja: "pashar" ja "jango", edellinen venlisten, jlkimminen tattarilaisten huulilta. Nmt molemmat sanat merkitsevt tulipaloa ja herttvt aina Balakanissa kauhua ja sikhdyst. Kiirehditn ulos, sill aavistetaan jotain tavatonta tapahtuvan. Ulkona kohtaa silmimme hiksev tulimeri. Koko aro on monen virstan alalla taikamaisessa, valahtavassa valossa. Lheiset ja etiset puraustornit nyttvt vaaleata taustaa vastaan iknkuin ykummituksilta. Kaikki ne, jotka omistavat naftamaata ja puraustornia, kiirehtivt ensiksi tulenpaikalle, ei niin paljon estksens tulta, vaan enemmn suojellaksensa omaisuuttaan. Toiset kiirehtivt sinne uteliaisuudesta. Mit lhemmksi tulipaloa tullaan, sit selvemmin voi eroittaa noita tavattomia, valkoisia liekki, jotka oikullisina kiertelevt yls ilmaan, levitten savupilvi ylitsens. Palopaikalle tultuamme huomattiin suuren, 100,000 puutaa sisltvn naftajrven sek puraustornin olevan ilmiliekiss. Tuli oli pssyt valloilleen seuraavalla tavalla. Palavassa puraustornissa oli samana pivn ollut vkev suihkuvirta, jotta tornin lattia ja seint olivat ihan naftalla valetut, mutta tst huolimatta oli armeenialainen tymies mennyt kello yhdeksn illalla sinne sislle lyhtyineen, noutamaan joitakuita tykaluja. Tultuaan puraustorniin, oli hn pudottanut lyhtyns, sill seurauksella, ett rakennus silmrpyksess oli liekiss. Itse oli hn paennut. Sill vlin kun turhaan koetettiin sammuttaa palavaa puraustornia, vei tuuli kipinit ja hehkuvia lastuja ihan vieress olevaan naftajrveen, joka mys heti syttyi.[4] Pian kukistuivat puraustornin hiiltyneet seint, mutta purausreist nousi viel kaasuja, jotka paloivat tavattomina liekkein. Kun monasti oli koetettu sammuttaa nit heittmll kosteita turkkeja rein suulle, onnistui se vihdoinkin siten, ett 20 tattarilaista asettui purausrein ympri, jokaisella ksissns lapiollinen kosteata multaa jolla he annetun merkin mukaan tukkivat rein. Mutta naurettavaa olisi ollut koettaa sammuttaa nafta-ambaria. Nafta kiehui huumaavalla kohinalla ja maa oli yltympri ihan kuumeentunut. Nobelin palokunta, joka tmmisiss onnettomuustilaisuuksissa tavallisesti on ensimmisen paikalla, oli nytkin saapunut, mutta kun he huomasivat, ett oli mahdotonta sammuttaa palavaa naftamerta muutamilla vesisuihkuilla, jotka muuttuivat hyryksi, ennenkuin ne edes ehtivt ambariin, oli ksketty pysymn alallaan. Tytyi antaa palaa, kunnes tuli vhitellen sammui. Jos tmmist tulipaloa saa rajoitetuksi vhempn alaan, tapahtuu se enemmn sattumuksesta, kuin lsnolevien huomaavaisuudesta ja toimenpiteist. Puraustorni ja ambari oli ern venlisen, herra Palashovskin oma, jolle tuli 10,000 ruplan vahinko. Satatuhatta puutaa naftaa oli 4:ss tunnissa palanut ja sitpaitsi oli yksi puraustorni menetetty. Sitten kuin joka naftatippa oli haihtunut, kiehui jlell oleva vesi viel ambarin pohjalla ja lpinkymtn pimeys peitti taas aron. Tuskin virstan pss Bakusta itn nkee matkustavainen suuren ryhmn mustia huoneustoja sek korkeita tehtaan savutorvia. Nitten yli leijailee aina raskas, pikimusta savupilvi. Tm taloryhm on "Musta kaupunki", ja savu, joka sen yli leijailee, tulee tll olevista, lukemattomista tislauslaitoksista, joissa raaka nafta valmistetaan. Tll on pitk rivi tavattoman suuria tislauspannuja, joissa nafta kuumennetaan, saatetaan kaasunmuotoiseksi, tiivistetn taas jttilissuuruisissa jhdytystorvissa, jotka ovat kiemuraisina vedell tytetyiss puu-ammeissa. Tislauksessa eroittuu toinen toisensa perst: bentsiini, gasoliini, kerosiinia, solariljyj, voi-ljyj ja loput -- venjksi "astadka" -- kytetn hyrypannuissa polttoaineeksi. Sadasta osasta raakaa naftaa saadaan 25 osaa puhdasta kerosiinia. Bakusta viedn vuosittain noin 25 miljoonaa puutaa kerosiinia. Naftan kuljettamista varten on Nobelilla 12 Motalassa rakennettua hyrylaivaa, joilla useimmilla on itmaalaiset nimet niink. Soroaster, Braama, Mooses j.n.e. Muutamia vuosia sitten paloi satamassa hyrylaiva "Nordenskild", jolloin usea tattarilainenkin menetti henkens. Nitten laivojen rungot kytetn suuremmaksi osaksi ljysilyttimin. Jokaiseen laivaan mahtuu 45,000 puutaa. Ne vievt ljyn Astrakaniin, josta se kuljetetaan matalassa kyvill aluksilla Zaritsyn'iin. Tlt se viedn rautatiell erityisiss, sit tarkoitusta varten rakennetuissa ljyvaunuissa, Venjn valtakunnan kaikkiin osiin. Se, joka kerran on nhnyt Nobelin naftalaitoksen Balakanissa ja Mustassa kaupungissa, ei voi muuta kuin ihmetell sit tarmoa ja tahdonlujuutta, jota on osoitettu nitten perustamisessa. Tm ty olisi oikeastaan suuremmoista jo sivistyneesskin maassa, jossa kaikki nykyajan teollisuuden apuneuvot ovat helposti kytettviss, mutta mit on sanottava tmmisest yrityksest kaukaisessa maan-osassa, johon kaikki koneet on kuljetettava satoja penikulmia ja jossa raaka ja sivistymtn kansa tietmttmyydessn ja kateudessaan koettaa mitttmiksi tehd ja ehkist kaikki hankkeet. Tmn teollisuuden perustajat ovat ruotsalaiset veljekset _Roopertti ja Ludvig Nobel_. Kun ensinmainittu eli vanhempi veli kerran oli matkalla Bakuun, johtui hnelle mieleen se onnellinen ajatus, ett tll epilemtt lytynee tyhjentymttmi aarteita ktkss maan sisss, ja nin hnest tuli tmn toimen varsinainen alkuunpanija, mutta Ludvig Nobelin voimakkaassa ja viisaassa johdossa tm yritys yh kasvoi, laajeten niin jttilismiseksi, kuin se nyt on. V. 1874, kun tm yritys pantiin alkuun ja sit lhinn seuraavina vuosina, saatiin taistella uskomattomia vaikeuksia vastaan. Murhat, murhapoltot ja varkaudet olivat tavallisia, ja sek tattarilaiset, ett venliset ja armeenialaiset koettivat kaikin tavoin vahingoittaa nit uusia laitoksia ja niitten omistajia. He kaivoivat maan alaisia kanavia nitten nafta-ambareista, tyhjentkseen ja varastaakseen naftaa niist. He raastivat yls pitkt mitat niit torvijohtoja, jotka vievt naftan Balakanista "Mustaan kaupunkiin", mutta pelstymtt tst, enensi Nobel vaan ponnistuksiaan. Hn asetti aseellisia "karaolshik'eja", eli yvartioita tehtaisiinsa ja hnen onnistui nin suojella niit. Nill varokeinoilla voitti "ljykuningas", joksi hnt tll yleisesti nimitetn, pian vastustajansa. Yritys kasvoi vuosi vuodelta, uusia puraustorneja rakennettiin, tehtaat laajennettiin, konepaja ja naftasiliit perustettiin sek Balakanissa ett "Mustassa kaupungissa", insinri- ja tyvenasuntoja, klubihuoneustoja, piirustuskonttooreja, laivatelakoita, siltoja, rautatievaunuja ja laivoja rakennettiin ja nin on vhisest alusta maamiestemme tarmokkaisuudella Bakussa paisunut ers maailman suurimpia teollisuuslaitoksia. NELJS LUKU. Tattarilaisista. Varmuudella ei osata mrt aikaa, jolloin turkkilaiset ensiksi ilmestyivt Kaukaasiaan, mutta sangen luultavaa on, jo ennen Kristuksen syntym, yksityisi joukkoja eli heimoja oli tunkeunut maan pohjoisosaan. Nit joukkoja, jotka tulivat Kaspian meren luoteenpuolisilta aroilta ja Volgan rannikolta, tarkoittavat epilemtt niiss vanhoissa persialaisissa sankaritaruissa, joissa turaanilaisia aina esitetn persialaisten vaarallisimpina vihollisina. Vestn suhteista uudempina aikoina on sit vastoin paljon luotettavampia lhteit ja muistotietoja ja ne tattarilaiset, jotka nyt asustavat Transkaukaasiassa, ovat epilemtt tulleet Aderbeidshanista ja Kaspian meren itrannalta. Aina Seldshukkien ilmestymisest edellisen vuosisadan loppuun asti, ovat ne vhin erin tulleet maahan, ensin jatkaneet nomaadielmns, mutta sitten vhitellen asettuneet paikoilleen, muodostaneet pikku kyli ja yhteiskuntia.[5] Ptten niist monista linnanraunioista, joita lyt tattarilaiskyliss, ovat ne keskenns taistelleet monta tulista ottelua, mutta sitten kuin venliset meidn vuosisatamme alkukymmenin valloittivat transkaukaasialaiset maakunnat, ovat ne rauhoittuneet, ja taistelut ovat loppuneet. Tattarilaiset asuvat itisess Transkaukaasiassa, alueella, jonka rajana pohjoisessa on Kaukasus, lnness Tiflis ja Erivan, etelss Aras ja Lenkoran, sek idss meri. Sit paitsi muodostavat ne siell tll Kaukaasiassa kansanryhmi, joista suurimmat ovat Ahaltsik'in, Derbent'in ja Kuban kaupunkien ympristss, molemmat Apsheronin pohjoispuolella; Derbent meren lhell, Kuba sismaassa. Lukuisimmin niit kuitenkin on Shemakan, Nuhan (it Kaukason etelrinteell) ja Bakun kaupunkien ympristss.[6] Tattarilainen on vartaloltaan pikemmin iso kuin pieni, rakenteltaan on hn roteva ja vahva, kasvojen piirteet ovat lntteriset, ilme yleens raakaa ja vlinpitmtnt, lytyy kuitenkin monta, joitten kasvot ovat erittin jalot ja kauniit. Nin on varsinkin naisten laita, jotka usein ovat hurmaavan kauniit. Heidn kasvonsa ovat soikeat, mantelinmuotoiset silmns tummat, hiukset ja silmkulmat mustat, huulet punaiset ja hipi vaalea, seurauksena siit, ett he aina ovat hunnutetut. Miehill on vahva parrankasvu ja hyvin hoidetut viikset, suuret huulet, muodostanut vkevmuotoinen, pitk ja leve alaleuka. Samoinkuin persialaiset ajavat tattarilaisetkin koko plakensa paljaaksi, jtten vaan korvien lhelle hiussuortuvan, josta syyst ne ovatkin lakki pss huoneessa. Ksien ja jalkojen sispuolet sek kynnet vrjvt he hennah vrill rusokellertvksi. He rakastavat koristeita ja helyj ja pukeuvat mielellns kirjaviin vaatteisiin. Tattarilainen el enimmkseen yksiavioisuudessa, sill harvassa on niit, joilla on varaa pit usiampaa kuin yhden vaimon. He asuvat pieniss, matalissa, yhdenkertaisissa, littekattoisissa huoneissa, joissa melkein aina on kirjavaksi maalattu veranta pihanpuolella. Huoneita on tavallisesti kolme, joista naisten huoneeseen vieras ei koskaan saa astua. Niiss ei ole huonekaluja, mutta lattioita peitt pehmet matot, ja yt vietetn patjalla, joka pivksi kritn kokoon tyynyineen, peittoineen ja pistetn suuriin komeroihin. Kalleuksia, niinkuin hopea-astioita ja koristeita, silytetn muissa pienemmiss, lukolla suljettavissa komeroissa. Nitten seinn kiinnitettyjen kaappien ylpuolella ky koko huoneen ympri hylly, johon posliineja, laseja, samovaari (teekeitti) y.m. asetetaan. Tattarilaiset ovat kohteliasta vke; sille, joka ky heit katsomassa, vaikka kuinka pienen ajan, tarjoovat he aina teet, hedelmi ja tupakkaa. Retkeillessni Apsheron niemimaalla, ei minun koskaan tarvinnut ottaa mukaani evst, sill tattarilais-kylss sain aina mit min tarvitsin. Sit vastoin vltt tattarilainen aina visusti juomasta samasta lasista, tahi symst samasta vadista kuin kristitty. Siksip, kun sin heidn kanssansa, oli meill aina kummallakin eri pytkalustomme. Niin vierasvaraiset ja kohteliaat kuin tattarilaiset ovatkin ystvillens, niin julmat ja verenhimoiset ovat he vihollisilleen. Mittnkin pikkuasia saattaa olla syyn leppymttmn vihaan; jos vieras tattarilainen puhuttelee naitua vaimoa, on tm hengenvaarallinen loukkaus hnen miestns kohtaan, ja tlle riittv syy vijymn toisen henke. Balakanissa ei ole harvinaista, ett, kun naftaa jostakin suihkusta on vihmonut tahi juossut vieraalle alueelle, niin tst syntyy verisimpi tappeluja, jotka useimmiten pttyvt ihmishengen hukalla. Pimen tultua karataan usein yksinisten vaeltajien kimppuun, olkootpa sitte venlisi, armeenialaisia, tahi johonkin muuhun kansallisuuteen kuuluvia, ja heidt tapetaan ja rystetn. Tllin kytetn aina kinsaalia, jonka lappeessa on kaksi syv juovaa, jotta veri helpommin syksyisi ulos. Murhaaja ei tht sydmmeen, vaan pist kinsaalin rintalastan alle, jossa se kki vnnetn ympri. Tattarilaisten elinkeinona on osittain kauppa, osittain karjanhoito ja maanviljelys. Heidn kauppiaansa, jotka ovat viekkaita ja viisaita, tuottavat tavaroita Venjlt ja vievt sinne persialaisia mattoja ja ksitit, sek hedelmi. Maalaiskansan parhaimpana tulolhteen ja trkeimpn ravintona on rasvahntinen lammas, jota eltetn suurissa laumoissa. Paljon kytetn mys kalkkunoita, kanoja ja hanhia. Kylasukkaitten pelinkeino on maanviljelys ja puutarhanhoito, jonka trkeimpin tuotteina ovat viinirypleet ja vesimeluunit. Vaikka olisikin houkuttelevaa kertoa kaikista niist tattarilaisista tavoista, joita min pitkn olo-aikanani heidn luonansa opin tuntemaan, tytyy minun kuitenkin luopua siit, kosk'en muussa tapauksessa pysyisi tmn teoksen rajoissa. Mutta ern kohdan tattarilaisten elmst tahdon kuitenkin nytteeksi esitt, ja kiitollisena aineena pidn min silloin heidn kosimisensa ja hittens kertomisen. Kun nuori tattarilainen rakastuu johonkin tyttn, ei hn itse kosi, vaan jtt tmn tehtvn idilleen. Tm menee tytn vanhempien luokse kysymn, suostuvatko he naimiskauppaan. Jos he suostuvat, annetaan tytlle kultasormus ja kaulahuivi. Tavan mukaan vedetn huivi sormuksen lvitse ja solmitaan kiinni merkiksi, ett liitto on ptetty. Tst hetkest on tytt morsian, mutta sulhanen ei saa nhd hnt vilahdukseltakaan, ennenkuin hpivn. Viikko tmn ensimmisen sopimuksen jlest pitvt pojan vanhemmat pidot, joissa kaikki heidn sukulaisensa ovat lsn. Heit kestitetn teell, makeisilla "shislikill" (joka on hiiloksella paistettu lampaanliha), "plaffilla" (riisiryyni ruokaa) y.m. Pidot loppuvat varhain, ett vieraat ehtivt menn tytn kotiin, jossa mys samana iltana on vieraita. Sulhanen ei kuitenkaan saa tll olla mukana. Vieraitten kokoonnuttua kysytn tytn islt, tahtooko hn antaa tyttrens kosijalle. Kun hn thn on antanut myntvn vastauksen, annetaan tytlle toinen kultasormus, joten liitto nyt pidetn tydellisesti vahvistettuna. Sitte lhdetn pois. Vieraat jakavat makeisten jnnkset keskenns ja vievt ne kotiinsa, jossa kaikkien perheenjsenten, tavan mukaan, tulee niit maistaa. Kaikkina juhlapivin, joita on kosimisen ja hitten vlill, tulee sulhasen antaa morsiamelleen joko uuden puvun, tahi koristeen. Kaksi kuukautta hitten edell ostaa sulhanen kankaita, vaatteita, posliineja ja talouskaluja uuteen kotiin. Kaikki pojan perheess tutut naiset tulevat sitte neulomaan ostetuista kankaista vaatteita. Kun kaikki, jota tytlle lahjoitetaan, on valmista, lhett sulho kokeneen vanhan vaimon tytn luoksi viemn peilin lahjaksi. Hnt seuraa koko jono pieni lapsia, plln kantaen tarjottimia, joissa on kaikki morsiamelle lahjoitettavat vaatteet ja koristeet. Matkalla soitetaan ja lauletaan ja seuran saapuessa juoksee tytt ulos, ottamaan heit vastaan, huutaen "hohgellsun" (terve tuloa!) Kaikki ksketn huoneeseen ja nyt tanssitaan ja lauletaan hetkinen. Sitte viedn vanha vaimo kunniasijalle ja ne muut asettuvat hnen ymprilleen. Hn ottaa nyt esille hyvin krityn peilin, joka paljastetaan ja nytetn tytlle. Kun sit on tarkoin katseltu, pannaan se pois ja nyt tuodaan yksi tarjottimista esille. Tss on nyt esim. kankaita ja vaatteita, joita kaikki jrjestns nostavat ja katselevat. Jokaista uutta esinett nyteltess huutavat lsnolevat naiset kaikki yht'aikaa: "Allah mebarek ejlasun", s.o. Jumala antakoon sinulle siunauksensa. Sitte tuodaan esille uusi tarjotin, jossa on esim. koristeita niinkuin korvarenkaita, rannerenkaita, kaulanauha y.m. Viimeisell tarjottimella on jo makeisia. Nmt asetetaan teevadeille ja tarjotaan lsnoleville. Lopuksi viel kerran tanssitaan ja soitetaan. Kun sulhasen mielest on aika pit hit, ei sovi hnen itse sit ilmoittaa islleen, sill sen katsotaan tuottavan onnettomuutta, vaan hn puhuu jollekin sisaruksistansa, tai hyvlle ystvlle, joka sitte esitt hnen pyyntns islle. Kun hpiv on mrtty, menevt tytn set ja pojan eno mollan eli papin luo. On tapana, ett poika siin tilaisuudessa lahjoittaa tytlle kultarahoista tehtyj koristeita ja pappi kysyy senthden, montako tmmist rahaa tahdotaan kustantaa. Vastataan esim. 20, joka merkitn isolle paperille. Sitte kysyy pappi, tahtovatko nmt molemmat nuoret toden perst ottaa toisensa, ja kun mynnetn asian niin olevan, merkitn nitten sek vanhempien nimet samalle paperille. Kaikki mit tytt saa mytjisiksi, niinkuin lamppu, kello, matot, samovaari, posliinit y.m. merkitn listalle. Hitten edellisen pivn kirjoitetaan yljn kodissa kaikkien niitten nimet, jotka hihin ksketn ja molla toimittaa kutsumuksen. Ht kestvt kolme piv. Ensimmisen iltana on yljll pidot, mutta vaan omille ystvilleen ja tutuilleen. Toisena iltana kutsuu hn vaan oppineita ja kokeneita miehi, joita runsaasti kestitn, ja saavat kukin rahalahjan pois mennessn. Tytn kodissa on mys ensi iltana tanssipidot, mutta ainoastaan naisille. Toisena iltana menee hn ystvttriens seuraamana saunaan. Kylvettess soitetaan ja lauletaan koko ajan ulkopuolella. Morsiamen kodissa on yksi huoneista akuttimella jaettu kahtia. Tmn taakse astuu tytt yhden tai kahden lheisimmn ystvttrens kanssa. Toisella puolella istuvat kaikki muut naiset soittaen ja laulaen hnelle. Kun soitto on loppunut, nostetaan akuttimet yls ja tytt astuu heidn joukkoonsa. Ensiksi he tervehtivt hnt, sitten vrjvt he hnen jalkansa ja ktens hennahvrill. (Hennah on voimakasta, rusokellertv vriainetta, joka sek tattarilaisilla, ett persialaisilla on erittin trkenarvoista. Usein vrjvt he hevosiansa ja aasejansa ihan keltaisiksi. Niinp ovat shahin valkoisten hevosten hnnt melkein aina vrjtyt). Tmn toimittaa sama vanha vaimo, joka toi peilin ja hn saa makson vaivastaan. Kolmantena hpivn iltana kokootuvat yljn kotiin kaikki ne naiset, jotka ovat hnen perheens tuttuja. Hn itse ei silloin saa olla kotona, vaan menee sen sijaan saunaan, lheisimpien ystviens kanssa. Kun hn on kylpenyt, vaatettaa molla hnet uusiin, puhtaisiin vaatteisiin. Hnen kylpiessn ovat ystvns soittaneet ja puhaltaneet huilua ulkopuolella ja molla lukenut pitkt rukoukset koraanista. Nitten menojen jlkeen lhdetn yljn kotiin. Tnne kokoontuu taas 30 tai 40 kokenutta ja viisasta miest, joista yksi kello 12 yll menee noutamaan morsianta. Tultuansa tmn kotiin, kiitt hn tytn vanhempia ja sitte lhdetn vanhan peilivaimon ja soittajien sek soihdunkantajien seuraamina skennaitujen asuntoon. Tulevassa makuuhuoneessa riippuu kaihdin ja sen takana seisoo morsian huntu kasvoilla yljn toimittaessa rukousta. Kun hn on lopettanut, kskee vanha vaimo hnet nostamaan kaihdinta. Hn tekee niin, astuu morsiamen luokse, ottaa hnt kdest ja lausuu hnet tervetulleeksi. Kaiken tmn kestess peitt huntu morsiamen kasvoja, eik hn vastaa sanaakaan. Ylk antaa hnelle lahjan, mutta hn on yh vaiti. Ylk antaa hnelle muutamia kultarahoja ja sormuksen. Silloin hn vastaa, ja nyt ylk saa ottaa pois hunnun ja nhd hnen kasvonsa, joita hn ei ole nhnyt siit asti kuin hn kosi hnt. Tm on sanasta sanaan tehty knns tattarilaisesta hkertomuksesta, jonka sain erlt Balakanin tattarilaiselta. Hn oli siin itse ollut ylkn. Vaikka tm kertomus on pidettv tattarilaishitten mallina, niin on itsestn ymmrrettv, ett ht saattavat olla paljon yksinkertaisemmat, tai mys viel juhlallisemmatkin, riippuen varallisuudesta, asuinpaikasta ja perheoloista. Tattarilaiset hautajaiset vietetn seuraavalla tavalla: Kun sairas tuntee kuoleman lhestyvn, kutsuu hn mollan luoksensa. Tlle hn sanelee testamenttinsa. Sitte lukee molla koraanista rukouksia kuolevaiselle, kunnes hn on viimeisen henkyksens vetnyt. Ruumis pestn tarkoin ja kritn kolmeen valkoiseen liinaan. Otsaan kiedotaan mys side. Kdet ovat suorina pitkin ruumista. Samana pivn kutsutaan kuolleen kaikki sukulaiset, joille tarjotaan teet ja makeisia, mollan yh koraania lukiessa. Sitte viedn ruumis hautausmaalle, jossa se lasketaan lhes metrin syvyiseen hautaan, jonka seint ovat muuratut, mutta lattia on sotkettua maata. Kasvot ovat paljaat ja Mekkaan pin knnetyt. Kuolleen miessukulaiset ja ystvt tulevat haudalle, onpa jokunen hunnutettu nainenkin lsn, vaikka kauvempana. Kun hautaustoimitus ja rukoukset ovat ptetyt, pannaan haudan suulle suuri litte kivi, jonka lyhyeen sivuun on nelinmuotoinen syvennys hakattu, ja siihen sovitetaan pystysuora hautakivi. Korkokirjaimilla ilmoitetaan tss kuolleen nimi, ik, ammatti ja kuolinpiv. Alimmaisena on koraanista vrssy, jossa puhutaan maallisen elmn katoavaisuudesta ja taivaallisen elmn kirkkaudesta. Kun hautajaisista on viikko kulunut, kokoontuvat sukulaiset taas pitoihin kuolleen kotiin ja 40 piv tmn jlest ptetn hautajaisjuhlallisuudet viel lopullisilla pidoilla. Kolmena vuonna tulee kuolleen perheenjsenten jokaisena juhlapivn rukoilla ja itke hnen haudallaan. Monet tyttvt tmn velvollisuuden, monet sen laiminlyvt, eivtk en vuoden, tai viel lyhyemmnkn ajan jlest tule haudalle. Lopuksi tahdon thn lyhyeen kansantieteelliseen kuvaelmaan liitt muutaman sanan tattarilaisten kielest, koska minulla, heidn luonansa oleskellessani, oli tilaisuus jotenkinhyvin siihen tutustua. On itsestn selv, ettei tss sovi tehd selkoa kielen rakennuksista; siis vaan muutama sana sen suhteesta Turkin kieleen. Kun tattarilaiset ovat turkkilaisia, on heidn kielenskin turkin kielt. Mutta etisyys, erilaiset valtiolliset harrastukset ja eri elmnolot ovat vaikuttaneet, ett nmt molemmat kielet vhitellen ovat toisistaan eronneet. Osmannit, jotka vaelsivat kauvemmaksi lnteen ja tulivat eurooppalaisten sivistyksen ja politiikin kanssa tekemiseen, ovat sek tapoihin ett kieleen ottaneet yht ja toista vierasta ainesta. Heidn kielens on kehittynyt ja niin sanoakseni hienontunut, kun sit vastoin kyhempien ja sivistymttmien tattarilaisten kieli on jnyt ennalleen. Ainoa muutos, mik siin on tapahtunut, on se, ett siihen on tullut monta venlist sanaa, senjlkeen kuin venliset valloittivat maan. Venlisi nimi on varsinkin talouskapineilla, aseilla y.m.s., joita venliset kaupassa ja seurustelussa ovat tattarilaisille tuoneet. Nmt molemmat kielet eroavat toisistaan varsinkin siin, ett turkinkieli on paljon kehittyneempi, sanarikkaampi ja snnllisempi kuin tattarinkieli. Kuitenkin ymmrt Konstantinopolin turkkilainen ja Apsheron niemen tattarilainen melkein tydellisesti toinen toistaan, sill poikkeuksella vaan, ett tattarilainen saa tutustua moneen uuteen sanaan, jota ei ole hnen kielessn. Sen minkin tulin huomaamaan Konstantinopolissa, jossa minua hyvin ymmrrettiin ja min taas ymmrsin pasiassa sen, mit puhuttiin, kun taas monet sanat olivat minulle ihan vieraat, kun niit ei koskaan tattarilaisten kesken kytetty. Mainittakoon tss muutama lyhyt lause, esimerkiksi nitten molempien kielien yhtlisyydest: _Turkin kielt_: ewin byjyk-my -- onko talosi suuri? _Tattarin kielt_: sennun vun bog-mi? _Turkin kielt_: ewet, efendim, ewim pek byjyk dyr -- on, herraai, taloni on sangen suuri. _Tattarin kielt_: bli, mennim, oovim tjoek bg dur. _Turkin kielt_: pederim shehirde dyr -- isni on kaupungissa. _Tattarin kielt_: mennim attam shaharda dur. VIIDES LUKU. Kaspian meren yli. Ennenkuin jtmme ikuisen tulen maan, ohjataksemme komeassa siipilaivassa "Imperator Aleksander III", kulkumme Persian rannikkoa kohti, tulee minun lukijalle esitt nuori tattarilainen, joka on oleva seuralaiseni matkalla Persian ermaitten halki ja joka on poistava vaikeudet uskottoman tielt uskonkiihkoisten muhamettilaisten joukossa. Isa Begh Baki Khanov on 25 v. vanha ja ennen hyvin rikkaan maan omistajan poika. Nimi ilmaisee tosin hnen olevan beghin, eli ruhtinaan, mutta Isalla ei ole entisest loistostaan paljon jlell, sill jo monta vuotta sitte pettivt kavalat veijarit hnen isns ja rystivt hnelt hnen omaisuutensa. Isan tytyy senthden tehd tyt ja on muutaman vuoden ollut Nobelin palveluksessa, ansaiten 25 ruplaa kuussa. Hn on tukeva, hnell on suuret, mustat silmt, kotkannen, hyvin hoidetut, kastanjanruskeat viikset ja lumivalkoiset hampaat. Sen ohessa on hn notkea kuin kissa ja niin taitava ratsastaja, ett hn, tytt vauhtia nelisten, voi ottaa esineen maasta kadottamatta tasapainoaan. Lopuksi on hn tehnyt toivioretken Meshediin Khorasanissa, ja siis ennenkin ollut tekemisiss persialaisten kanssa, joitten kielt hn esteettmsti puhuu. Kaikki nmt hyvt ominaisuudet vaikuttivat sen, ett min empimtt valitsin hnet kumppanikseni, varsinkin kun hn, insinri Sandgrenin erinomaisesta hyvntahtoisuudesta sai pit palkkansa Balakanissa, pivpalkkana matkalla. Hnell oli itselln suuret toiveet tst matkasta ja kvi jo ajatuksissaan pyhill profeettain haudoilla. Pian saamme kuulla miten nmt hnen toiveensa raukesivat. Tiistai, 6 p. huhtikuuta, oli meidn lhtpivmme. Me olimme huonosti varustetut; meill ei ollut enemmn tavaraa kuin mit voimme ksissmme kantaa. Paitsi vaaleanharmaita, kamelinkarvaisia matkavaatteita, oli minulla tattarilaisessa, kaksipohjaisessa matkalaukussani viel toinen vaatekerta, talvikaapu ja matkapeitto. Isa Beghilla oli pllysvaatteena suuri tattarilaistakki. Aseina hnell oli hopeahelainen turkkilainen pyssy ja kinsaali sivussa. Minulla oli revolveri nahkalaukussa, jota kannoin olkahihnassa. Samassa laukussa piilyi mys piirustus- ja muistiinpanokirjoja sek Persian karttoja. Tm oli koko meidn varustuksemme ja sen puutteellisuutta saimme pian tuntea Elbursin jkylmiss vuoriseuduissa. Meidn oli mr lhte kello 9 illalla, mutta jo kello 7 alkoi erittin tuima pohjoismyrsky puhaltamaan, ja sit seurasi ankarat sadekuurat. Hyvin tieten miten vaarallista oli lhte merelle pimess ja myrskyss, oli katteini Danielssonin mielest parempi odottaa raju-ilman taukoamista. Kaspian meren myrskyt eivt nimittin ole semmoiset, joihin me olemme tottuneet. Tydellisesti selken ja tyvenen pivn perst saattaa muutamassa silmnrpyksess puhjeta rajuin hirmumyrsky. sken niin tyven meri alkaa kovin kuohuella, aallot ovat jyrkki vaahtopit ja hajaharjaisia. Usein lyhyemmss kun 15 minutissa tuuli kntyy pohjoisesta eteln -- pohjois- ja eteltuulet ovat tavallisia Kaspian merell, kun sitvastoin it- ja lnsituulet ovat harvinaisempia eivtk koskaan ylly erittin koviksi -- ja silloin saa havaita, ett aallokko viel jatkuu toiseen suuntaan vaikka tuuli puhaltaa toisesta. Ne laivurit, jotka tmmisiss myrskyiss ovat merell, koettavat niin pian kuin suinkin pst tuulensuojaan Apsheron niemen tahi jonkun muun maan turviin. Jos he sattuvat olemaan niin kaukana merell, ettei tm heille onnistu, tytyy heidn korjata kaikki purjeensa ja olla tuuliajolla, kunnes meri tyyntyy. Myrskyn tauottua nkee usein enemmn tai vhemmn pahoin pideltyj aluksia tulevan Bakun satamaan, ja haaksirikkoja tapahtuu hyvin usein. Kaspian meri on senthden tunnettu salakavalaksi ja vaaralliseksi purjehdusvedeksi. Saimme siis rauhoittua ei ainoastaan koko yksi vaan koko seuraavaksi pivksikin ja vasta 8 p. huhtik., aamulla irroitettiin kydet ja Imperator vei meidt ulos satamasta. Vlttksens erst karia, joka oli juuri Kap Bailowin edustalla, ohjasi laiva suoraan pin Nargin saarta. Sitten muutettiin suunta, jotta Nargin ji vasemmalle puolelle. Tuuli oli nyt ihan tyyntynyt, mutta ilma oli kolea sateen jlest ja vasta aamupivll se lmpeni ja selkeni. Bakun valkoiset talot ja Neitsyttornin harmajat muurit katosivat pian taivaanrannalta, kun Imperator viilsi poikki sen lahden, joka on Apsheron niemimaan ja sen eteln puoleisen rannikon vlill. Tss on rannikkoa pitkin saaristo, jossa on 8 tai 10 pient kallioluotoa, joitten vlist laiva varovaisesti liukuu. Ainoastaan parilla luodolla on vhn kasvullisuutta huomattavana, yleens ovat ne paljaita ja autioita. Ulommaiselle luodolle olivat muutamat kalastajat rakentaneet majansa tuulen suojaiseen laaksoon, ja kkijyrkkien rantojen luona oli muutama alus viel ankkurissa eilisen myrskyn jlest. Jtettymme saariston, ky vesi ihan toisenvriseksi kuin ennen. sken viel oli se helen vihret ja lpikuultavaa, mutta nyt se on harmaata ja sakeata. Tmn tekee Kura joki, joka thn laskee suurimman suvantonsa. Tm joki, jonka oikea alku on lnsi Armeenian ylngll, saapi mys paljon vett Kaukasus vuorelta, juoksee lpi Transkaspian autioita aroja ja saa lhell laskuansa oikealta lisksi Aras joen, joka nykyn on rajana Venjn ja Persian vlill. Saljan kaupungin lhell jakaantuu joki useampaan haraan, joista useimmat laskevat Kysylagatsh-lahteen, mutta ers ja suurin niist laskee tmn lahden pohjoispuolelle. Kura on sangen kalarikas joki ja sen suulla oli koko laivue kalastaja-aluksia ankkurissa. Mutta kun hiekkasrkk est laivat joelle psemst, tuodaan kalat niihin pieniss soutoveneiss. Kalakauppa on tll sangen vilkas ja Saljan on sen suurin varastopaikka. Imperator Aleksander III on Merkuri-yhtin suurimpia laivoja. Se on noin 2,5 metri syvss kulkeva siipilaiva, ilman talkaa, pstksens niin lhelle kuin suinkin noita usein sangen matalia rantoja ja varsinkin Volgan suvantoa. Merkuriyhtin tehtaat ja telakat ovat Bakussa. Sen laivat, jotka ovat hienosti ja mukavasti sisustetut, hallitsevat yksinomaan Kaspian meren kauppaa. Miehist on tattarilainen. Imperatorilla oli ainoastaan kaksi ensi luokan matkustajaa, joista toinen, ers venlinen professori, oli koko matkan merikipe. Suuressa etusalongissa asusti joukko persialaisia ja tattarilaisia, edelliset palasivat Bakusta, myytyns siell huivejaan ja mattojaan, jlkimmiset olivat matkalla Teheraniin, ostamaan uusia tavaroita. Useimmat olivat kauppamiehi. Abadulla Begh sitvastoin oli persialainen valtiomies, joka oli ollut virallisissa asioissa Istambulissa. Hn oli roteva, kaunis mies, keltaisessa silkkitakissa, hopeavy uumalla. Ylimenon pitkin hetkin lyttytyivt muhamettilaiset yhteen, huvittaen itsen noppapelill ja ajatusleikeill. Viimemainittua toimitti kaksi henke siten, ett toinen lausui jonkun vanhan persialaisen runoilijan tekemn vrsyn, ja heti tmn lopetettua, tuli toisen lausua toinen vrsy, jonka piti alkaa edellisen vrsyn viimeisell nteell. Se, joka ensin tarvitsi ajatusaikaa enemmn kuin 15 sekuntia, pidettiin voitettuna. Ers tmminen ajatusleikki kahden persialaisen kauppiaan vlill kesti yli tunnin. Toinen kertaus seurasi taukoamatta toista ja molemmat kilpailijat osoittivat ihmeellisen hyvin tuntevansa Persian kirjallisuutta. Pari tuntia ennen kuin Lenkoraan saavuimme, sivuutimme pienen, yksinisen saaren meress. Tss oli tattarilainen kalastaja-alus kolme piv sitten ajautunut matalikolle, ja viime myrsky oli heittnyt sen kauvaksi maalle. Meidn lhestyess antoivat haaksirikkoiset htmerkkej, joihin Imperatorin katteini vastasi kahdella pyssynlaukauksella. Sinne lhetetty vene palasi pian, tuoden kolme tattarilaista, mutta kaksi ji alukseen, jota he eivt milln ehdoilla jttneet, heidt tytyi senthden heitt oman onnensa nojaan. Lenkora on pieni venlinen kaupunki, vihreine tai punaisiksi maalattuine taloineen, puutarhojen ja poppelimetsikkjen ymprimn. Kaupungin keskell on kirkko ja tulimajakka. Tuolla takana nkyy Talysh vuoren korkeat, tummat ja metsiset seinmt lumiharjuineen. Me ankkuroimme vhn matkaa rannikolta ja silmnrpyksess ympri meit tusina kmpelit, tattarilaisten soutamia veneit. Niss oli mys venlisi tullivirkamiehi, asiamiehi ja kauppiaita. Jtettymme koko paljon siirtomaantavaroita, lhdimme Lenkorasta, sivuutimme kahden tunnin pst Astaran, joka on rajapaikkana Persian ja Venjn vlill ja saavuimme seuraavana aamuna kello 6 Enseliin. Ilma oli selke, meri tyyni, ainoastaan vhisen mainingin ryheltm, joka oli hyv asia, sill tuulisella ilmalla on ihan mahdotonta pst Enseliin. Siin tapauksessa jatkaa laiva matkaansa Asterabadiin ja menee sielt takaisiin Bakuun. Tll tavalla on moni matkustaja tarvinnut pari viikkoa kulkeaksensa tuon 30 tunnin matkan Bakusta Enseliin. Meri on tss jotenkin matalaa ja Imperator ankkuroi senthden jo parin kaapelinpss rannasta. Heti tulla sohisi laineitten yli noin 50 alusta, joitten soutajat huutaen ja meluten kilpaa tunkeusivat Imperatorin rappusille. Tst syntyi sanomaton rhin. Siell, tll oli oikeita tappeluja, yksi ja toinen kieri mereen, ja moni alus oli kaatua, taistellessaan kunniasta ett saisi meit matkustajaraukkoja kapineinemme haltuunsa. Silmnrpyksess olivat soutajat iskeneet kiinni laivaan ja juoksentelivat niinkuin nlkiset sudet laivan kannella, vaikka miehist kaikin tavoin koetti heit pidtt. Katosipa yksi ja toinen mys etusalonkiin, anastaen muitta mutkitta niin paljon kapineita kuin hn sai aluksiin kannetuksi. On senthden viisainta, ensi sekamelskassa istua tahi seisoa kapineittensa pll. Merkuri-yhtill on kuitenkin Enseliss erityinen hyryvene, jolla ensi luokan matkustajat saatetaan maalle. Tss min lhdin Imperatorista ja kymmenen minutin pst olimme niiden tyrskyvien salakarien ohitse, jotka niin suuresti vaikeuttavat ps Murdabin suvantoon. Hyryveneen tytyi laidehtia kapeassa juovassa tyrskyjen vlitse, kareja vlttksens. Persialaiset littepohjaiset alukset sitvastoin liukuvat ilman vaikeutta salmen lpi mist hyvns. Kun tullaan salmen suuhun, huomaa oikealla kdell kahdeksankulmaisen, viisikerroksisen tornin verantoineen. Seinien ulkopuolet on koristettu kirjavilla maalauksilla, esitten Rustam sankaria taistelemassa velhoja ja metsnhaltijoita vastaan, sek vkev Alia voittamassa paholaista, joka makaa verissn, kdet ja jalat poikkihakattuna, ruumis sapelin lvistmn ja tavattomat haavat pss, joista veri viel purskuu. Muut kuvat esittvt shaahia jalopeuranjahdissa. Hn on juuri keihllns lvistnyt hevosen tallaaman jalopeuran sek halkaisee paraikaa tuimimmassa vauhdissa toisen jalopeuran pn. Seinien sispuolia verhoo kipsiin painetut, pienet lasilevyt, muodostaen sateenkaaren vrisi koristeita. Pllimmisess huoneessa on mattoja ja kullattuja huonekaluja. Tm rakennus on shaahin huvilinna ja tss hn asuu, kun hn Eurooppaan matkustaessaan saa odottaa hyrylaivaa Enseliss. Hn on asunut tll ainoastaan kaksi kertaa. Rakennusta, joka on ihan rappeentumaisillaan, ympri ihana, kukista, appelsiineista ja sitrooneista rikas puutarha. Heti tmn huvilinnan takana on pieni Enselin kaupunki, jonka sillalle hyryvene laskee meidt maihin. Tll oli joukko kalastajaveneit ja kirjava ihmisjoukko liikkui rannalla. Toiset olivat tulleet sinne kantamaan matkustavaisten tavaroita, saadakseen siit juomarahaa, toiset kerjmn, mutta suurin osa vaan uteliaisuudesta. Pari persialaista tullimiest otti heti selkoa meidn tavaroistamme, ja pikaisen tarkastuksen perst, joka maksoi kaksi krania (Persian hopea raha, noin 1 mk), psimme menemn. _Enseli_ on pieni, vilkas kaupunki mataline olkikattorakennuksineen. Se on iknkuin Reshtin ja siis mys Teheranin satamakaupunkina. Suuret laivanlastit eurooppalaista tavaraa jtetn tnne, karavaaneilla kuljetettavaksi sismaahan. Enseliss vuokrasimme veneen, jonka nelj vahvaa soutajaa pian vei meidt Murdabille. Tll nimell, joka merkitsee "kuollut vesi", tarkoitetaan suurta makeaveden suvantoa, jonka kaksi kapeaa maan kielekett erottaa merest. Enseli on lnnemmll niemekkeell. Usea pieni virta laskee suvantoon, ja kun nmt kuljettavat liejua ja puunoksia mukanansa, on luultavaa, ett tm aikaa myden tyttyy ja katoaa. Vesi onkin sakeata ja korkeintaan parin metrin syvyist. Lhestyessmme etelrantaa, lissi permies vauhtia, sauvoen permelalla, jossa samoinkuin muissa airoissa oli sydmenmuotoinen lapa. Persialaiset soutavat eptasaisesti eivtk lep aironvetojen vlill. Heill ei ole taipumusta merimiestoimeen, jota ei ole ihmettelemistkn. Rantoja pitkin kasvaa kaihlistoa tuuheana ja rehevn, muodostaen suorsaparville erinomaisia piilopaikkoja. Ilmassa lenteli variksia ja kalalokkeja. Tiell kohtaa meit isokuormaisia kalastajaveneit, joissa usein on sangen korkeat purjeet. Suurin osa Gilanin maakunnan asukkaista elkin kalastuksesta, ja siin suhteessa on Murdab tyhjentymtn aarreaitta. Kala on perin halpaa ja sit myydn tll suuret mrt. Sill vlin lhenemme etelrantaa ja joudumme pienelle kapealle joelle, jonka vesi nytt olevan ihan liikkumatonta. Tm on Sefid Rudin[7] lntinen suistamo, jonka rannat kasvavat ihan tynn kahilistoa ja tuuheita pensaita, joissa lukuisat metssiat oleskelevat. Vhn matkaa ylspin kapenee joki. Soutajat astuvat silloin maalle ja vetvt venett mastonhuippuun kiinnitytetyll kydell. Vene kiit vedenpintaa nettmsti ja hyv vauhtia; moniaita isoja kaloja on rannoilla mietteisiins vaipuneina, ne sikhtvt venettmme ja katoavat veteen. Aamupivaurinko on polttava. Molemmin puolin jokea levi rehevi niittyj karjalaumoineen. Kuljettuamme nelj tuntia soutoveneess, saavuimme kello 1 pieneen Piribasarin kyln, joka on molemmin puolin jokea, uhkean kasvullisuuden peitossa. Rannassa on suuri, mutta vanha ja rappeutunut karavaaniasema tavaramakasiinineen, tulleineen ja teepuotineen. Sen ulkopuolella liikkui noin kolmekymment hevosta ja toisen sen verran miehi. Toisilla hevosilla oli ratsastussatulat, toisille oli kuormitettu raskaita Reshtiin vietvi tavarakrj. Olimme tuskin psseet maalle, kun meit ympri joukko persialaisia, jotka vilkkailla eleill ja suurin sanoin kiittelivt hevostensa hyvi ominaisuuksia. Pikaisesti valitsimme pari pient, ei suinkaan kaunista, mutta vahvaa ja lihavaa hevosta ja nitten satuloitten taakse kiinnitettiin meidn tattarilaislaukkumme. Mutta ennen lhtmme kvimme karavaaniasemalla, josta kuitenkaan ei saatu muuta kuin teet ja leip, viimemainittu sangen naurettavaa laadultaan. Se on ohutta kuin paperi, tummaa, sitket ja pehmet, ja kukin leip niin iso, ett sit hyvin sopisi kytt huppuliinana tahi sadetakkina. Persialainen leip kuuluu olevan vhemmn ravitsevaa, mutta hyv se on -- varsinkin kun on nlk. Sytymme nousimme odottavien hevostemme selkn ja sitte lhdettiin Reshtiin. Tie oli kovin huono ja alkupuolelta tynn suuria, eptasaisia mukulakivi, loppupuoli oli paikoittain veden vallassa. Tiess on syvt, yhtmittaisten muulikaravaanien sotkemat korot; nit karavaaneja kulkee pitkin jonoina Piribasarin ja Reshtin vlill. Hevoset kompastuvat alinomaa syviin vesiltkkihin. Seutu on suoperinen ja talot ovat kosteuden vlttmiseksi rakennetut paaluille. Talvella sataa net melkein taukoamatta Kaspian meren rantamailla Grilanin ja Masenderandin maakunnissa, ja laajoja maa-aloja on silloin suurimmaksi osaksi veden alla. Talojen seint ovat erst kovaa putkea, vahvasti rapatut, ja pll on tavaton olkikatto. Pian saavuimme Reshtin pitkille, kapeille kaduille ja menimme suoraan Venjn kenraalikonsulin Vlassovin taloon, joka on kaupungin laidassa, ihanan puutarhan ja korkeitten kivimuurien ymprimn. Konsuli vastaanotti meidt oikein itmaalaisella vieraanvaraisuudella; meidn kytettvksemme annettiin pari persialaiseen tapaan kalustettua huonetta, ja turkkilainen palvelija sai kskyn nytell meille Reshtin merkillisyyksi. Hnen seurassaan menimme ensin basaareihin. Kadulla kohtaamme joukottain raskaasti kuormitettuja hevosia ja aaseja, joita slimttmt kuljettajat ajavat. Katujenkulmissa istuu kerjvi dervishej kokoonkyyristynein. Jo kaukaa latelevat he huimaavaa vauhtia liikuttavimpia rukouksia: "Allah siunatkoon sinua ja antakoon sinulle pitkn in. Anna minulle vaan yksi shej,[8] ainoastaan _yksi_ shej! Ja, Ali. Ja Allah!" Siell tll nkee kummallisia moskeita, tiilikattoisine tornineen. Itse rakennus on matala, varustettu ristikkoakkunoilla ja korkealla katolla. Tll on mys lukuisia kouluja, jotka melkein aina ovat avoimia kadulle pin. Molla[9] istuu siell keskell lattiaa, pienten persialaispoikien ymprimn. Nmt tulevat toinen toisensa perst mollan eteen lukeakseen lksyns, useimmiten vrssyj koraanista. Pitkin seini istuvat vanhemmat, edistyneemmt oppilaat kirjoittamassa. Kyn on leikattu kovasta ruokoputkesta, vasemmassa kdess paperi, jota nojataan pin vasenta polvea. Kirjoittaessa vntvt he mys paperia, jotta kirjaimille tulisi pyre muoto. Kaunis ksiala pidetn suurena taitona ja korkean sivistyksen ilmauksena. Kirjainten tulee olla pyreit ja tasaisia, samallaiset ihan samankokoisia, eik viivan ala- tai ylpuolella saa olla mitn tarpeettomia mutkia. Tll vlin olemme saapuneet basaareihin. Ajateltakoon joukko kapeita, mutkaisia, labyrinttimaisia katuja, jotka risteilevt joka suunnalle. Jokaisen kadun kummallakin puolella on myymlit jrjestettyin siten, ett erll kadulla on ainoastaan hedelmkauppiaita, toisella ainoastaan kultaseppi j.n.e. Huomioamme kiinnitt varsinkin kauniit, taiteellisesti kokoonpannut mosaikkimatot, jotka korkeista hinnoista myydn Kaukaasiaan ja Armeeniaan, sek runsaat silkkivarastot. Suuri osa Grilanin ja Masenderanin vest saa nimittin elatuksensa silkkiteollisuudesta ja joka vuosi pidetn suuret markkinat Reshtiss, jossa silkkitavarakauppa on suuremmoinen. Nist hedelmllisist maakunnista viedn mys vuosittain suuret mrt riisi ja pumpulia. Basaarilaitokset ovat persialaisille erittin trkenarvoiset. Ne ovat kaiken liikkeen ja kaupan keskustana. Tll suunnitellaan teelasin ja kaljanin[10] ress kaikki kauppa-asiat ja tehdn trkeit sopimuksia, jopa naimisliittojakin. Tll liikkuu katkeamaton, kirjava ihmisjoukko: araapialaisia kauppiaita pitkiss, valkoisissa silkkitakeissa ja punaisissa lakeissa valkea turpaani ymprill; persialaisia ksitylisi sinisiss mekoissa vyt uumalla, korkea, musta lakki pss lrpttelevi neekereit ja parrakkaita armeenialaisia. Nitten vliss kulkee naisia, kokonaan krittyin keveisiin, tummansinisiin kaapuihin, ainoastaan pienet, sievt jalat vapaina. Jalat ovat pistetyt pieniin, korkeakorkoisiin suipputohveleihin. Kasvoja peitt valkoinen, polviin ulottuva huivi, jossa silmien kohdalla on lvet, mutta kuitenkin niin tihe, ettei voi saada aavistustakaan tmn omistajan ulkonst. Usein kantavat he pieni, kirkuvia lapsia. Pyshtyessn johonkin myymln ostaaksensa kangasta t.m.s. nostavat he huntunsa, paremmin nhdkseen. Jos silloin on varuillansa, saattaa nhd hurmaavan kauniit, soikeat, valkoihoiset kasvot, mantelinmuotoiset pikimustat silmt, suuret, nenn yli kiinnikasvaneet kulmakarvat, suoran nenn ja punaiset huulet. Lhemmin tarkastaessa huomaa kuitenkin kulmakarvat olevan mustatut ja posket valkoiseksi maalatut, sill ilman valkoista ihoa ei ketn pidet kaunottarena. Silmiss on kylm ja arka orjan ilme. Mutta eip usein nin saakaan tarkastaa persialaisia kaunottaria, sill niin pian kuin he huomaavat jonkun olevan kyllin julkean tarkastamaan heit, peitt huntu taas heidt silmnrpyksess. Vaikka basaarit ovat nin vilkkaat ja kirjavat, eivt ne kuitenkaan tee katsojaan kaikin puolin miellyttv vaikutusta. Ensiksikin on kauppiaitten koko pmrn pett toisiansa ja ostajia. Sitten on ilma epterveellisten hyryjen myrkyttm, varsinkin siin basaarin osassa, miss ruokatavaraa ja vihanneksia myydn. Mdnneit hedelmi ja lihapalasia heitetn net keskelle katua kaivettuun ojaan, jossa ne saavat olla, kunnes koirat ovat ne syneet. Nkeep aasin- ja koiranraatojakin piv pivlt makaavan ja lyhkvn pivnpaisteessa, eik kukaan vie niit pois tahi kuoppaa niit. Tm ei sovi meidn ksitykseemme puhtaudesta ja terveydest. Kaupunki on suoperisell maalla. Suot ja lammikot ymprivt sit kaikilla tahoilla ja niss rehottaa mehuisia vesikasveja ja miljoonittain kurnuttavia sammakoita. isin kuljeksii sakaali- ja hyeenalaumoja pitkin katuja raatojen haussa. Niitten valittavaa, kamalaa ulvontaa on kaikkea muuta kuin mieluista kuunnella eik se juuri tee ylepoa suloiseksi. Pakottaapa nlk kuningastiikereitkin talvisaikana Reshtin ulkolaidoilta ankariin yrityksiin lampaita rystkseen. Konsuli Vlassovilla oli suuressa salissaan, joka oli persialaisilla taideteoksilla runsaasti koristettu, kaksi aimon suurta tiikerinnahkaa. Toinen nist oli erst juuri konsulaatin edustalla tapetusta elimest saatu. Ilmanala Reshtiss ja sen ympristss on niin tappavaa, ei ainoastaan eurooppalaisille, vaan mys itse maan asukkaillekin, ettei missn muualla maan pallolla ole semmoista. Vuosittain kykin kuumeen musta aave unohtumattomilla tervehdysretkilln asukkaitten luona. Siit on nyt kuusi vuotta, kun tm kulkutauti kaatoi 5,000 ihmist kaupungissa. Ei ehditty kuolleita hautaamaan, vaan ruumiit heitettiin moskeihin, joissa ne saivat kesnhelteess mdt. Kaikilla kaduilla makasi ruumiita huolettomasti heitettyin, rupisten koirien ja korppien sek kotkien suureksi mielihyvksi ja isin sivt sakaalit kylliksens ihmislihaa. Silloin muutti kymmenentuhatta henke Reshtist pois. Kuumetta vastaan lienee paras keino pit kylmill pesemisill ihonsa hyvin puhtaana. Reshti kohtasi kaksi vuotta sitten toinen onnettomuus, kun tuhannen myyml, viisitoista karavaani-asemaa ja kaksi moskeeta joutui liekkien saaliiksi. Tulen ehkisemiseksi ei tietysti ole mitn keinoja. Tytyy antaa palaa, kunnes tuli itsestn sammuu. Asukasluku nousee 60,000. Nist on noin satakunta armeenialaista ja suuri osa neekereit, tahi neekerien ja persialaisnaisten jlkelisi. Kun rikkaat persialaiset tekevt toivioretken Mekkaan, ostavat he nimittin pyhss maassa neekeriorjia -- joka lienee Allahille otollista -- ja lhtiessn kotiin Persiaan, ottavat he nmt mukaansa, mutta pstvt heidt, kotiin tultuaan, vapaiksi. Neekerit, joiden on melkein mahdoton yksinn lhte tuolle pitklle paluumatkalle, perehtyvt uuteen kotimaahansa, ryhtyvt johonkin elinkeinoon tai liikkeeseen ja menevt naimisiin persialaisnaisten kanssa. Neekerit nyttvt hyvin viihtyvn persialaisten kesken ja pian unohtavan synnyinmaansa. Heist tulee yht hyvi muhamettilaisia, kuin heidn uudet veljenskin eivtk koskaan laiminly joka ilta rukoilla: Biszmillah rahman errahim. Samoillessamme kaduilla ja basaareissa oli piv loppuun kulunut. Juuri pivn laskiessa kuului kirkas, hopeanhele ni hitaasti, mutta voimallisesti ja sointuvasti laulavan juhlallista laulua. Se oli molla, pappi, joka auringon laskussa nousee moskeen tornin penkereelle ja sielt muutamalla koraaninvrsyll muistuttaa kaikille oikeauskoisille Allahin ja Muhametin suuruutta, ihmisten viheliisyytt ja elmn lyhyytt. Se, joka kerran on kuullut nit vakavia sveleit -- hiljaisessa iltahetkess -- sill liike Persian kaduilla lakkaa jo kello viiden aikana -- hn ei varmaankaan koskaan niit unhota. Tm kaunis tapa on kytnnss kaikissa Persian kaupungeissa ja kyliss, niinhyvin auringon laskiessa kuin noustessakin. KUUDES LUKU. Matka Elburs-vuoren yli. Aamulla varhain, 11 p. huhtikuuta, tuli konsuli Vlassovin turkkilainen palvelija ilmoittamaan, ett hevoset ovat satuloittuina portilla. Laitoimme kiireesti kapineemme kuntoon, simme vahvan aamiaisen, ja kiitettymme vieraanvaraista isntmme, nousimme persialaisten juoksiamme selkn, jotka muutamassa minutissa veivt meidt suuren Reshtin kaupungin nkyvist. Meill oli vaan kaksi hevosta, toinen minulla ja toinen Isa Beghilla, mutta hevosten omistajat, kaksi nuorta persialaispoikaa, seurasi meit jalkaisin. Ne olivat avojaloin, pitkt sauvat kdess, kumpikin kantaen reppunsa olalla. Reshtin ja Teheranin vlinen tie on trkeimpi koko Persiassa. Tt tiet kulkevat melkein kaikki lhettilt, matkustavaiset ja kauppiaat, jotka pkaupunkiin aikovat ja tm on Venjn ja Persian kaupan valtatie. Liike onkin sangen vilkas, ja tie on Elburs-solaa lukuunottamatta jotenkin hyv. Ne jotka matkustavat rannikolta pkaupunkiin, vuokraavat hevosia Reshtist Kasviniin. Tmn kaupungin ja Teheranin vlill on venliseen tapaan rakennettu mukava vaunutie. Koko vli rannikolta Teheraniin on 33 penikulmaa pitk. Pian saavumme oikeaan aarniometsn. Molemmin puolin tiet on maa rehevn ruohon, kukkien ja tuuhean pensaston peittm. Nitten yli kohoaa korkeita, sorjia lehtipuita, joitten ulkomuoto selvsti todistaa sen ilmaston kosteutta, jossa ne kasvavat, sill ne ovat sammaltuneita ja vlistin ihan lehtevien loiskasvien peitossa, jotka paikoittain tunkevat maahan asti, muodostaen varmoja lymypaikkoja kuningastiikerille. Pieni rappeutuneita kivisiltoja myden kuljetaan useiden keltavetisten purojen ja ojien ylitse, joissa kilpikonnia, sisiliskoja ja krmeit asustaa. Soilla ky hrk- ja lehmlaumoja laitumella. Nmt ovat pient, mutta voimakasta ja hyvin ruokittua rotua. Ilmassa lentelee varis- ja harakkaparvia ja sammakot in pivin kurnuttaen sestvt tt eloisaa ja heloittavaa nytelm. Mutta eurooppalaisen matkustajan huomio kiintyy kuitenkin enimmn elmn ja liikkeeseen maantiell. Siell tapaa koko joukon hienoja ratsastajia ajaen tytt laukkaa, ja naisia, jotka ratsastavat kaksi samalla hevosella, istuen jonkinlaisissa katoksella ja uutimilla varustetuissa puukoreissa, yksi hevosen kummallakin puolella. Pstkseen nihin kummallisiin kaappeihin, joissa persialaiset naiset aina pitemmill matkoilla, toivioretkill y.m.s. kulkevat, tytyy heidn kytt tikapuita. Nkeep heidn usein ratsastavan hajasrin miehensatulassa ja silloin mieluimmin aaseilla. Useimmiten sivuutetaan pieni kyli, tahi yksinisi taloja, jotka ovat rakennetut kahdesta tahi kolmestakymmenest nuoresta puunrungosta; puitten vlit on palmikoitta ruohosta ja pajun oksista, jotka sitten on sivelty maasta ja peluista tehdyill taikinalla. Niiss on korkea ja suippo olkikatto, ruoteina paksut neljnnekset. Niss huoneustoissa on hedelmpuoteja, pajoja y.m.s. Muut rakennukset, joissa on ainoastaan muutamilla paaluilla lepv olkikatto, ovat joko karjasuojana tahi hedelmien ja viljan varastopaikkana. Kl. 2 saavuimme Kodom nimiselle ensimmiselle asemalle. Tm oli suuri, vanha kivirakennus, jossa oli kylmt, likaiset huoneet, ihan tyhjt huonekaluista -- eip siell ollut snkykn. Lattiana oli tallattu maa, seiniss hometta ja sammalta ja kattoon oli lukemattomat pskyset laatineet pesns, joka seikka ei juuri lattian puhtautta lisnnyt. Minusta tm nytti kammottavalta ryvrinluolalta, mutta jouduttuani kauvemmaksi Persian sismaahan, muistelin usein kaipauksen huokauksella tt "palatsia" persialaisten asemahuoneitten joukossa. Isa Begh ja min kotiuduimme kuitenkin ja kveltymme nelj tuntia viidakoissa, sytytimme pskysten suureksi mielipahaksi tulen savilattialle ja keitimme munia ja teet, joka paitsi leip oli ainoata, mit oli tll saatavissa. Mutta jos ateria oli heikko, korvasimme sen jlestpin pitkien piippujen ress. Persialaisesta tupakasta tuleva hyvnhajuinen savu, joka vaaleansinisiss renkaissa kattoon kohosi, tuuditti meit pian unelmien maahan -- joka tapahtui sit pikemmin, kuin min, tottumattomana ratsastamaan kun olin, tunsin itseni ihan ruhjoontuneeksi. Varhain seuraavana aamuna jtimme Kodomin aseman. Tie saa nyt ihan toisellaisen muodon: se ky huonommaksi ja kiviperisemmksi. Suot hvivt vhitellen; asuntoja on harvemmassa, mutta luonto muuttuu yh kauniimmaksi. Nykelmisten, loiskasvien peittmien puitten sijaan tulee korkeita, terveit koivuja ja leppi ihanassa kevtvehreydess. Taempana astuu korkea Elburs-vuoristo yh selvemmin esille. Vasemmalla on Derfakh huippu, kaukana oikealla mahtava Ramatabad pivnpaisteesta ja lumesta hopeanhohtavine kukkuloineen. Parin tunnin matkan pss Kodomista kuljetaan ensimmisi, kkijyrkkn alangosta kohoavia kunnaita. Erll nist sijaitsee sangen kauniisti Imamtsadeh Hashi-niminen kyl, joka on ryhm olkikattoisia majoja, joko taajan metsn suojassa tahi riippuvat ne iknkuin linnunpest vuoren rinteill. Nyt ilmoittaa kaukainen kohina, ett ollaan suuren joen lhell ja pian saavutaan _Sefid-Rudin_ luokse, joka nyt vastaa nimens, tm kun merkitsee "valkoinen joki". Vesi on vaaleanharmaata liejusta, jota joki kuljettaa mukanansa. Tie kiertelee kkijyrkki vuorenseinmi myten, joihin se on uurrettu, samoin kuin tie Kaukasos-vuoressakin. Vasemmalla ammottaa huikaiseva kuilu, oikealla kohoovat vuoret rohkeasti pilvi kohti. Muutamissa paikoin nytt ratsastaminen olevan hengenvaarallista. Jos hevonen vhnkn horjahtaisi, joutuisi sek hevonen ett ratsastaja suorastaan syvyyden pohjaan. Sefid Rud jakaantuu tuolla alhaalla useaan pieneen haaraan, joitten vliin muodostuu matalia, ruohoisia saaria. Niityt pitkin joen rantoja ovat vaaleanvihret, kaukaisemmat kukkulat ovat haaleanvihertvt ja kaukana vaaleansinisi vuoria, joitten huiput ovat liidunvriset. Juuri kun olimme psseet erst vaarallisesta vuorensolasta, kuulimme kaukaa kellojen soivan eri nilajeissa. Ensin ei voinut ptt mist ni tuli, mutta hetken perst pilkisti kallioitten vlist esiin tomupilveen peittynyt muulikaravaani. Kun ratsastimme sen ohi, nin, ett kellot riippuivat elinten kupeilla, ja ett useita erisuuruisia kelloja oli asetettu toistensa sislle, joten pienemmt kellot olivat isompien kielin. Karavaanin etupss kulkeva muuli kantoi parin oikein "kirkonkelloja", jotka antoivat kumean, juhlallisen nen. Tm on yleinen tapa koko Persiassa ja siit on monta etua. Tmn kautta karavaanit vuoriston sumussa ja lumituiskussa sek isill aroretkilln saattavat aikanaan huomata toisensa, samoin mys kellojen kilin pit miehet ja elimet hereill. Kellot kuuluvat tavattoman kauvaksi, ei ainoastaan yn hiljaisuudessa arolla, vaan erittinkin ylhll, korkeassa vuoristossa, jossa ilma on puhdasta ja kylm. Usein kuulee karavaanin kokonaisen tunnin, ennenkuin psee sen ohi. Sit karavaania, jonka nyt kohtasimme, seurasi nelj miest sinisiss, repaleisissa mekoissa, vy uumassa. Ne olivat kauniita parrakkaita miehi. Pitkill paksuilla sauvoilla ajoivat he meluten ja huutaen noita hitaita, unisia elimi, jotka kantoivat raskaita nahkaverhoisia laatikoita tynn rusinoita y.m. hedelmi. Iltapivll saavuimme Rudbariin kuljettuamme Rustamabad-nimisen vanhan kyln ohi. Nyt huomaa sek tien jyrkst noususta, ett laskevasta lmpmrst, ett tullaan yh korkeampiin seutuihin. Tie kiemurtelee sikinsokin yls kkijyrkki kallionseinmi. Kun joskus ratsastaa nenkkn kalliokielikon ympri, nkee juuri sivullansa vuorenseinn jyrksti laskevan laaksoon, joka iknkuin karttana levi jalkaimme alla. Kylt ja talot kyvt mitttmn pieniksi, pellot ja niityt ovat postimerkkien kokoiset, ja ihmiset, jotka tuolla alhaalla kvelevt nyttvt pienen pienilt, mustilta pisteilt. Kauhistuen katselemme alas syvyyteen. Paikoittain on tie niin jyrkk, ett hevosen tytyy oikein kiivet ylspin, toisin paikoin taas astui mieluummin alas hevosen selst kvelemn. Syvss jalkaimme alla kiit joku yksininen pilvenhattara huimaa vauhtia laakson lpi, seuraten kaikkia mutkia. Siell tll leijailee yksininen maakotka liikkumattomin, levitetyin siivin, kunnes se kki vet ne kokoon ja syksyy niinkuin putoava kivi alas laaksoon jonkun peltohiiren tai metskyyhkyn kimppuun, jonka sen terv silm korkeudesta keksi. Mit ylemmksi tullaan, sit kyhemmksi ky kasvullisuus, ja sit kylmemmksi ilma. Aniharvoin ky nyt tiemme jonkun harvan oliivimetsikn lpi ja nyt alkaa jo "tuoksua" lumelta. Pmme yli kuvastuvatkin yh tervmmin vuoriharjujen paljaat, valkoiset laet. Olikin senthden erittin mieluista kuulla ern meidn persialaispojista mielihyvll huutavan: "ontja Mentjil st, sa-ab" s.o. "tuolla on Mentjil, herra", ja jo ennen pimen tultua olimme sijoittuneet Mentjilin tjaparkanehiin. Jokaisella asemalla on hallituksen puolesta yksi tai kaksi miest, joitten elmntehtvn on hoitaa hevosia ja kiskoa matkustajilta niin paljon maksua kuin suinkin. Nilt me ostimme yhden kanan ja kymmenen munaa. Sill aikaa kuin nmt halutut ruokavarat katosivat meidn tyhjiin vatsoihimme, istuivat molemmat persialaiset katselemassa, jolloin olivat kyllin ystvlliset kuorimaan likaisilla ksilln munat, panemaan sokeria teehen ja tyttmn piippumme. Selvityksen thn minun mielestni liikanaiseen kohteliaisuuteen saimme aterian perst, sill silloin pyysivt he erityist maksua nist suurista palveluksista. Ahneus ja ansionhimo ovat koko Persian kansan yhteisen ominaisuutena. Pienimmstkin syyst, niinkuin tss munan kuorimisesta tahi piipun sytyttmisest, seuraa aina: "anom, sa-ab" (juomarahaa, herra). Nmt molemmat miehet koettivat mys laulamalla alakuloisen, soinnuttoman laulun ja nyttmll minulle, miten muhamettilaiset kyttytyvt iltarukoustaan toimittaessaan, houkutella minulta juomarahoja. Illalla kvin persialaisella shklenntin-asemalla, joka oli siin lhell. Se oli surkeassa kunnossa. Huone oli pieni ja rappeutunut, kone ruosteinen ja pahoin pidelty. Virkamiehet joivat viinaa ja olivat humalassa, mutta shkittivt kaikessa tapauksessa, nyttkseen minulle, miten se tapahtuu ja ollen tysin varmat siit, etten milloinkaan ennen ollut nhnyt shklaitosta. Isa Begh piti pienen esitelmn siit, kuinka synnillist juopotteleminen on. Profeetta oli kerran nhnyt kahden miehen juovan viini. Juovuksissa ollen olivat he suuttuneet, joutuneet tappeluun ja lopuksi tappaneet toisensa, siit syyst Muhametti kielsi seuralaisiansa viini juomasta. Monet persialaiset, varsinkin ylhiset, juovat kuitenkin aikatavalla. Ne tuumailevat, ett koraanissa puhutaan viinist, mutta ei viinasta. Shklenntinvirkamies kertoi, ett heill ja koko Gilavestll nykyn oli sangen mieluisa olo, koska maakunnan kuvernri joku aika sitten oli kuollut eik hnell viel ollut seuraajaa. Shaahi valitsee kuvernrit vuoden ajaksi ja antaa tavallisesti viran sille, joka sitoontuu virka-ajallansa enimmn maksamaan valtiolle. Kun uusi kuvernri saapuu maakuntaansa, mr hn jo ennestn kyhlle vestlle niin suuria veroja, kuin hn itse hyvksi nkee. Vuoden lopussa maksaa hn valtiorahastoon sovitun summan, jnnksen, joka usein on yht paljon, pist hn omaan taskuunsa. Nyt shklenntinvirkamiehet juhlivat, iloissaan siit, ett olivat tmmisest verenimijst vapaat. On jotenkin selv, ettei vest tmmisiss oloissa voi edisty varallisuudessa ja sivistyksess. Aamuhmrss, seuraavana pivn, 14 p. huhtikuuta lhdimme matkalle. Pari tuntia ratsastettuamme saavuimme joelle, jonka laakso tss levisi laajoina niittyin, miss karja- ja kuttulaumat laidunta pitivt. Shah-Rud joen yli vei pitk, kahdeksankaarinen kivisilt, joka samoin kuin persialaiset sillat yleens oli erinomaisen huono. Persian sillat ovat enimmkseen ulkomaalaisten konsulien toimesta tehdyt, tahi rikasten hurskaiden persialaisten testamenttivaroilla rakennetut, mutta hallitus ei maksa "kraaniakaan" niitten yllpidoksi, josta syyst ne esteettmsti saavat rappeentua. Persialainen sananlasku sanookin, ett sillat ovat varoitusmerkkej matkustajille kulkemasta niitten yli. Patjinar-nimisess pieness kylss levhdimme juottaaksemme hevosia ja saadakseni tilaisuutta piirtmn ihanata maisemaa. Taulun loistokohtana oli suuri, tulipunainen vuorimaisema, kaikin puolin tavattomien vuorihuippujen ymprimn, jotka vivahtelivat eri vrisin, vaalean vihrein, sinisin, tummanvihrein, keltaisina, ruskeina y.m. Punainen vri tulee raudasta ja kuparista, joita metalleja tll selvsti on ja joita suuremmitta vaikeuksitta voitaisiin hakata. Moni etev eurooppalainen Teheranissa onkin shaahille kuvannut, mitk rettmt rikkaudet hnen vuorensa sisltvt, ja kuinka helposti niit voisi irroittaa, mutta hallitsija epilee kaikkia tmmisi ilmoituksia. Lytyyp monin paikoin Persian vuorissa kultaa ja hopeaakin. Kun tohtori Polak[11] kerran kysyi shaahilta, miksi hn ei piittaa nist aarteista, vastasi hn: "meidn ei tarvitse kaivaa jaloja metalleja, me saamme alkemistisella tavalla hopeamme ja kultamme." Taas kiemurtelee tie tuhannessa mutkassa silmnkantamattomia jyrknneit yls. Pstymme huipulle, hmmstytt meit tuo viehttv taulu. Tie nytt kapealta nauhalta, ratsastajat ja kuormajuhdat pienilt pisteilt. Pian ollaan ylhll lumen seassa. Ilma oli jkylm ja heti ympri meit sakea sumu. Se peitti kaikki, paitsi lheisimmt kallionhuiput jotka valkoista lunta vastaan nyttivt mustilta, jttilissuuruisilta aaveilta. Kello 5 pyshdyimme Karsan nimiseen vhiseen kyln, jossa oli pieni viheliisi savimkkej. Menimme erseen tmmiseen mkkiin ja pian ympri meit persialaisia, jotka olivat uteliaita nkemn "frengin".[12] Ers heist oli vanha mies, pitk ja valkopartainen ukko, jolle muut osoittivat erityist kunnioitusta. Kun kyselin syyt thn, vastattiin ett hn oli "kentshoda", eli kylnvanhin. Jokaisessa persialaisessa kylss on tmminen, miesasukkaista valittu kylnvanhin. Kuka hyvns kylss voi saada tmn luottamustoimen, mutta tapa vaatii, ett thn valitaan joku vanhempi mies. Tm toimi kest kolme vuotta. Olkootpa kylliset kuinka tyytymttmt tahansa hneen, eivt he kuitenkaan voi panna hnt pois viralta, ennenkuin hn on aikansa palvellut. Mutta jos he ovat hneen tyytyviset, saattavat he valita hnet uudestaan kolmeksi vuotta. Kaikki kyln riidat alistetaan kylnvanhimman ratkaistavaksi. Kun on tapahtunut varkaus, kuolema, hautaus t.m.s. trkeit tapauksia yhteiskunnassa, on hn toimitusmiehen saatuvilla, jota paitsi hn mr, milloin on sovelias kylv ja leikkuu-ilma ja mit viljaa millkin pellolla on viljeltv. Tst toimesta hn ei nauti palkkaa, mutta on veroista vapaa. Nist tiedoista on minun kiittminen Isa Beghi, ja hn kertoi, ett olot ovat samallaiset Apsheronniemen tattarilaisilla. Tt yhtlisyytt on sangen helppo selitt: vest on tss seudussa pohjois Persiaa suuremmaksi osaksi turkkilaista alkujuurta. Tll puhutaankin tattarin kielt ja tll lyt tattarilaisia tapoja. Me jtimme Karsanin kello 6 seuraavana aamuna. Koko yn oli satanut lunta, ja pyrysi vielkin tuimasti, niin ett maa oli jalankorkuisten kinosten peittm. Me nousimme yh korkeammalle, mutta tie oli nyt ihan lumen peitossa, jotta ratsastaminen oli vaarallista. Hevonen melkein rymii eteenpin ja tunnustelee tarkoin eteens, ennenkuin tohtii astua. Mutta siit huolimatta astuu hepo silloin tllin niin kivien vliin, ett pelk sen taittavan jalkansa; toisinaan vaipuivat sek hevonen ett ratsastaja syvlle johonkin lumen peittmn onkaloon, josta vaivoin psee yls. Kerran vaipui hevoseni satulaan asti lumeen eik sitten hankkinut liikahtaa paikalta. Silloin tytyi astua alas, kahlia lumessa ja piiskalla ajaa hevonen kinoksesta yls. On aivan mahdotonta saada selv ksityst maisemasta, sen vaan havaitsee, ett vuoret ovat kyneet pyremuotoisemmiksi. Lumi on peittnyt kaiken ja tyttnyt kaikki loukot ja eptasaisuudet. Lumi putoaa taajoissa hyteiss ja saattaa nhd ainoastaan parikymment metri eteens. Alhaalla laaksossa, jossa ilma oli vhn lmpemp, suli lumi ruumiinlmmn vaikutuksesta, kastoi vaatteet ja jhdytti ruumiin, mutta tll ylhll, aukeilla tuulisilla ylngill, jtyy lumi heti jksi, muodostaen tuulen puolella noin parin sentin paksuisen jpeitteen, joka vaikeuttaa kaikki liikkeet. Vihdoin on melkein kiinnijtynyt satulaan. Lakki, kasvojen vasen puoli, korvat ja kaula ovat yhten lumimhkleen, kdet jtyvt vhitellen, niin etteivt voi pit ohjaksia, jotka senthden jvt hevosen kaulaan; nyt tytyy tydellisesti jttyty hevosensa haltuun, sill ei en voi pit silminskn auki, kun ne ovat arat lumituiskusta ja valkoisen maan hikisemt. Pian puutuvat jalatkin, mutta eivt irkene jalustimista. Vihdoin rupesin kvelemn, etten paleltuisi. Jollen olisi pitnyt hevosen hnnst kiinni, olisin varmaan eksynyt sek siit ett seurastani, jota suoraan kasvoihin tupruava lumi esti nkemst. Toisinaan eksyimme kaikin ja meidn tytyi palata pitkt matkat takaisin. Vihdoin kohtasimme ern muulikaravaanin johtajineen, nihin me yhdyimme, koska etupss kulki kaksi, pitkill keihill varustettua sotamiest, jotka tutkivat tiet ja osoittivat miss oli vaarallista ratsastaa. nettmin ja puolisokeina seurasimme karavaania joka hitaasti ja varovaisesti eteni kinosten halki. Olimme aikoneet tnn ratsastaa Kasviniin asti, mutta meidn tytyikin yh kiihtyvn lumituiskun thden pyshty jo kaksi kyytivli tnnemmksi Kasvinin kaupungista, pieneen Msrh nimiseen kyln. Herra Vlassov oli varoittanut minua tst paikasta, syplisten thden, joita tll kuuluu olevan viel enemmn kuin muilla persialaisilla asemilla. Kun ei nyt kuitenkaan ollut muuta valittavaa, sijoituimme nitten elvien joukkoon, suuri tuli sytytettiin sit varten lattian keskelle kaivettuun kuoppaan ja koska kaikin olimme vilusta yht kangistuneita, muodostimme taajan kehn tulen ympri. Meit oli nelj tattarilaista, kaksi persialaista ja yksi eurooppalainen. Koska ajan pitkn rupesi tuntumaan ikvlt istua kokonainen iltapiv vangittuna matalassa, ahtaassa ja savulla tytetyss huoneessa likaisten muhamettilaisten seurassa, jotka karsain silmin katselivat minua, uskotonta, tahdoin matkustaa eteenpin. Mutta Isa Begh seuroineen esti minua, koska tuuli viel vinkui ulkona. Jimme siis kaikki seitsemn ahtaaseen hkkeliin, jossa tuli pian sammui ja tukehuttavan kuumuuden perst seurasi kostea kylmyys. Kdet ja kasvot kirvelivt ja olivat pahasta sst turvonneet, vaatteet olivat viel mrt, kiusanhenget, joista ennen olen puhunut, ahdistivat ja tm kaikki teki, ett y ei suinkaan ollut hauska. Aamulla, 16 p. huhtik. jatkoimme matkaamme. Lumisade oli tau'onnut, mutta nyt oli aika kinoksia, joille oli muodostunut erinomainen hanki. Nyt ratsastimme yhtmittaa alaspin ja tulimme pian pois lumiseudulta. Maa kvi yh enemmn arontapaiseksi ja alamaa muuttui pian silmnkantamattomaksi, autioksi aavikoksi, jolla kaukana nkyi Kasvinin lntinen kaupunginportti. Lhempn kaupunkia oli tuuheita viinitarhoja. Olimme jo parin tunnin ajan ajaneet nitten lpi, ennenkuin saavuimme korkealle kaupunginportille, joka oli varustettu pienell tornilla ja se pllystetty vihrell ja sinisell fajansilla. Portista tulimme suoraan pitklle, kapealle kadulle, jossa oli myymlit molemmin puolin, mutta oli kauhean likainen eik kiviytetty. Menimme heti Kasvinin mhmakanehiin (kestikievariin). Hmmstyin suuresti huoneeseen astuessani, sill siell oli kaksi snky patjoineen, yksi pyt ja tuoleja -- oikeita nelijalkaisia tuoleja, selknojoineen ja viel enemmn kummastuin kun "hotellinisnnlt" kysyttyni mit hnell oli tarjottavaa, tm vastasi: viini, kahvia, teet, munia, lient ja kotletteja. Sanalla sanoen, tm oli tavattoman sivistynyt mhmakaneh. Pivllist sytymme menimme, Isa Begh ja min, katselemaan kaupunkia, joka oli, jos mahdollista, viel likaisempi kuin Resht. Matalat talot ovat auringon kuivaamista tiilist rakennetut, littekattoiset, ilman ikkunoita pin katua. Siell tll nkyy keskell kaupunkia rikkalji ja elinten raatoja, joista levi ilke lyhk. Kvimme muun muassa avaroissa basaareissa: joukko kapeita, likaisia, puukattoisia kytvi, josta syyst niiss aina onkin pime. Ainoat rakennukset, jotka yksitoikkoisuuden katkasivat, oli kuvernrin kaunis linna ja korkea portaali eli pportti vuorattu lasitetuilla tiilill, komeissa, monivrisiss malleissa. Pportin ylemmss osassa on ers joka taholle avonainen huone; tss persialainen soittokunta rummuilla, huiluilla ja torvilla joka ilta soittelee jyrisev soittoansa. Ensin alkavat huilut hiljaisessa tahdissa; hetken perst yhtyvt rummut, joita lydn raipoilla eik rumpukapuloilla, ja viimeiseksi yhtyy pitkt torvet, joitten net pikemmin muistuttavat mylviv lehm kuin soittokonetta. Soittajat eivt soita mitn mrtty svelt, vaan jokainen ksittelee konettaan oman mielens mukaan. Mit kauvemmin he jatkavat, sit enemmn soitto heit virkist. Sormet liitvt uskomattoman nopeasti huilun lpn yli, raipat vrisevt nahalla, ja toinen torventoitotus seuraa taukoamatta toistaan. Kun vihdoin on psty loppusveleeseen, lakkaavat ensiksi torvet, sitten rummut ja viimeiseksi huilutkin vsyvt. Soittajat nyttvt sangen rasiintuneilta: huilunpuhaltajat vetvt henkens, hiki tippuu rummunlyjn otsasta, torvensoittajien posket ovat turvoksissa, ja heidn silmns seisovat kaukana ulkona kuopistaan. Tt kummallista iltasoittoa kuulee jokaisessa Persian kaupungissa, tm tapa on jnns ajoilta ennen Muhamettia. Muhamettilaiset papit koettivat alussa poistaa tt tapaa, mutta kun se ei onnistunut, tytyi sen saada pysy. Sitten kvimme suuressa ja kauniissa moskeessa, jossa monta oikeauskoista oli jumalanpalvelustaan harjoittamassa. Kun pappi huomasi minut, lopetti hn kki, ja ers persialainen tuli kskemn minut pois. Kasvin lienee perustettu kahdeksannella vuosisadalla ja on ennen ollut pkaupunkina, mutta Shaahi Abbas riisti silt tmn arvon ja antoi sen Ispahanille. Siit ajasta on Kasvin paljon riutunut, siksi kun Venjn kauppa suuremmassa mrss suuntasi tiens tmn kautta. Tten kaupunki taas elpyi, ja on tt nyky sangen trke kauppapaikka ja luoteisen Persian karavaani-kaupan pvarastoasema. Niinkuin ennen mainitsin, yllpit hallitus Kasvinin ja Teheranin vlill tarantassi eli kyyti-tien. Tarantassi on niinkuin tunnettu, suuret, kmpelt rattaat, ilman linjaaleja. Nit kytetn Venjll ja Siperiassa sek nyt jo Persiassakin, mutta ainoastaan tll 15 penikulman pituisella matkalla. Tarantassia vet 3 hevosta, joista keskimminen on lujasti valjastettu luokkaan ja aisoihin kiinni, molemmat sivuhevoset ovat vaunuihin kiinnitetyt vaan keveill hihnoilla. Keskimminen juoksee tytt ravia, sivuhevoset laukkaavat. Persialaiset ajurit ajavat jotenkin hyvin, vaikkei niit sovi verrata venlisiin ajureihin, mutta piiska on alituisessa liikkeess, ja jos joku hevosista osoittaa laiskuuden merkkikn, saa se heti tuntuvan muistutuksen. Tmmisell kolmivaljakolla ajoimme varhain aamulla, 17 p. huhtikuuta Kasvinin itisest kaupunginportista ulos. Tmn kaupungin ja Teheranin vlisell tiell on viisi asemaa, joissa hevosia ja ajajia vaihdetaan, joten matka jakaantuu kuuteen yht suureen kyytivliin. Tst syyst psee koko matkan yhdess pivss, tarvitsematta pyshty kauvemmaksi aikaa kuin mit tarvitaan uusien hevosien valjastamiseen. Tie on erinomaisen hyv, vaikka se, vuorilta tulevien kevttulvien thden, paikoittain on veden vallassa. Persialaiset nimittvt tt Shahrah eli Kuninkaantieksi. Kun olimme lhteneet ensimmiselt, Kavanda nimiselt asemalta, huomasin ett kintuillamme seurasi toinen tarantassi. Tss ajoi kolme tattarilaista, jotka vilkkailla liikkeill koettivat saada ajajansa ajamaan meidn ohitsemme. Tm ei kuitenkaan onnistunut, ja toisellekin, Kislak nimiselle asemalle, psimme ensiksi ja saimme parhaat hevoset, joilla lhdimme kiukustuneitten tattarilaisten edelle. Mutta pstymme kappaleen matkaa Kislakista, kvi niin onnettomasti ett luokka meni rikki. Nyt tytyi meidn pyshty ja hihnoilla korjata vahinkomme. Meidn tt toimiessamme, kiitvt tattarilaiset ohitsemme ja olivatpa viel niin hpemttmt, ett huusivat meille "godahafis, sissyn jollyn jakshi olsa". (Hyvsti, onnea matkalle) joka tietysti kiihoitti meit. Tattarilaisten tarantassi nkyi tosin taivaan rannalla vaan pienen pisteen, ja kun saavuimme kolmannelle, Jeng-Imam nimiselle asemalle, olivat he jo kauvan sitten sielt lhteneet, mutta me toivoimme viel heidt saavuttavamme. Pidin kahden kraanin kappaleen ajajan nenn alla ja lupasin sen hnelle, jos me ensiksi psisimme Hssrkin neljnnelle asemalle, muussa tapauksessa hn ei saisi niin mitn. Tst odottamattomasta palkinnosta kiihottuneena, huimi hn armottomasti hevosiaan jotka pian olivat kyyristynein juoksusta. Me psimme tattarilaisten sivutse, vaikka tosin vasta kestikievarin likittyvill. Nyt oli minun vuoroni nostaa hattua ja kiitt tattarilaisia heidn kohteliaisuudestaan, kun pstivt minut ensin ja antoivat minun saada parhaat hevoset. Vhn matkaa neljnnen aseman tuolla puolen menimme jotenkin vuolaan Krdj-nimisen virran yli, joka alkaa Elburs vuoresta, ja luultavasti hvi suolakorvessa, Teheranin kaakkoispuolella. Yli tmn joen, joka Krdj-vuoren luona tekee kkimutkan, kuljemme korkeata jotenkin kaunista tiilisiltaa myten. Tmn oikealla puolen oli samanniminen kyl ja Aleksanteri Suuren rakennuttama iso karavaanimaja. Tll kvi nkala eloisammaksi ja levisi hymyilevmmksi. Joen rannoilta oli verrattain rehev kasvullisuus ja viljeltyj ketoja. Me kohtasimme kameelikaravaaneja kilisevine kelloineen, sotamiehi ratsastaen somasti koristetuilla hevosilla, jalkamatkailijoita, dervishej, ja maalaisia, jotka pkaupunkiin veivt tuotteitansa pienill aaseilla, joitten sieramet olivat halkileikatut, ett helpommin voisivat vaivalloisella matkallaan hengitt. Pian ohi menevn raekuuron jljest tuli mit ihanin ilma. Laskeva aurinko kultasi Demavendin mahtavan keilan, joka etisess kaukaisuudessa hmitti iltasumun lvitse. Kello 7 saavuimme viimeiselle asemalle, Shahabad. Teheranin kaupungin portit suljetaan jo kello 9, ja sen jlest ei kukaan, erityisett luvatta, pse kaupunkiin. Jimme senthden Shahabadiin yksi, ettei tarvitsisi nukkuamme taivasalla, joka muuten olisi osaksemme tullut. SEITSEMS LUKU. Teheran. Sunnuntaina, 18 p. huhtikuuta lhdimme Shahabadista, kulkeaksemme sen viimeisen taipaleen, joka meit viel erotti Teheranista. Kaipaukseni ja odotukseni oli ylimmilln. Kuvittelin vanhan Persian valtakunnan pkaupunkia mahdottoman komeaksi, mutta vaikka kuinka etsin ja haeskelinkin taivaanrannalta, en saattanut nhd kaupungista merkkikn. Aro nytti yht tasaiselta kaikkialla. Ainoastaan lukuisammat viinitarhat ilmaisivat suuremman kansanjoukon lheisyytt. Vihdoin saattaa havaita tuon n.s. Kasvinportin tuolla kaukana, kaukana. Liike kvi vilkkaammaksi: pitkt karavaanit veivt elintarpeita ja eurooppalaistavaroita pkaupunkiin. Viel hetkinen, ja nyt voi selvsti nhd kaupungin portin, sypressimetsikkj, ja muureja saattoi erottaa; lopulta oli kaikki silmimme edess, mutta ei niinkuin sit olin kuvaillut: huimaavassa vririkkaudessa ja komeudessa, vaan kaikki oli kuolettavan autiota ja paljasta. Muurit, joita olin ajatellut suuriksi, majesteetillisiksi linnoituksiksi, olivat matalat ja mullasta rakennetut. Suurta yksitoikkoisuutta eivt mitkn sellaiset kupoolit tahi tornit katkaisseet, joita Konstantinopolissa nkee. Ajoimme nyt Kasvinportista sislle, pitki likaisia katuja myten, joilla oli niin suuri jalkaihmisten ja ratsastajien tungos, ett meidn monta kertaa tytyi pyshty ja odotella kadunkulmassa. Vihdoin ei ajajamme en ajanut eteenpin: meidn tytyi astua alas, hankkia hammalin (kantajan) ja jatkaa matkaamme kyden. Me itse emme olleet juuri nyteltvss kunnossa tn ensimmisen sunnuntaiaamuna Teheranissa. Koko viikon aikana en ollut riisunut vaatteita yltni, ja tuskin olin ollut tilaisuudessa edes peseytymn. Pidin senthden mahdottomana heti esitt itseni maamiehelleni, t:ri Hybennetille, jolle minulla oli suosituskirje. Mentiin siis ensiksi kylpyyn ja sen perst lhdin maamieheni taloon, jonka, kauvan haettuani, lysin. Toht. Hybennet asuu pieness hauskassa talossa Teheranissa. Sit ympri viehttv puutarha, joka minun tullessani juuri loisti runsaassa ja tuoreessa kevtvihannuudessa. Verannan edess on pieni marmoriallas, jossa on kiiltvi kultakaloja. -- Komeimpia kuitenkin ovat ruusut, jotka tll kukkivat meille tuntemattomassa kauneudessa. Talon sisustus on yht soma kuin sen ulkopuolikin. Lattioita peitt persialaiset matot, ihanimmissa kuoseissa, tuolia ja sohvia verhoovat itmaalaiset kankaat, ovissa riippuu uhkeita oviverhoja; ja ruokahuoneen seini peittvt persialaiset posliinivadit kaikissa sateenkaaren vreiss. Sanalla sanoin tmn kodin on mukavuus ja hieno aisti tehnyt mit viehttvimmksi. Mutta mik mies sitten on tmn talon omistaja, jonka koti nyt muutaman pivn oli minunkin kotinani? Ett t:ri Hybennet on Ruotsista, olen jo huomauttanut eik tarvitse pitki aikoja havaitakseen, ett hn on sydmmens pohjasta isnmaansa poika. Vaikka hn on neljtoista pitk vuotta elnyt auringonnousun maassa, on synnyinmaa hnen rakkain muistonsa, ja idinkieltn puhuu hn sujuvasti. Tohtori Bertrand Hybennet on syntyisin Gteborgista, jossa isns oli hammaslkri, ja jonka ammatin poikakin valitsi. Kehittykseen ammatissaan, lhti hn ensin Saksaan, jossa hn lueskeli muutaman vuoden, ja sitten Parisiin, jossa hn viidess vuodessa kehittyi sangen etevksi alallaan. Ollessansa tll Ranskassa, tehtiin hnelle tuo loistava ja kunniakas tarjous rupeamaan henkilkriksi ja varsinkin hammaslkriksi Persian shaahille. Tohtori Hybennet suostui thn vastuunalaiseen ja vaaralliseen toimeen, josta moni, kuinka houkuttelevaiselta se nyttneekin, olisi kieltytynyt. Hankittuaan itselleen runsaasti koneita, jtti hn pitkt hyvstit kotiseudulleen ja lhti, rohkeasti luottaen taitoonsa ja onneensa, uuteen isnmaahansa itn. Ett hnen toiveensa ovat toteutuneet, tiet parhaiten se, joka on kynyt tss pohjolaisessa kodissa Teheranissa, ja monelta taholta saanut todistuksia siit, ett harva eurooppalainen, niin tydellisesti kuin t:ri Hybennet, on voittanut shaahin luottamuksen ja kunnioituksen. Mutta t:ri Hybennet ei ole hydyksi ainoastaan shaahille: hnen maineensa taitavana hammaslkrin on levinnyt koko pkaupungin vestn kesken, jopa kauvaksi sismaahankin. Shiratsissa, vielp Persian lahden rannallakin, tapasin, talonpoikia, jotka tunsivat t:ri Hybennetin. Hn on hampaitten hoidosta kirjoittanut persiankielell kirjan, joka on maassa laajasti levinnyt, ja oleskellessani Teheranissa, sain joka aamu nhd sit miesten ja naisten paljoutta joka odotti pstkseen hnen vastaanottohuoneeseensa. Kun ky shaahin linnassa, nkee monta ruotsalaista esinett ja varsinkin kirjastossa on moni ruotsalainen teos, sisltv kuvia kaukaisen pohjolan kansasta ja luonnosta. Tohtori Hybennet onkin ymmrtnyt niin kiinnitt shaahin huomion Ruotsinmaahan, ett tm kerran on julkisesti lausunut haluavansa tulla tnne. Ruotsissa onkin silyss muistoja t:ri Hybennetin auliudesta ja isnmaanrakkaudesta: Gteborgin museon itmaalaisessa salissa nkee lasikuuppien alla kallisarvoisia persialaisia esineit, jotka t:ri Hybennet on lahjoittanut. Oleskeltuani kymmenen piv Teheranissa, tahdon kertoa mink vaikutuksen kaupunki tekee muukalaiseen, joka siell on ensikertaa. Aamulla huhtik. 19 p. ajoin t:ri Hybennetin kanssa kaupungilla hnen upeissa vaunuissansa. Emme olleet kauvaksi ehtineet, kun me ern kadun pss havaitsimme muutamia henkilit punaisissa, valkoreunaisissa puvuissa, pss korkeat hopeaiset kyprit ja kirjavat hyhentyhtt. Kun kysyin isnnltni, mit tm merkitsi, vastasi hn: "shaahi tulee" ja ajoi heti erlle poikkikadulle. Siell astuimme vaunuista pois, jtimme hevosemme ratsastavalle palvelijalle ja itse menimme pkadulle, johon ehdimme juuri parhaaksi nkemn, kun "kaikkein kuningasten kuningas" ajoi sivutse, Edell juoksivat sken mainitut palvelijat, "ferrashit" tulipunaisissa verkapuvuissa. Ksiss oli heill runsaasti puolentoista metrin pituiset hopeasauvat, joita he heiluttivat edestakaisin, tyhjentkseen kadun ihmisist. Onneton se, joka ei hyviss ajoin katoa johonkin porttikytvn tahi kujaan. Joka hidastelee, saa aimo sivalluksen hopeasauvasta, sill hnen kurja olentonsa pidetn liian halpana ja arvottomana lhestymn korkeata hallitsiaa lhemmksi kuin pyssynkantamaan phn. Katu tyhjentyikin senthden silmnrpyksess. Kaikki ratsastajat kiirehtivt poikkikaduille, ja jalkaihmiset katosivat niinkuin taikaiskulla. Koska min olin t:ri Hybennetin seurassa, sain kunnian jd kadulle hnen viereens. Ferrashia seurasi tulisilla hevosilla ratsastaen noin 50 sotamiest, komeissa virkapuvuissa, varustettuna aseilla ja pitkill tikareilla siselidyiss hopeatupissa. Nitten jljest tuli shaahi itse, ajaen vehreiss, komeilla kultakoristuksilla varustetuissa vaunuissa, joitten neljss kulmassa oli kultaiset kukkatertut ja ylinn suuri keisarillinen kruunu. Vaunuja veti kuusi sysimustaa oritta, joilla oli hopeaiset satulavaipat, kolmen vasemmanpuolisen hevosen selss istui ratsastaja. Shaahi istui yksin vaunuissa, sill ei lydy ketn sen arvoista, ett saisi ajaa shaahin rinnalla. Hn oli kritty mustaan vaippaan, pss oli hnell pieni, musta persialaislakki, ja siin valkoinen tyht. Me kumarruimme maahan asti, ja shaahi katseli minua erittin tarkasti. Hnen huomionsa kiintyi niin jokaiseen vieraaseen, ja kyselip hn sitte myhemmin t:ri Hybennetilt, kuka min olin, mit min tahdon ja mihin matkustin, sek kuuluu pitneen minua liian nuorena ja kokemattomana uskaltaakseni yksinni lhte niin pitklle matkalle. Vaunujen jlest ratsasti viel noin 50 sotamiest, ja viimeksi tuli tyhjt vaunut, samannkiset kuin ne, joissa shaahi ajoi. Kysyin t:ri Hybennetilt, mit varten ne olivat ja hn selitti niitten olevan varavaunut, jotka heti olisivat valmiina kytettvksi, jos ensimmiset srkyisiyt. Nitten takana oli sitpaitsi muutamia valjastettuja vaunuhevosia, valmiina nekin vaunujen eteen pantaviksi, siin tapauksessa, ett joku hevosista kaatuisi tai vikaantuisi. Nit varokeinoja kytetn ei ainoastaan matkoilla Teheranin ympristss, vaan pienimmillkin matkoilla kaupungissa, ja shaahilla on aina tmminen suuri seurue. Kun kuninkaallinen retkikunta oli ohitsemme mennyt, jatkoimme matkaamme suurelle linnanmuurille, joka ympri kaupunkia. Tm on, niinkuin jo olen maininnut, hllst mullasta tehty valli, niin kurja, ett pitkin sadeaikoina suuret kappaleet siit lohistuvat alas viereiseen hautaan. Thn viimemainittuun heitetn sitpaitsi basaareista kaikellaista roskaa, ja kaduille kaatuneet elimet joutuvat mys siihen. Pkaupungin asukkaat uskovat kuitenkin tydellisesti, ett muuri ja hauta suojelee heit kaikista vaaroista. Polak kertoo sotaministerinkin kerran kysyneen itvaltalaiselta upseerilta, onko hn koskaan kotimaassaan nhnyt tmn linnoitusmuurin vertaista. Sitte kvimme katsomassa Englannin lhettiln palatsia, jota suuremmoinen puutarha ympri, poliisimestarin, kreivi Monte Forteksen linnamaista taloa, joka patsaineen, koristuksineen, epilemtt on Teheranin kauniin yksityisrakennus, sek viimeksi sairashuonetta, ranskalaista kirkkoa ja Ameriikan lhettiln taloa. 20 p. huhtikuuta oli persialaisten suuri juhlapiv, sill Uudenvuoden juhla, josta sittemmin kerron, oli nyt lopussa ja nyt se piti suurella juhlallisuudella loppuun soitettaman. Tss tarkoituksessa oli shaahi jrjestnyt kello 10 aamulla kilpajuoksut kaupunginmuurin ulkopuolella. Me lhdimme senthden tuntia aikaisemmin ja ratsastimme pitki, kapeita katuja erst kaupunginportista ulos. Kilpakentlle johtavalla tiell oli lukematon joukko ratsastajia ja kveliit. Hevostungos tuntui ajoittain oikein vaaralliselta, varsinkin minulle, jolla oli hurja ja vikuri ratsu. Risteilimme eteenpin vkijoukon lpi, kunnes oli mahdotonta pst eteenpin, jonkathden astuimme alas, jtimme hevoset meit seuraavalle tallimiehelle ja jatkoimme matkaamme jalan, suurelle punaiselle teltalle, johon muutamat itvaltalaiset verstit olivat meit kskeneet. Lhi tasangolle oli kokoontunut lukematon kansanpaljous, todellakin kirjava nkemys. Tll oli kaikkia vrej, kaikki luokat, rikkaimmista herrasmiehist sinisiss, vihreiss tai keltaisissa silkkitakeissa, tynn loistavia thti aina kurjimpiin, repaleihin krittyihin dervisheihin asti. Hurjilla hevosilla ratsastajat ajoivat huolimattomasti tytt laukkaa joukon lpi, ja shaahin palveliat, ferrashit, pitivt kansaa sopivassa etisyydess kentlt kolmen metrin pituisilla saitoilla, jotka alin-omaa koskettelivat liian tunkeilevaisten katsojien selk. Kilpakentn keskustan eteen oli komea huvimaja rakennettu shaahille ja hoville ja sen katosta liehui Persian keisarikunnan lippu: jalopeura ja nouseva aurinko vihrell pohjalla. Keskelle majan psivua oli tehty suuri, keltapuitteinen ikkuna, josta shaahi sai katsella kilpajuoksua. Kuninkaalliset puolisot istuivat huvimajan oikeanpuolisessa ptyrakennuksessa, jonka ikkunoissa oli ohuet, lpikuultavat verhot, jotta ulkoa ei voitu nhd nit ylhisi naisia, mutta he itse saattoivat katsella pivn juhlaa. Hetken perst alkoi kansanjoukko tuimasti liikkua. Ihmiset juoksivat kummallekin taholle ja ferrashien pitkt saitat lakasivat joukon lpi tien. Shaahin seurassa oli useita satoja ratsumiehi, koko hovi, puolisot, eunukit ja kamariherrat, kukin vaunuissansa. Shaahi itse ajoi puhtaalla kullalla silatuissa juhlavaunuissa, joita veti kahdeksan lumivalkoista hevosta, hopeaisissa valjaissa, korkeat, siniset tyhtt pss ja hnnt sinipunaisiksi vrjttyin. Shaahi oli puettu virkapukuunsa, joka on musta, pitk takki ja siin kultakuteiset olkalaput ja niiss kummassakin kolme suurta jalokive; rinnalla skenitsi 42 suurta vesikirkasta timanttia kultapuitteissa; sivulla oli juhlasapeli, jossa oli paljon erivrisi jalokivi; pss oli hnell musta, pienell, valkoisella hyhentyhtll koristettu lakki, ja siin ainakin 50 timanttia, joiden arvo lienee tavattoman suuri. Shaahi nousi vaunuista ja astui seurueinensa paviljonkiin, jonka keltaisista ikkunoista hnen piti katsella kilpa-ajoja. Seurue seisoi kytvll ikkunan ulkopuolella. Kilparata oli farsakin (7 kilometrin) pituinen ja ympyrn muotoinen, jonka sispuolella oli matala muuri estmss hevosia liukumasta ylitse. Rata piti kuljettaman kahteen kertaan, joten koko matka siis oli lhes l,5 penik. Ensi kilpaan otti osaa 15 ratsastajaa, jotka jrjestettiin riviin shaahin paviljongin eteen. Ne olivat somapukuisia, takit vihriiset, punaiset, keltaiset tai siniset, kykiset lakit pss, ja pitkvartiset saappaat jalassa. Hevoset ovat nlistyneit, taitaaksensa juosta nopeammin. Merkin saatuaan lhtivt ne liikkeelle. Tuulen nopeudella kiitivt ne pois, katosivat tomupilveen ja muutaman minutin kuluttua palasivat lhtpaikalle, jonka he nuolennopeudella sivuuttivat, kiertkseen radan toistamiseen. Muutaman minutin kuluttua nkyi taas tomupilvi muurin mutkassa. Raikuva riemuhuuto syntyi kansassa, joka thn asti oli seisonut neti ja odottaen. Voittaja ajoi vaahtoisella hevosella kuninkaallisen paviljongin eteen, jonne palkintotuomarit olivat kokoontuneet ja jossa kultarahat pusseissaan odottivat saajaansa. Korkein palkinto oli 250 tomania.[13] Muutaman minutin pst tulivat toisetkin ratsastajat, toinen toisensa perst; jotkut ajoivat suoraan vkijoukkoon ja tekivt siin hirvet hmminki, sill ihmisi joutui hevosten jalkoihin ja muuten vahingoittui pahasti. Kilpailuun otti osaa nelj eri osastoa, aina hevosten ja miesten laadun mukaan. Paljon vryytt sanotaan tapahtuvan persialaisissa kilpa-ajoissa. Ratsastajat koettavat est toistensa hevosia peloittamalla ja phn lymll. Kilpailuun ottaa vlistn osaa mys joku hevonen shaahin tallista. Niden tytyy tietysti aina pst ensiksi perille. Tt varten asetetaan vahteja pitkin rataa. Kun joku aikoo rohjeta ajaa shaahin hevosen ohitse, heitt vahti santaa ja savea sek hevosen ett miehen silmiin, joten ratsastajan tytyy hillit vauhtiansa. Muutamat ratsastajat nyttvtkin tmn johdosta varsin kamalilta; ernkin suu ja nen oli aivan veriss. Kilpa-ajojen jlkeen seurasi toinen nky. Kaarttien piti kulkea shaahin ohitse. Kaikki Teheraniin sijoitetut rykmentit samosivat vuorotellen shaahin paviljongin sivutse. Ensiksi tuli kentttykist, suuri paljous kullatuita kanuunia, keltaisilla laveteilla, kunkin edess nelj hevosta. Sitte tuli vuoritykist, pieni kykisi kanuunia, joita muulit kantoivat satuloissa. Tm tykist psee kulkemaan miss hyvns, vaikka kuinkakin raivaamattomilla poluilla Elburs vuoristossa. Kanuunat eivt ole sen raskaampia, kuin ett kaksi miest voi yhden nostaa. Merkillisimmt minun mielestni olivat kumminkin ne parikymment kanuunaa, joita kameelit kantoivat. Itse elimet ovat nim. lavettina ja kanuunia, jotka ovat kiinni satuloissa, sopii knt mihin pin hyvns. Kanuunia kytettess pakoitetaan kameelit laskeutumaan polvillensa. Jymisev pauhu nist kanuunoista oli jo aamulla ilmoittanut shaahin lhteneen palatsista, ja silloin olin saanut nhd kuinka levollisina ja liikkumattomina elimet makasivat, tulesta ja savusta huolimatta. Tykistn jlkeen tuli jalkavki. Sotamiehet olivat tummansinisiss, punareunaisissa univormuissa, pss korkeat, pyret mustavillaiset lakit ja lakissa tyhtt. Patruunivarasto oli vatsalla ja suuri pullo rinnalla. Lopuksi ajoi ratsuvki uljailla hevosilla, hopeatamineet kaulassa ja rinnassa. Upseerien hevosilla oli kultailtu satulapeite. Ratsuvki oli tummissa takeissa, punaiset viitat hartioilla, aseina on heill kivri ja oikeassa kdess paljastettu sapeli. Kullakin rykmentill on oma lippunsa, joka lasketaan kaksi kertaa shaahin edess. Joka rykmentin etupss ky tahi ajaa soittokunta, mutta aivan toisellainen kuin mit olin nhnyt Kasvinissa, sill rykmentin soittokunta on jrjestetty aivan eurooppalaiseen tapaan, eversti Gebauerin johdossa, joka on itvaltalainen shaahin palveluksessa. Kun rykmentti on kulkenut shaahin ohi, niin kenraalit ja everstit ratsastavat rivist paviljongin tyk, jossa he tervehtivt shaahia ja liittyvt sitten sotaministerin, ruhtinas Kamrah Mirtsa Naib-us-Sultanehin seuraan. Vastapt tt istui samalla tavoin ratsain kenraalipoliisimestari itaalialainen kreivi Monte Forte, poliisipllystn ymprimn. Sill vlin on kuninkaan henkivartiosto sangen komeissa univormuissaan jo ehtinyt ratsastaa paviljongin tyk, samoin keltamekkoiset ulaanit valkoisilla hevosillaan. Ne ovat snntnt kaartia, joka seuraa shaahia tai kuningattaria niden ollessa ulkona. Lyhimmllkin matkalla tytyy nim. aina olla muassa nit ratsastajia pari kolmesataa. Kun shaahi muutamia vuosia sitte teki toivioretken Meshedin kaupunkiin it Persiassa, oli hnell seuranaan monta tuhatta miest. Kaikkein viimeksi tulivat Donin kasakat kotimaansa univormuissa, pitkiss mekoissa, patruunivarasto rinnalla. Ne ovat paraita ratsastajia; tiheiss riveiss kiitvt ne nelisten ja kuljettavat muassaan sit venlist tykist, jonka keisari kerran lahjoitti shaahille, hevosineen, miehineen ja kaikkineen. Kasakoitten soittokunta soitti venlist kansallismarssia, nimelt Kamarenski. Ohikulku kesti kaksi tuntia. Se oli ulkonaisesti komea nkemys, mutta lhemmin tarkastaessa oli siin paljon puutteita. Sotamiehet nyttivt veltoilta ja piittaamattomilta, eivt astuneet tahdissa, ja kun oli annettu komentosana, kulkivat monet riviss lujaa puhuen ja ajatukset nhtvsti muualla. Persian armeija on 150,000 miest, joista 80,000 on seisovaa sotajoukkoa (hisam) ja 70,000 miest snntnt ratsuvke (tsherik). Tykistn kuuluu 8,000 miest ja 200 kanuunaa. Armeijaa komentavat eurooppalaiset, etenkin itvaltalaiset upseerit, ja armeija on muutenkin jrjestetty eurooppalaisella tavalla. Monet univormut ovat ihan itvaltalaisia ja monet arvoasteet pllikkyydess nimitetn eurooppalaisilla nimill. Persialaisia pllikknimityksi on esim. "emirnisam" sotamarski, "sertib" kenraali, "serheng" eversti, "naib" luutnantti ja "serbas" tavallinen jalkasoturi.[14] Kun viimeiset joukot olivat kulkeneet ohitse, lhti shaahi puolisoineen paviljongista, ven paljous hajautui vhitellen ja vaelsi suurina laumoina takaisin kaupunkiin, ja sken niin eloisa aro oli taas autio ja tyhj. Seuraavana pivn oli jrjestetty sotavenkatselmus shaahin korkeaksi huviksi. Pitkin matalia kasarmia, jotka neljll sivulla rajoittavat suurta harjoituskentt, asetettiin ratsastajia, rivit suljettuina. Hetken pst tuli sotaministeri Naib-us-Sultaneh, shaahin kolmas poika, ratsastaen seurueineen ja pian senjlkeen shaahi itse. Hn ajoi harjoituskentlle, astui sitten vaunuista ja nousi valkoisen hevosensa selkn. Tmn perst ratsasti hn, korkeampi pllyst seurassaan, kentn ympri tarkastamaan sotilaitansa, ja sitten suurelle punaiselle teltille, jossa oli virvokkeita, appelsiineja, teet ja makeisia hopeamaljoissa. Istuen pienell tyynyll jalat ristiss allaan, katseli hn siit kuinka sotavki joukottain ratsasti kentn poikki ja oli tekevinns ratsuven hykkyksi. Tllaisia harjoituksia pidetn joka viikko ja ne ovat saahin suurimpia huvituksia. Hnell on suuret ajatukset sotajoukkonsa vastustamattomuudesta ja soturiensa urhollisuudesta ja hn luulee vakaasti olevansa maailman mahtavin yksinvaltias. Ja kuitenkin ovat nmt sotamiehet siihen mrn pelkuria, ett jos vaan yksi heist lhtee pakoon, niin kaikki muut seuraavat perss niinkuin lammaslauma. Teheran, valtakunnan nykyinen pkaupunki, on Irak Adshmin maakunnan pohjoisosassa, kuivalla ja hedelmttmll tasangolla, jota pohjoisessa rajoittaa Elbursin rinteet ja idss matalat vuorijonot. Eteln ja kaakkoon pin levenee laaja suola-aavikko. Asema ei siis suinkaan ole luonnon suosima ja sit paitsi pkaupungille joksikin epedullinen, sill Teheran on liian kaukana etelisist ja itisist maakunnista. Muutamia etuja saatiin kuitenkin, kun nyt hallitsevan Kadjarsuvun perustaja muutti hallitustoimensa sille paikalle, jossa muinainen Rages oli. Niimp on matka Kaspian mereen nyt lyhyt, jotenka Venjn kauppa kvi paljon helpommaksi, samoin ollaan nyt lhempn Persian viljavinta peltomaakuntaa, Khamsea, Kasvinin itpuolella. Helppo on huomata miksi pkaupunki muutettiin Ispahanista Teheraniin. Ei ollut ensikertaa, kun uuden kuningassuvun perustaja muutti hallituspaikkaa. Kun voimakas, mutta julma vallananastaja, shaahi Aga Muhametti Khan, Kadjarien heimosta, sata vuotta sitten valitsi tuon ennen niin vhptisen Teheranin kyln valtansa ja valtakuntansa pkaupungiksi, olivat jo ennen Tabris, Sultanieh, Kasvin, Ispahan, Shiras y.m. kaupungit olleet hallituksen asemana ja sen johdosta psseet kukoistukseen, jttkseen taas seuraavassa hallituksen vaihdossa tilaa toiselle. Kaikkia hallitusvaihdoksia on nim. Persiassa seurannut taistelu hallitusistuimesta ja sisllinen sota ja mahdollisuuden mukaan nit vlttksens muuttaa uusi hallitsija vanhasta pkaupungista, johon hn jtt edeltjns ystvt ja neuvonantajat ja varustaa itsens uudessa hallituspaikassaan joukolla luotettavia miehi, joilla ei ole mitn yhteyksi vanhan pkaupungin kanssa. Teheran on, niinkuin sanottu sill kentll, jossa muinoin sijaitsi tuo Topiaksen kirjassa usein mainittu Rages. Rageksesta on Teheranissa viel jnnksi ja Dariuksen aikana lienee siell ollut miljoonan verran asukkaita, mutta sittemmin Tsingis-Khan ja Tamerlan sen perin-pohjin hvittivt. Kaunein ja parhaiten silynyt nist raunioista on 26 metri korkea torni, joka ennen lienee ollut 40 metri korkea, mutta jonka ylosa on revitty kivien saamista varten. Nykyinen shaahi on kuitenkin antanut korjata tornin ja varustaa sen leikkauskoristeilla, mutta siten on tmn muinaismuiston arvo suurimmaksi osaksi ollutta ja mennytt. Lheisell kalliolla on toinen torni, josta vahdit arvattavasti tarkastivat seutua, antaakseen aikanaan tiedon vihollisten tulosta. Muista muistomerkeist mainittakoon "Alin lhde", kaunis ulkoneva veistokuva, jossa kuviot on luonnollisessa suuruudessa hakattu kallioon, miss kirkas lhde valuu vuoresta. Sitpaitsi on seutu yliymprins tynn vanhojen muurien jnnksi, kovia kuin kallio, jonka pll ne lepvt. Siell tll nkyy selvi merkki huoneista ja niiden pohjamuurista sek luhistuneista kellareista. Lhell Rageksen raunioita on parsilaisten hautausmaa, korkealla savimuurilla ymprittyn. Haudat ovat erittin inhoittavan nkisi, sill ne ovat tuskin 40 sentin syvyisi, eik ruumiita peitet mullalla, vaan ne ovat paljaina, alttiina ilmalle, tuulille ja linnuille, joita kunkin hautauksen perst kokoontuu laumoittain. Parsit pitvt tarkkaa huolta siit, kumman silmn korppi tai kotka ensin vie. He luulevat vainajan sielun vaeltavan paratiisin iloon, jos oikea silm ensin menee, mutta tuonelaan, jos vasen. Teheran on yksitoikkoinen ja ikv kaupunki, joka ei rakennuksen eik viheriivn luonnon puolesta ved vertoja Ispahanille. Kadut ovat kapeat, vrt ja snnttmt, huoneet on rakennettu pivn kuivaamasta savesta ja ovat ulkoa kolkon nkisi, sill akkunoita ei ole kaduille. Poikkeuksen tst tekee kuitenkin eurooppalainen kaupunginosa, jonka kadut ovat levet, suorat ja verrattain siistit. Muutoin pidetn puhtautta ja lakaisemista vallan tarpeettomana; kukin heitt huoneestansa laaseet ja jtteet kadulle. Kokonaisia roska- ja likavuoria on siell tll ja elleivt maalaiset nit veisi peltojensa lannoittamiseksi ja koirat sisi mtnevi elimen jnnksi, olisi ilma kaupungissa varsin sietmtn. Erittinkin keskuumalla vaikuttaa likaisuus ja saastaisuus tarttuvien tautien levimist, jonkathden eurooppalaiset, niinkuin mys shaahi ja varakkaammat persialaisetkin, muuttavat maalle, vuorikyliin, jossa ilma on raitis ja terveellinen. Kun ei mitn jokea tai puroa juokse kaupungin lvitse, johdatetaan vesi kaupunkiin maanalaisia kanavia myten, pienist jrvist ja puroista Elburs-vuoristosta. Kaupungin sisll juoksee vesi osittain avonaisissa, osittain umpinaisissa kanavissa. Sit kytetn sek juoma- ett pesuvedeksi ja se lian ja roskan paljous, joka tten tulee kanaviin, sulkee ne toisinaan. Niiden puhdistamiseksi on umpinaisiin kanaviin tehty ympyriisi aukkoja, aina vhn matkan phn toisistaan. Kun nmt ovat keskell katua, ovat ne ihan hengenvaarallisia jalkamiehille, varsinkin talvella, jolloin ne ovat lumen peitossa, sek pimen aikana, jolloin ne eivt ny. Katuvalaistus on sangen huono: ljylamppuja tolppien nokassa, pitkn matkan pss toisistaan. Ne, jotka myhemmin liikkuvat kaduilla, pitvt aina muassansa palvelian, joka kantaa suurta, valkoista silkkipaperilyhty. Suurina juhlina, niinkuin paastokuun (ramatsan) lopussa tai kun shaahi ottaa uuden puolison, tapahtuu, ett koko kaupunki kuninkaallisesta kskyst valaistaan. Valaistus on kuitenkin aivan yksinkertainen: kaksi lamppua asetetaan joka kynnykselle, akkunoita kun ei ole; avonaiset paikat valaistaan silloin ljylampuilla, jotka jrjestetn kuvioiksi maahan. Sellainen valaistus nkynee kuninkaallisesta palatsista erittin somalta. Teheranissa on avaroita basaaria, joissa saa erinomaisen yleissilmyksen kaikesta Persian teollisuudesta, ei ainoastaan pkaupungissa, vaan mys tuon suuren valtakunnan kaikissa osissa. Basaarin kytviss tapaa senvuoksi kauppiaita ja tehtailioita Hamadanista tai Ispahanista, Jesdist tai Kirmanista j.n.e. Kauppiaat ja ksityliset ovat mys, samoinkuin Kasvinissa y.m. kaupungeissa, jrjestetyt lajinsa ja elinkeinonsa mukaan. Kapeilla kytvill ovat basaarit yhteydess karavaaniseraijien kanssa. Karavaaniseraiji ei tss mieless merkitse ainoastaan karavaani-asemaa, eli kestikievaritaloa, vaan makasiinia, eli tavaravarastoa. On selv, ett ainoastaan rikkaampien kauppamiesten kannattaa pit erityist karavaaniseraijia. Teheranin kauniimmat karavaaniseraijit ovat ne, jotka ovat Emir-basaarin yhteydess: ne ovat nim. koristetut muhkeilla fajanssi-maalauksilla ja korkokuvilla, niiss on mys kauniita pihoja ja marmori-altaita. Mainittavin Teheranin kouluista on ers eurooppalaisesti jrjestetty korkeakoulu, jossa 200 oppilasta saattaa opinnoita harjoittaa. Melkein kaikki opettajat ovat eurooppalaisia; siin opetetaan lkitystaitoa, fysiikkaa, matematiikkaa, maantietoa, ranskaa, venj, englantia, sotatietoa, soitantoa ja maalausta. Tarkoitus on alun piten ollut hyv ja opettajat ovat parhaansa tehneet kiinnittksens persialaisia nuorukaisia nihin opintoihin ja tieteisiin, mutta heidn tyns hedelm on vhinen. Tosin joku oppilas vuosien kuluttua menee Parisiin, siell omin neuvoin opinnoita harjoittaakseen, mutta tllaiset tapaukset eivt ole lheskn yleisi. Teheranin moskeet eivt saata lukumrn tai komeuden puolesta vet vertoja Ispahanin moskeille, mutta sit vastoin on Teheranissa suuri paljous teatteria (tekieli), joissa persialaiset muharrem-kuussa viettvt tuota surullista muistoa Alin ja hnen puoluelaistensa hvist Kerbelan tappelussa, jossa jedsiliset voittivat. Lavalla rakennuksen keskess intoisat nyttelijt esittvt tuimilla liikkeill, itkulla ja surulauluilla tt onnetonta tapausta. Alin esittjll on irtonainen paperip, tynn punattua vett. Murhaaja syksee, paljas sapeli kdessn, ja katkaisee yhdell iskulla tmn pn, joka vierii katsojien joukkoon, niin ett verta valuu kaikkialle. Suurempaa nytelm-luuloittelua ei saata pyyt. Tapahtuukin vlist, niinkuin olen kuullut kerrottavan, ett katseliat nin elvn kuvan vaikutuksesta vaihettavat nkemns kuvauksen todellisuuteen ja siihen mrin kiihtyvt vimmaiseen raivostukseen, ett nytelmn lopussa ahdistavat, jopa iskevt kuoliaaksi Alin murhaajana esiintyneen nyttelin. Kaunein, mit Teheranissa on nhtvn on kuninkaallinen palatsi. Tm ei ole, niinkuin Euroopassa on tavallista, yksi ainoa rakennus-ryhm, vaan siihen kuuluu monta pienemp eri rakennusta, jolla kullakin on eri tarkoituksensa. Niin esim. asuu shaahi talvella erss, toisessa suvisin, kolmannessa hnen puolisonsa ja niden orjat ja orjattaret, neljnness on museo, taulukokoelma ja vastaan-ottosali, viidenness pitvt ministerit kokouksiansa, j.n.e. Kun ehk huvittanee lukijaa saada nhd tt merkillist palatsia sislt, ja kun min sain tilaisuuden katsella sit alusta loppuvin asti (paitsi naisten puolta), tahdon lyhyesti kertoa minknkisi palatsin merkillisimmt huoneet olivat ja mit ne sislsivt. Eri palatsit ovat niin sijoitetut, ett niiden vlille muodostuu neliskulmasia pihoja. Joka pihan keskell on suuri vesiallas ja siin kirkasta, puhdasta vett, suihkukaivoja, joutsenia ja kultakaloja ja sivuilla on mit ihanimpia kukka-istutuksia. Pihoissa on aina raikasta ja viilet, osaksi korkeiden kypressien ja poppelien thden, jotka antavat suloista varjoa, osaksi mys marmorilla pllystettyjen kytvien vuoksi, jotka kesll aina pidetn kosteina. Kun tulin palatsiin, jouduin ensiksi vastaan-ottosaliin, jonka pihanpuolisena seinn on ainoastaan kaksi mahtavaa pylvst. Keskell tmn salin lattiaa on suuri, kallisarvoinen marmorinen valtaistuin, jossa shaahin on tapa istua Uudenvuoden pivn, hopeakaljaania poltellen; tmn valtaistuimen toi Nadir shaahi valloitetusta Delhist, Intiasta. Seint ovat tynn peili ja tauluja, joissa on kuvattuna shaahi Abbas, Nadir-shaahi, Feth Ali shaahi y.m. Persian kuninkaita, istuen valtaistuimella kuninkaallisessa komeudessaan. Viereisess huoneessa riippuu pari ranskalaista gobeliinimattoa, ne ovat kuningas Ludvikki Fiilipin lahjoittamia. Taulukokoelmana on suuri sali, jossa on mosaikkilattia ja katossa seitsemn skeniv lasiruunua, katto muuten on ihan peili. Tll on paljon tauluja, joita Euroopan hallitsiat ovat shaahille lahjoittaneet, m.m. keisari Vilhelmin, Aleksanteri II, Viktor Emanuelin ja Napoleon I kuva, sek suuri mosaikkitaulu, joka esitt Rooman Kolosseumia. Sitten on useita meri- ja maisemamaalauksia sek shaahin kuva eri painoksissa ja eri ikkausilta. Erll pydll on joukko keinotekoisia lintuja, jotka osaavat laulaa. Erss salissa antaa shaahi syntympivnn pivlliset prinsseille ja eurooppalaisille lhettilille. Niss tilaisuuksissa ei hn itse ole saapuvilla, mutta salin lyhyimmss seinss on suuri akkuna, joka johtaa pienempn huoneeseen. Tll istuu shaahi puolisoineen ja katselee vieraitaan pivllisten kestess. Toinenkin valtaistuin on toisessa salissa, jonka lattia on tynn kallisarvoisia mattoja. Se istuin on pllystetty paksuilla kultalaatoilla, joihin on upotettu retn paljous topaasia ja smaragtia. Muuan pienempi sali, jossa on suuria lasiruunuja katossa, nimitetn shaahin tyhuoneeksi. Tll hnen on tapansa istua tyynyll lattialla, matalan pydn ress ja kirjoittaa nimens trkeisiin asiakirjoihin. Siell oli suuri hopeainen lipas kirjoitustarpeiden ja kirjepaperien silyttmiseksi, ja tmn vieress moniaita persialaisia ja ranskalaisia kirjoja. Muiden koristusten joukossa tss huoneessa oli erittin soma valokuva kuningas Oskari II:sta, amiraalinpuvussa. Kaunein huone shaahin palatsissa on museosali, suuri kuin kirkko ja katto holvimainen. Tll on osittain lasikaapeissa, osittain pienill pydill kokoelma omituisimpia ja kallisarvoisimpia esineit. Nist mainittakoon tuo maankuulu maapallo, noin 75 sentti lpimitaten, jonka shaahi on teettnyt ja jossa on tihess erivrisi jalokivi. Niimp esitetn Afrikan polttavia ermaita rubiineilla, jotka iknkuin heijastavat kuumuutta, valtameri kuvataan asuurisinisill kivill ja jseutuja valkoisilla kristalleilla. Museon muista merkillisyyksist mainittakoon pari suurta Grnlannin vuorikristallia, joissa on Nbrdenskjldin nimi, sek kokoelma valokuvia tmn matkustuksista jll; ne on t:ri Hybennet lahjoittanut. Seini kaunistaa suuret vaakunakilvet, katosta riippuu suuren suuria lasiruunuja ja peilikirkkaalla mosaikkilattialla seisoo kaksi rivi kullatuita tuolia, keltaisella silkill pllystettyin. Verhojen tupsut ovat puhtaita helmi ja rettmn, kallisarvoisia. Komeus tss salissa on tosiaan hmmstyttv. Luulee joutuneensa satujen loitsulinnaan. Eik kuka hyvns psekkn museota katsomaan; kallis phkinpuinen portti on varustettu lukulla ja shaahin sinetill, jonka ainoastaan hn itse tai ensimminen hovimarsalkki saa avata. Kirjastossa on enimmkseen persialaisia kirjoja, punaisissa kansissa, valkoiset leimat selss, mutta sit paitsi on suuri joukko eurooppalaisia loistoteoksia, varsinkin Persiasta; lisksi kuva- ja karttateoksia, ompa mys pari vuosikertaa ruotsalaista "Familjejournalia", jotka t:ri Hybennet on lahjoittanut. Shaahia huvitti tmn teoksen kuvat niin ett hn antoi t:ri Hybennetin ranskaksi kirjoittaa mit kuvat merkitsivt. Viimeiseksi mainittakoon maantieteellinen huone, jonka seint olivat tynn Persian karttoja, osaksi englantilaista alkuper, osaksi alkuperisi, osaksi persialaisia jljennksi, mys on siell kaunis kokoelma saksalaisia korkokarttoja koko maapallosta. Pienell pydll on kaksi maapalloa, joista toinen on lasinen. Tss huoneessa oleskelee shaahi mielelln ja maantieto on hnen lempiharrastuksiaan. Epilemtt onkin hn valtakunnassaan paras Iranin ja Keskiaasian maantiedon tuntija. Eri rakennuksessa on satulahuone, jossa kaikki kuninkaalliset satulat ovat asetettuina; sitte lintuhuone, suuri sali ja siell kasvavia puita, joiden oksilla runsas paljous persialaisia lintuja lentelee. Kuninkaan haaremi (persiaksi "enderun") ji minulta nkemtt, enk siit siis saata kertoa. Ulkopuolelta se on yksinkertainen, eik taida sispuoleltakaan ensinkn olla niin ylellinen ja komea, kuin Euroopassa luulotellaan. Varovaisuuden vuoksi on sen ymprill siell tll vahteja. Palatsin ajoportista vie leve lehtokuja tykistpihaan, jonka neljll puolella on kasarmia ja kanuunavajoja. Keskell pihaa on lava ja lavalla ne kolme suurta kanuunaa, jotka shaahi Abbas otti portukaalilaisilta. Muista huomattavista rakennuksista Teheranissa on etupss mainittava ulkoasiainministerin palatsi. Runsaasti koristetusta eteissalista tullaan yls marmorirappuja myten, jotka ovat punaisien mattojen peitossa, satumaisella komeudella koristettuihin salonkeihin. Merkillisin kuitenkin on se suuri moskee jota Jahija-Khan, ulkoministeri, rakennuttaa ja joka kerran valmiiksi jouduttuansa on oleva suurin Teheranissa. Sit on rakennettu yhdeksn vuotta, mutta suurellainen se onkin. Ylinn on mahtava kupukatto, korkeiden minareettitornien ymprimn, ja suurta rukoussalia kannattaa 44 pylvst. Kun ei se viel ollut valmis, sain minkin tulla sislle, mutta jahka se kerran vihitn, ei yksikn uskoton saa sit pyh huonetta jalallansa saastuttaa. Viimeksi tahdon kertoa aivan omituisesta ja huvittavasta laitoksesta, jonka nin Feth Ali shaahin vanhassa, puolittain riutuneessa palatsissa. Palatsin kellarikerroksessa on vesiallas, johon haaremista laskee valkoisista marmorilevyist tehty kalteva lattia. Kun kuninkaallisten puolisoiden teki mieli virkistv aamukylpy, levitettiin soopaa marmorilevyille ja niin liukuivat he liukasta alamaata altaaseen. Ei kaiketi tarvitse sanoa, ett shaahi seisoi alhaalla katselemassa. Hybennet ja minkin koettelimme tt laitosta ja havaitsimme sen erittin kytnnlliseksi. KAHDEKSAS LUKU. Nasr-ed-Din ja hnen hovinsa. Nasr-ed-Din, Persian hallitsia, syntyi v. 1830 Tabriksessa. Hnen isns Mehmed Shaahi, heikko ja tahdoton valtias, joka kokonaan oli ministeriens johdettavana, ei paljo ensinkn krsinyt tt vanhinta poikaansa. Vaikka Nasr-ed-Din osoittautui viisaaksi ja selvjrkiseksi, laiminlytiin hnen kasvatuksensa kaikin puolin. Nin prinssi kasvoi omin pins, ainoastaan muutaman uskollisen ystvn seurassa, jotka tulevaisuudessa toivoivat hytyvns hnen ylenemisestns. Hnen tulonsa olivat sangen niukat ja vhenivt viel enemmn siit, ett se kuvernri, jonka hallussa ne olivat, usein pisti puolet niist omaan taskuunsa eik vlist antanut rahoja ensinkn. Kerrotaan prinssin toisinaan olleen niin tyhjn, ett hnen jokapivisiin menoihin tytyi lainata seuralaisiltaan. Jokainen persialainen kruununprinssi nimitetn tysi-ikisen Aderbeidshanin maakunnan kuvernriksi, hallintopaikkana Tabris. Siell vietti Nasr-ed-Dinkin nuoruudenikns ja siell sai hn 15 p. lokak. 1848 lenntin tuoman tiedon isns kuolemasta. Nyt oli kysymys, tuleeko Nasr-ed-Dinist hallitsia vai eik, sill monta kruunun pyytj oli jo ilmestynyt, olipa jo erskin Kasvinissa huudattanut itsens kuninkaaksi. Saadakseen vaatimuksensa tunnustetuksi, vaadittiin etupss sotajoukkoa, ja sen asettamiseksi tarvittiin varoja, mutta nitp juuri prinssilt puuttuikin. Tst tukalasta tilasta pelasti prinssin ers hnen ystvistn, nimelt Mirtsa Tagi, mies tunnettu viisaudestaan ja rohkeudestaan. Hn oli ennen asunut Ertserumissa, jossa hnell oli monta ystv, ja nitten puoleen kntyi hn nyt, pyyten niin suuren summan lainaksi, ett sill voitiin varustaa pieni sotajoukko. Tmn kanssa prinssi nyt marssi Teheraniin, joka heti avasi porttinsa hnelle ja tunnusti hnet valtakunnan kuninkaaksi. Kun sitte ne muut kruunun pyytjt oli vangittu ja tielt pois raivattu, nytti silt, kuin kruunu nyt pysyisi jrkhtymttmsti nuoren kuninkaan pss. Mutta hn ei osoittanut minknlaista kyky hallitsiana tahi valtiomiehen. Kun ministerit esittivt valtakunnan trkeit asioita, istui hn usein puhellen ihan toisia asioita tahi nauroi tuon tahi tmn lausunnolle tai ulkonlle. Tmn johdosta sai hn monta vihollista, ja kapina oli jo puhkeamaisillaan, kun hnet taas pelasti Mirtsa Tagi, joka silloin oli suurvisiirin, tmn onnistui tukehuttaa alkava kapinan henki. Kuningas alkoi senthden yh enemmn luottaa suosikkiinsa tuhlaten hnelle suosionosoituksia ja naitti hnelle nuoren sisarensa Melik-tsadehin. Seurauksena tst kaikesta oli kuitenkin se, ett Mirtsa Tagin vihollisten luku kasvoi piv pivlt; hnt kadehdittiin yleisesti ja hnet ptettiin kukistaa. Nyt kerrottiin shaahille, ett suurvisiiri salaa tavoitteli kruunua. Shaahi, joka tydellisesti tajusi emiirin suuret ansiot, ei aluksi tahtonut uskoa tuota panettelua, mutta lopuksi onnistuivat kadehtiat puuhissaan. Ern kerran kun pelko ja epilys valtasi Nasr-ed-Dininin antoi hn kskyn suurvisiirin kuolemasta 24 tunnin kuluessa. Tmn piti itse saada valita kolmesta kuolemantavasta yhden: mestauksen, myrkytyksen tahi valtimon avaamisen. Emiiri Mirtsa Tagi, joka silloin oli Kashanissa, istui shakkipelin ress, kun pyveli kki ilmestyi, kertoen shaahin lhettneen hnet surmaamaan. Emiiri ei nyttnyt ensinkn hmmstyneelt, vaan pyysi sangen levollisesti saada ensin lopettaa pelin. Sitte hn nousi ja antoi lmpymss kylvyss avata valtimonsa. Tll vlin oli shaahin tunto hernnyt. Hn oli muistellut emiirin hnelle osoittamia suuria palveluksia, hn katui vr kskyns ja lhetti lenntin estmn pyvelin tointa. Mutta se oli jo myhist; emiiri oli jo kuollut. Kerrotaan, ett shaahi, tst tiedon saatuaan, oli katumuksesta ja toivottomuudesta ihan menehty, ja ett hnen raivonsa kohdistui pyveliin, joka heti mestattiin. Sittemmin taisi hn aina katua tt tekoa, eik hnen suustaan koskaan kuultu emiirin nime. Kun joka muu sit mainitsi, synkistyivt shaahin kasvot ja hn siirsi keskustelun muille aloille. Shaahin korkein pyrint on aina ollut pst Pietari Suuren, Kaarle XII:n tahi Napoleonin vertaiseksi. Nitten kolmen hallitsian historia on knnetty Persian kielelle ja se oli ennen shaahin rakkainta lukemista. Hnen politiikansa tht valtakunnan rajojen laajentamista ja valtiolle sen laveuden hankkimista, mik oli Kyyroksen aikana. Tss tarkoituksessa varustettiin, varsinkin aikaisempina hallitusvuosina, useita sotaretki, joista retket Mervi ja Bender Abbasta vastaan olivat onnellisimmat. Samasta syyst uhrattiin suurempia summia sotavoiman vahvistamiseksi, kuin monelle muulle hankkeelle, joka olisi maan hyvinvoinnille paljon trkempi ollut. Nasr-ed-Din shaahilla oli majesteetillinen ja kunnioitusta herttv ulkomuoto. Kasvon-piirteens olivat tervt ja tarmokkaat, tummat silmns vakoilevaiset ja valppaat, silmkulmat tuuheat ja kotkannen ilmaisivat hnen turkkilaista alkuperns; suu pieni ja suurimmaksi osaksi mustan alasriippuvan huuliparran peitossa. Kdet hienot ja sirot ja koko vartalo sopusuhtainen ja voimakas. Sret sitvastoin heikot ja kynti sen vuoksi huonoa; mutta ratsunsa selss oli hnen ryhtins majesteetillinen ja vakava. Ymmrryksen puolesta oli shaahi hyvin lahjakas. Paitsi turkkia, joka on hnen idinkielens, puhuu hn mys persiaa, ja ranskaan on hn niin perehtynyt, ett hn ei ainoastaan puhu ja kirjoita tt kielt, vaan hn on mys kirjoittanut persialais-ranskalaisen sanakirjan. Muista teoksista, jotka ovat shaahin kynst lhteneet, mainittakoon kertomukset hnen eurooppalaisista matkoistaan v. 1873 ja 1878. Kun min olin Teheranissa, pisti yhtkki shaahin phn oppia saksaa. Ern saksalaisen upseerin piti rupeaman hnen opettajaksensa. Kun tm mrtyll ajalla saapui shaahin luo, saksalainen kielioppi kdess, kysyi tm lyhyell tavallaan: "mit sinulla siin on?" "Saksalainen oppikirja, teidn majesteettinne", vastasi upseeri. "Anna tnne se", huudahti shaahi, avasi kirjan ja osoittaen erst sanaa keskell sivua, kysyi hn: "mit tuossa sanotaan?" Upseerin vastattua sulki shaahi kirjan, antoi sen takaisin sanoen: "kiitos, riitt tksi pivksi, saat menn!" Runojen kirjoittamisesta on shaahi erittin huvitettu, ja siin hn kuuluu kutakuinkin onnistuneenkin. Kun hn oli jotakin kirjoittanut, nytti hn sen ministereillens, joiden luonnollinen velvollisuus oli kehua sen lykst sisllyst. Shaahi piirt mys ja piirustuksensa aiheeksi valitsee hn useimmiten ministerins, joitten ivakuvat sitte kiertelevt koko hovissa yleisen naurun esinein. Nasr-ed-Dinin laiminlydyn kasvatuksen seuraukseksi luetaan se, ett hn luotti ainoastaan itseens ja harvoin antoi luottamustansa muille. Ollen epluuloinen ja varovainen, hn vieraissa kasvoissa nki salamurhaajan, joka hnen henkens vaani. Tmn epluulon aiheena on muuan tapaus hnen hallituksensa alkuaikoina. Ers seidi (profeetan jlkelinen) nimelt Babeddin oli ilmestynyt, kieltnyt koraanin ja kirjoittanut uuden uskonopin, joka oli saanut monta tunnustajaa, varsinkin Masenderanissa ja Shiratsin tienoilla. Kun tuo lahko yh enemmn levisi, katsoi shaahi sen aikaa myden saattavan kyd valtiollisesti vaaralliseksi ja ptti hvitt Babit, jolla nimell uuden opin tunnustajia nimitettiin. Babeddin vangittiin ja piti ammuttaman. Komppania sotamiehi asetettiin riviin, ja kun he komennon mukaan olivat ampuneet, havaittiin, ettei yksikn luoti ollut sattunut, arvattavasti senthden, ett sotamiehet pitivt Babeddinia pyhn ihmisen ja kaiketi tahallaan ampuivat sivutse. Ja kruutin savussa katosi Babeddin maanalaiseen kanavaan ja hnet olisi varmaan julistettu pyhimykseksi, jos ei hn olisi ollut niin epviisas, ett kmpi kanavan toisesta pst yls ilmoille. Siin hn otettiin kiinni ja ammuttiin. Tst suuttuneina pttivt babit kostaa profeettansa hpellisen kuoleman, ja kun shaahi ern pivn oli retkeilyll vuoristossa, muutama satakunta miest muassaan, hykksi kolme babia vuorenrotkosta. Yksi niist ampui muutaman pistoolinlaukauksen shaahia vastaan, joka helposti haavoitettuna putosi hevosenselst. Nmt kolme miest mestattiin, mutta tst hetkest kvi shaahi varovaisemmaksi. Hn ei pstnyt ketn lhestymn ampumamatkan phn, ja senthden muodostettiin ferrashi-joukko, jonka tehtvn oli pit kansaa kohtuullisen matkan pss shaahista. Nasr-ed-Din oleskeli talvikaudet palatsissaan Teheranissa, mutta leudomman ilman tultua jtti hn pkaupungin helteisen ja epterveellisen ilman, hengittksens puhtaampaa ilmaa jossakin Teheranin lheisiss huvilinnoissa. Ensiksi lhdettiin koko hovin kanssa muutamaksi viikoksi Kasr-i-Kadjariin tahi Niaveraniin,[15] ja sitten Dooshan Tepeen. Viimemainittu linna, jossa hn mieluimmin oleskeli, on tunnin matkan pss Teheranista itn, tasangolta jyrksti nousevalla kukkulalla, josta on laaja nkala yli koko seudun ja pkaupungin. Kukkulan alapuolella levi suuremmoinen puutarha, jossa on runsaasti kypressipuita ja kukkapenkkej; sen lpi juoksee joukko muuratuita kirkasvetisi kanavia. Puutarhan keskell on huvimaja, jonka lasitetussa kivilattiassa on runsaasti mosaikkikoristeita ja jonka seint ja katto on koristettu tuhansilla pienill kolmikulmaisilla lasilevyill; valon heijastus nist on varsin erinomainen. Tss huvimajassa istueli shaahi usein tupakkia polttaen, teet juoden tahi virvokkeita nauttien. Toisessa paikassa puistoa on elintarha. Katsojan huomio kiintyy tll varsinkin kymmenkuntaan suureen ruskeaharjaiseen Arabistanin jalopeuraan, sek tavattoman suuriin kuningastiikereihin Masenderanin metsist. Useat nist ovat ministerien tahi kamariherrojen lahjoittamia, jotka, kun tahtovat shaahilta jotakin pyyt tahi pyrkivt hnen suosioonsa, lahjoittavat hnelle jalopeuran tahi tiikerin, ja tmminen lahja kuuluu olevan itsevaltiaalle erittin mieluinen. Itse hn ei suinkaan pelk tiikerijahdin vaaroja. Keskuun lopussa matkustaa shaahi joka vuosi vuorille. Jo kuukautta ennen tehdn suuria varustuksia ja valmistuksia tt retke varten. Toista tuhatta muulia tarvitaan vetmn kaikkia niit tavaroita, jotka shaahi vie muassansa. Raudoitetuissa laatikoissa silytetn pytastioita, vaatteita ja mattoja; mukaan viedn mys telttoja shaahille ja hnen palvelioillensa. Retkeen ottavat osaa shaahin lkrit, joista etevimmt ovat tohtorit Tholotsan ja Hybennet, kamariherroja ja kamaripalvelioita, juomanlaskija, pkokki, hovirunoilia, historiankirjoittaja, valokuvaaja -- jonka aina tytyy olla saatavissa, sill kun shaahi ratsastaa kauniin maiseman ohi, antaa hn heti valokuvata sen -- thn tulee viel lisksi hovi thtientutkia, tulkki, paasit ja ferrashit, jotka lepopaikoissa pystyttvt teltan, sek vihdoin nenliinankantaja, jolla aina on tusina nenliinoja varattuna, nist hn tarpeen tullessa antaa yhden herrallensa, joka on liiaksi korkea kantamaan niin jokapivist esinett omassa taskussaan, eik mys voi kytt samaa nenliinaa muuta kuin yhden kerran. Puolisot sitvastoin eivt saa seurata muassa, korkeintaan se, jolla sill hetkell on etusija shaahin huikentelevaisessa sydmmess. Kun tm pitk retkikunta, jota Niaveran linnassa varustellaan, vihdoinkin on valmis, lhtee se vuorille pin liikkeelle, mutta se tapahtuu niin hitaasti, ett harvoin ehditn kulkea enemmn kuin peninkulma pivss. Matkan ensimminen pmaali on tavallisesti Lar-niminen ihana laakso, jonka lpi juoksee samanniminen kalarikas joki. Tnne pyshtyy kuninkaallinen retkikunta pariksi viikkoa ja jatkaa sitten matkaa toisinaan thn, toisinaan tuohon suuntaan. Ensimmisen ratsastaa tavallisesti shaahi omaistensa ymprimn. Muu seurue tulee perst sopivassa etisyydess, eivtk saa pystytt telttaansa shaahin teltan lhelle. Jos shaahi esim. tahtoo puhutella jotakuta lkri, lhetetn lenntti kskemn tt heti lhtemn tahi kiiruhtamaan matkaansa, joutuakseen mrtyll ajalla shaahin luokse. Shaahi mr itse mihin leiriydytn ja nyt saavat ferrashit pit kiirett, sill parissa minuutissa tytyy suuren punaisen teltan olla pystyss, lattian mattoinensa levitetyn sek tyynyjen ja mattojen olla kunnossa. Jos seutu on viehttv, viivytn samalla paikalla useita vuorokausia. Sateisella ja kostealla sll ei kytet telttaa, vaan sen sijaan pient kahdeksankulmaista tolpilla lepv puumajaa maan kosteuden vlttmiseksi. Nill matkoilla on metsstys shaahin suurimpana huvituksena. Mukana seuraavat sotamiehet ja ferrashit tekevt ajoven virkaa, ajamalla otusta sille paikalle, jossa hallitsia ja metsstykseen kutsutut vieraat odottavat. Kun otus, olkoon se sitte karhu, argali tahi jnis, juoksee ylhisten metsstjien lymypaikan ohi, paukahtaa usea laukaus ja elin kaatuu. Tietysti se aina on shaahin luoti, joka osui. Linnustamassa ollessa ei saa kukaan muu ampua kuin shaahi itse. Mutta koska olisi ennen kuulumatonta ja mahdotonta, ett kuningas ampuisi harhaan, niin on aina mytseuraavilla palvelioilla ennen ammutuita lintuja metsstyslaukuissaan, niin ett jos kuninkaallinen pyssy on laukaissut syrjn, tulee yksi palvelioista juosten pensastosta tuoden tuon muka ammutun linnun ja tm antaa usein aihetta sangen naurettaviin kohtauksiin. Tapahtuu esim. ett shaahi on thdnnyt teert ja ett ferrashi, jolla ei ole muuta lintua ksill, tulee juosten metskyyhkynen kdess onnitellen shaahia onnellisesta laukauksesta, tahi ett laukauksen perst tulee kaksi palveliaa juosten, kullakin lintu kdess. Lukuunottamatta tt omituista metsstystapaa, on Nas-red-Din shaahi taitava metsstj; varsinkin jos on kysymyksess virmalla hevosella vainota pakenevaa otusta raivaamattomilla vuoripoluilla, on muulla metsstysseuralla vaikea seurata hnt. Hn ratsastaa erittin hyvin ja varmasti eik pelk laukata ammottavan kuilun yli, mutta jos hevonen sattuisi kompastumaan tahi kaatumaan kuningasten kuninkaan kanssa, niin ovat sen pivt luetut -- se teurastetaan paikalla ja shaahi istuu uudelle hevoselle, jota pidetn varalla. Jos hevonen sit vastoin osoittautuu rohkeaksi ja vikkelksi, saa se yhtkyllin armonosoituksia. Olempa kuullut kerrottavan, vaikk'en tied taata kertomuksen todenperisyytt -- ett ers hevonen, joka oli ansainnut shaahin erityisen kiitollisuuden, nimitettiin kenraaliksi armeijassa, jommoisena sill aina oli nelj ajutanttia sivullaan, nautti erityist elkett ja si hopea-astiasta, tulipa viel auringon ja jalopeuran ritariston komentajaksi. Kaikkiin juhlasaattoihin otti tm hevos-kenraali osaa, ajutanttiensa ymprimn, mutta historia ei mainitse oliko se kenraalin univormussa. Metsstyksen loputtua jakelee shaahi saadut otukset ministereille ja muille korkeille herroille ja lhett joskus jniksen jollekin eurooppalaiselle lhettillle. Tmmiset lahjat pidetn tosin erityisin armon-osoituksina, mutta ne tulevat kalliiksi, jos niit usein tulee, sill vastaanottaja on velvollinen antamaan shaahille paljon kallisarvoisemman vastalahjan. Polak kertoo, ett jos shaahi eponnistuneen metsstyksen perst on huonolla tuulella, niin pannaan yhtkki toimeen tekometsstys, hnt virkistkseen. Kerrotaan, ett leopaarti on nyttytynyt lheisess pensaikossa ja heti lhetetn kaikille suunnille metsstji saartamaan petoa. Shaahi varustaa itselleen ampuma-aseita ja kiirehtii mainitulle paikalle. Hetken kestneen tekoajon perst sanoo joku metsstjist nhneens leopaardin rikkoneen ketjun ja kadonneen laaksoon pin. Tmmiset petokset ovat niit asioita, joita shaahi ei saa huomata. Kuvernrit ja maakuntien kansa ovat sangen tyytymttmi kuninkaallisiin matkoihin, sill kun shaahi ky jossakin maakunnan kaupungissa, tytyy kuvernrin olla hnt vastassa kaupungin portilla ja ojentaa hnelle kukkurainen lautanen kultarahoja. Tm rahasumma kertn vestlt. Kun senthden jossakin maakunnassa saadaan kuulla shaahin aikovan tulla sinne vierailemaan, on pelstys yleinen ja vest lahjoo shaahin ympristn taivuttamaan hnt matkustamaan jollekin muulle suunnalle. Nyt kerrotaan shaahille, ett kysymyksess olevassa maakunnassa parastaikaa raivoo nlnht tahi koleera, ja ett senthden olisi parempi matkustaa muualle. Joku aika sitten antoi shaahi perustaa teariinikynttiltehtaan heti Teheranin ulkopuolelle. Liikett hoidettiin kuitenkin huonosti ja se meni pian myttyyn, mutta kun kuningas ajoi ohi, asetettiin akkunoihin basaareista ostetuita kynttilit ja savupiipuissa sytytettiin kuivia olkia, jotta nyttisi silt kuin tehtaassa tyskenneltisiin. Kerran sanoi shaahi johtajalle seuraavana pivn kyvns laitosta katsomassa. "Tervetuloa, teidn majesteettinne", vastasi tm, mutta ennenkuin shaahi seuraavana pivn oli jttnyt palatsin, sai hn sanoman, ett ers hyrypannu tehtaassa oli rikki rjhtmisilln. Shaahi piti silloin viisaimpana jtt koko kynnin. Katsokaamme nyt miten Persian shaahi viett talvipivn pkaupungissaan. Kello 9 tahi 10 jtt hn haareminsa hmrt huoneet ja astuu palatsin saleihin. Silloin hn kskee tuoda teet. Tm ksky annetaan erlle kamariherralle, mutta koska hn on liiaksi korkea-arvoinen puhutellakseen kokkia, kskee hn vuorostansa kamaripalvelijaa, tm taas antaa kskyn viel alhaisemmalle henkillle j.n.e. joten tm ksky kulkee viiden, kuuden suun kautta, ennenkuin se saapuu mrpaikkaansa, kokille, jolla tietysti jo on teekannu valmiina, sill ei hn saata tiet milloin hnen majesteettinsa suvaitsee nousta. Kello 11 sypi shaahi suurusta, jolla ajalla tohtori Tholotsan lukee neens viimeiset ranskalaiset ja englantilaiset sanomalehdet; erittin on shaahin huomio kiintynyt siihen, mit Euroopassa ajatellaan tahi puhutaan hnest ja hnen valtakunnastaan. Iltapivll lhtee hn ajelulle vaunuissa tahi ratsulla, tarkastaa sotamiehi, katselee heidn ohikulkuansa, allekirjoittaa hallitusasiakirjoja y.m.s. tahi viett hn aikaansa piirtmll tahi shakin peluulla. Ern pivn, kun lammikot palatsin puutarhassa, vastoin tavallisuutta, olivat jtyneet, kski shaahi t:ri Hybennetin nytt, kuinka luistellaan. Hybennet luisteli edes takaisin shaahin suureksi huviksi ja hetken perst kski tm suurvisiirin ottamaan luistimet jalkoihinsa ja koettelemaan niit. Tm ensin turhaan ponnisteli pysykseen pystyss, mutta se ei onnistunut, vaan hn heitti kuperkeikkaa jlle. Tm huvitti niin shaahia, ett hn tarvitsi pitkn ajan tointuakseen naurustaan. Pivllistn sy shaahi klo 7 i.p. Hn istuu silloin patjalla, jalat ristiss. Ruokalajit, jotka asetetaan matalalle pydlle, kannetaan sislle kaikki yhtaikaa, paitsi kananpojat, jotka tuodaan viimeiseksi, etteivt jhtyisi, jossa tapauksessa ne hyljtn ja tuodaan uusia. Vateja peitt suuret sinetill varustetut hopeakuvut ja ylikokki on itse pydss lsn rikkomassa sinetti ja maistamassa joka ruokalajia, ennenkuin shaahi siit sy, vakuuttaaksensa hnt siit, ettei tarvitse myrkytyst pelt. Muuten ei katsota ketn niin korkeastyiseksi, ett saisi syd shaahin rinnalla. Tavallisimmat ruokalajit ovat kanan-poikia, pillavia (erst kokkaa riisisuurimoista, rusinoista, luumuista ja hienonnetusta lihasta ja tm kaikki valettu voilla tahi lampaantalilla) lisksi kebab eli vartailla paistettuja lihaviipaleita, piim, hedelmi, mieluummin appelsiinia ja viimeksi makeisia. Pivllisen jlest tuodaan lmmint vett hopeakulhoissa ksien ja suun pesemiseksi. Vaikka shaahi siis on yksin pydss ei tuoda ruokaa pieniss annoksissa, vaan suuret kukkurap vadit. Syyn siihen on se, ettei hovilla, korkeimmista hoviherroista aina tallirenkeihin asti, ole erityist ruuanlaitosta. Kun shaahi on synyt, kannetaan viel tydet vadit pois, matto levitetn johonkin kytvn tahi etehiseen ja korkeat herrat syvt siit, mit shaahi jtti. Kun nmt ovat syneet, tulee toinen arvoluokka, ja sen jlest toinen viel alhaisempi j.n.e, aina tallirenkeihin asti. Tmkin on yksi keino myrkyttmisen estmiseksi, sill jos yksi ruokalaji olisi myrkytetty, olisi se koko hovin loppu. Shaahin puolisot ovat osaksi prinsessoja ja osaksi kansan tyttri. Edelliset ovat laillisia, nimelt "akdi", jlkimmiset "sighe." Laillisia puolisoita on nelj, polveutuen Feth Ali shaahista; laittomien luku on sit vastoin paljon suurempi. Ne valitaan, niinkuin sanottu, kansasta ja ovat suurimmaksi osaksi Teheranista ja Tabriksesta. Muutamia on shaahi saanut lahjaksi Shiratsista. Kuninkaallisten puolisojen asema on kaikkea muuta kuin kadehdittava. He elvt tydellisesti erotettuna ulkomaailmasta ja viettvt surullista ja yksitoikkoista elm haaremin helteisess ilmassa; eivtk he siellkn ole vapaita, vaan heit ympri orjatarjoukko ja tunkeilevaiset eunukit, jotka vakoilevat jokaista liikett ja joka sanaa. Luulisi kuninkaan haaremin olevan oikean taikalinnan, tynn komeutta ja paratiisin ihanuutta, mutta niin ei liene ensinkn laita. Pinvastoin asuvat nmt onnettomat naiset sangen kyhsti, yksinkertaisesti ja se summa, joka kuukausittain mrtn heit varten, ei riit lheskn, varsinkin jos ottaa lukuun, ett Persian naiset sangen mielelln kyttvt hienoja, kalliita pukuja, helmineen ja jalokivineen sek koristavat itsens helminauhoilla, kultasormuksilla ja rannerenkailla. Sit paitsi tytyy heidn itse yllpit orjansa ja orjattarensa; kullakin on nim. palvelijansa voidakseen olla jossakin yhteydess ulkomaailman, varsinkin omaistensa ja sukulaistensa kanssa. Sill puolisolla, joka kulloinkin on shaahin suosikki, on paljon paremmin kuin muilla; ja laillisista puolisoista on sill, jolla on onni olla kruunun-perillisen iti, omat huoneensa eik hn ole niin riippuvainen haaremin ankarista snnist. Se puoliso, jolla ei ole lapsia, tahi jonka lapset ovat kuolleet, on melkein varma siit, ett hn joutuu epsuosioon ja pian poistetaan haaremista. Ompa useita esimerkkej siit, ett nainen, joka synnytti shaahille useita poikia, mutta sairauden kautta ne kadotti, systiin onnen kukkuloilta syvimpn kurjuuteen, tai tuli hnest parturin tahi pivlisen vaimo. Mutta ei kukaan saata olla varma hovin vakoilevista silmist; jokainen erityisesti kaunis nuori tytt seisoo jo toisella jalallaan haaremin kynnyksell, eik kukaan persialainen, olkoompa kuinka korkea hyvns, uskalla kielt, kun shaahi pyyt hnen tyttrens ktt. On kummallista, ett muhamettilaista mustasukkaisuutta ei ole ollenkaan olemassa kun on kysymys kuninkaasta. Pinvastoin pitvt persialaiset erityisen lempeyden ja armon osoitteena sen, ett shaahi on nyttnyt huomiota heidn puolisoilleen, ja kun kuningattarilla on haaremijuhlia, kilpailevat sinne kutsuttujen vaimojen miehet koristaessaan kukin puolisoansa kalliimmilla kankailla ja helyill herttksens shaahin huomiota. Joka tll tavalla joutuu shaahin pateisiin, hnell on suorin tie valtion korkeimpiin virkoihin. Persian naisen kukoistusaika on lyhyt. Yhdeksn ensimmist vuotta ovat hnen elmns onnellisimmat, sill silloin hn on vapaa, ja saa kyd hunnuttomana kaduilla. Yhdeksn vuotta tytettyn, kantaa hn huntua ja yhdentoista vuotiaana on hn tyskasvanut ja valmis avioliittoon. Viidentoista vuotiaana on hn tydess kukoistuksessaan, joka kest viidenkolmatta vuoteen, mutta sitten katoaa nuoruus ja kauneus, silloin alkaa kukka kuihtua ja jokainen seuraava vuosi jtt uuden rypyn noihin ennen niin tasaisiin ja pyreihin piirteisiin. Ennen niin viehttv olento unhotetaan ja halveksitaan, ei hnt kukaan puhuttele, hnt ei kukaan katso, hn on tydellisesti jtetty itsekseen ja suuttuu pian elmns. Moni persialainen nainen on kuollut mielipahasta ja surusta. Shaahin pojat kasvatetaan haaremissa, kunnes ovat viiden vuoden vanhat. Sitten joutuvat he kuvernrin ohjattaviksi, jonka tulee opettaa heit ja ohjata heit hienoon kytstapaan. Useimmat prinssit eivt kuitenkaan joudu thn ikn, vaan kuolevat jo ensi vuodella. Kun Polak lhti Persiasta (v. 1860 paikoilla) oli shaahilla ollut 34 lasta, joista oli vaan 9 elossa, ja toinen kruunun-prinssi toisensa perst oli kuollut, muutama koleeraan, muutama -- myrkytykseen. Ei kuulu nim. olevan eptavallista, ett se puolisoista, joka on joutunut monien prinssien idiksi, siihen mrn hertt muitten kateutta ja mustasukkaisuutta, ett he, kukistaaksensa tuota onnellista, tappavat myrkyll hnen lapsensa. Tten taistellaan haaremin muurien sispuolella moni taistelu elmst ja kuolemasta, kamalimmat nytelmt ja juonet taitavat siell kuulua pivjrjestykseen ja murheellisinta on, ettei shaahi vhintkn huoli siit kuolevatko vai elvtk hnen lapsensa, tahi elvtk hnen puolisonsa sovussa vai riitelevtk he; kuuluu pinvastoin huvittavan hnt nhd heidn tappelevan ja torailevan. Kun shaahi ky katsomassa jo ennen mainituita nytelmi, joita nytelln Alin kuoleman muistoksi, huvittaa hnt paljon enemmn riidan nostaminen puolisojensa kesken kuin nytelmn katseleminen. Kerrotaan, ett hn joskus antaa jonkun eunukin viskell papuja tahi phkinit jonkin naisen phn, joka silloin, luullen jonkun hnen onnettomuuden sisaristaan tahtovan hnt loukata, alkaa slimttmsti naapureitaan muokata. Yhtkki on tappelu tydess vauhdissa ja shaahilla on mahdottoman hauskaa. Shaahi ei erittin rakasta kruunun-perillist, Tabriksen kenraalikuvernri, Veliadia, joka onkin ymmrryksens puolesta huonolahjainen. Hnen vanhempi veljens, Sel-i-Sultan, Ispahanin kenraalikuvernri, on laittoman puolison poika, eik hnell senthden ole oikeutta kruunuun. Veliad ei olekaan juuri kansan suosiossa, mutta Sel-i-Sultan on sek kunnioitettu ett peltty, viisaan ja tarmokkaan hallituksensa thden. Hn on syntynyt v. 1851, pieni ja paksu ja muuten isns nkinen. Ispahanin kuvernrin on hnell melkein puolet sotavest komennossaan, ja on hyvin luultavaa, ett hnest tulee vaarallinen kilpailia Veliadille. Hnen likeisimmt seuralaisensa ovat enimmkseen eurooppalaisia, hn ihailee eurooppalaisia keksintj ja laitoksia, ja pukeutuu mieluummin preussilaiseen univormuun, kaski pss. (Shaahi Nasr-ed-Din sai babeilta surmansa 1897 ja hnen jlkeens tuli Persian hallitsiaksi shaahi Mutsoff-er-ed-Din, synt. 1853.) Kolmas poika on tuo jo ennenmainittu sotaministeri, Neib-us-Sultaneh, jota shaahi on kunnioittanut tuolla vaarallisella arvonimell: prinssi-hallisija. Shaahin kuolema epilemtt antaa aihetta katkeriin sisllisiin otteluihin, jotka luultavasti pttyvt siten, ett se prinsseist, jolla on suurin sotavoima puolellansa, psee voitolle ja tulee kuninkaaksi ja sittemmin tappaa, tai ajaa maanpakoon veljens. Veliadilla on kuitenkin yksi suuri etu: Venj on hneen enimmn mieltynyt, juuri senthden, ett hn on heikko ja yksinkertainen ja hnest luullaan saatavan helposti ohjattava ase venlisten valtiomiesten ksiss. Shaahin valta on rajaton. Maan kohtalot ovat hnen ksissn ja hnen oikkujensa ohjattavina, ja yksityisenkin vaiheet riippuvat hnest, sill hn on kaikkien persialaisten ensimminen perillinen. Kun joku hnen alamaisistaan kuolee, olkoonpa hn sitte ministeri tahi ksitylinen, on shaahilla ensin oikeus valita, mit hn haluaa itsellens vainajan omaisuudesta, ennenkuin jlkeenjneet saavat vaatia oikeuksiansa. Joskus ei tarvitse rikkaan miehen kuollakaan, kun shaahi panee hnen omaisuutensa takavarikkoon; hn ei ole elessnkn varma omaisuudestansa. Jos esim. shaahi on tervehtimss jotakin ministerins ja sattuu nkemn parin kauniita vaaseja etehisess, niin tarvitsee hnen vaan menn katselemaan niit lhelt, ja siit tulee omistajan ymmrt, ett se merkitsee: "min tahdon ne", Ja jos hnen katseensa jossakin salissa sattuu johonkin kauniiseen lasiruunuun katossa ja hn ihmettelee sen hienoa tekoa, niin on ruunu silmnrpyksess lhetettv palatsiin. Onneton se ministeri, joka tt tavatonta tapaa ei noudata, hn ei tule pitkikiseksi virassaan. On monta esimerkki siit, ett ministeri sangen vhptisest syyst on lhetetty kaukaiseen maakuntaan, hoitamaan mittnt virkaa ja shaahi on anastanut koko hnen omaisuutensa valtionrahastoon. Shaahin valta on siis kyll rajaton, mutta oikeastaan ministerit hallitsevat, vaikka shaahin kuitenkin tulee hyvksy heidn ptksens, ennenkuin ne saavat astua voimaan. Usein allekirjoittaa hn asetuksia, joita hn ei ole lukenutkaan. Neuvonantajilla ei ole mitn vaikutusta shaahiin, joka voi mill hetkell hyvns kukistaa ministeristn. Lukuunottamatta kaikkia nit omituisuuksia ja jtteit muinaisaasialaisista tavoista, saattaa syyll sanoa, ett Nasr-ed-Din shaahin hallitus hnen lhimpiin edellkvijihins verrattuna on erittin ansiokas. Sydmmestn harrastaa hn maan ja kansan vaurastumista ja edistyst. Hnen molemmat eurooppalaiset matkansa varsinkin ovat avanneet hnen silmns huomaamaan tmn asian trkeytt. Enimmn harrastaa hn sotaven uudestaan jrjestmist, uusien teitten perustamista ja pkaupungin kaunistamista. Varsinkin Elbursissa sek Teheranin ja Meshedin vlill on uusia teit rakennettu. Teheranissa on kadut jrjestetty, laveita puutarhoja istutettu, ja siten on tst kurjuuden ja myrkyllisyyden pesst tehty verrattain siedettv olopaikka. Shaahi tahtoo maan parasta, hn tahtoo sen edistyvn sek sisllisess hyvinvoinnissa, ett suhteissaan ulkomaisiin valtoihin, mutta hn on harrastuksissaan yksin, sill hnt ympri joukko juonittelevia hovimiehi ja onnenonkijoita, jotka ajattelevat ainoastaan omia etujaan. Teheranissa lytyy kuitenkin mies, joka on shaahia paljon lhempn kuin sek ministerit ett prinsit ja lhettilt, ja se on hnen ensimminen henkilkrins, ranskalainen tohtori Tholotsan. Tm mies, joka ennen oli pataljoonanlkri ranskalaisessa armeijassa, on palvellut shaahia 30 vuotta; tm on todistus siit suuresta luottamuksesta, jota hn korkealta potilaaltaan nauttii. Syyst saattaa sanoa, ettei shaahin jlest kenellkn ole enemmn sanottavaa Persiassa kuin t:ri Tholotsanilla, sill hnen onnistuneet parannuskeinonsa ja leikkauksensa ovat vaikuttaneet sen, ettei shaahi en voi olla ilman hnt, vaan tahtoo aina nhd hnet lheisyydessn, niin ehkp uskoo shaahi ett hnen elmns on t:ri Tholotsanin ksiss, ja ett hnen piviens luku riippuu tmn tahdosta. Mutta tutkijanakin on t:ri Tholotsan paljon aikaansaanut ja hnen tieteellisi ja kirjallisia harrastuksiaan on helppo huomata, jos ky hnen vieraanvaraisessa kodissaan Teheranissa, jossa tavallisesti lyt vanhan miehen kirjoituspytns ress, ymprilln koko kasa kirjoja, papereita ja karttoja. Olen syvimmss kiitollisuuden velassa t:ri Tholotsanille ei ainoastaan niist hauskoista tiedoista, joita hn on persialaisista oloista minulle antanut, vaan mys niist monista neuvoista, varoituksista ja tiedonannoista, joita sain hnelt, kun jtin Teheranin, mennkseni etel Persiassa kohti tuntemattomia kohtaloita, sek suosituskirjeestns, joiden johdosta hnen ystvns Shiratsissa minun niin vierasvaraisesti vastaanottivat. Muita Persiassa vaikutusvaltaisia eurooppalaisia tahdo mainita ainoastaan muutamia: kenraali Grasteiger Khan, ers itvaltalainen, joka shaahin toimesta on tehnyt rohkean ja vaarallisen matkan Teheranista Balutshistanin lnsirajalle, herra Brogly, saksalainen kauppias, suuren kauppahuoneen Ziegler ja kumpp. palveluksessa, everstit Felmer, Wedel, Geissler ja Gebauer, jotka kaikki menestyksell ovat vaikuttaneet sotajoukon uudestaan jrjestmisess, joka on kohdannut vaikeimpia vastuksia, sek ranskalainen kaivostyinsinri Vauvillier, joka monivuotisella, uutteralla toimellaan maan eri osissa sangen ansiokkaalla tavalla on edistnyt Persian topograafillisten ja geoloogisten olojen tuntemusta. Sittemmin on sanottava erst toisesta miehest, kenraali Houtum-Shindlerist, joka on tyskennellyt samalla alalla ja jonka tiedonannot ovat tehneet knteen Persian maantiedon tuntemisessa. Kaikille nille herroille olen suurimmassa kiitollisuuden velassa ja pidn velvollisuutenani lausua heille tss hartaat kiitokseni. YHDEKSS LUKU. Matka Ispahaniin. 27 p. huhtikuuta lhdin Teheranista, mutta yksinni, kun Baki Khanov oli saanut kuumeen ja tytyi jd lkrin hoidettavaksi. Hn asui pari viikkoa t:ri Hybennetin luona, ja palasi sitte Bakuun, samaa tiet kuin olimme tulleet. Mutta ennenkuin lhdemme matkalle Ispahaniin, tulee minun ehk tehd selkoa Persian kyytioloista. Saattaa kulkea kahdella eri tavalla maassa, joko seuraamalla kauppakaravaania, joka melkein joka piv lhtee Teheranista etelisiin maakuntiin, tahi mys ratsastamalla yksin ja vaihettaa hevosia asemilla. Ensinmainitulla tavalla on monta etua: tulee paljon halvemmaksi, on turvallisempi ja vhemmn vsyttv, mutta sitvastoin menee vhintin kuukausi ennenkuin pstn Persian lahdelle. Jlkimminen kulkutapa, persiaksi "tjapari", pikaratsastus, ansainnee tarkempaa selityst. Asemat, persiaksi "tjaparkhaneh", ovat hyvin vanhat ja rappeutuneet. Ajateltakoon neliskulmainen talo, jonka keskell on piha hevosia ja muulia varten. Seiniss on pilttuita elimille, keskell pihaa on ylennys, johon on tapana asettaa satuloita ja tavaramyttyj. Suuri portti johtaa pihaan, ja sen molemmin puolin on huoneita, tallattuine multalattioineen. Paremmat matkustajat saavat pienen huoneen portin ylpuolella, joka arolta katsottuna on matalan tornin nkinen. Tmn nimi on "balakhaneh"[16] ja on tosin varustettu oviaukoilla ja ikkunareijill, mutta silt puuttuu tavallisesti ovia ja akkunoita. Luonnollisesti ei ole mitn snky tahi makuupaikkaa lattian ylpuolella, kukin saa asettua lattiakivelle, likaljien ja tomun sekaan, puhumattakaan siit uskomattomasta syplisten paljoudesta, jotka eivt suinkaan tee lepoa suloiseksi. Ensi alussa oli vhemmn mieluista katsella, kuinka persialaiset, ennenkuin lhtivt yasemastaan, riisuivat vaatteensa ja tarkasti puhdistivat ne nurkassa, pstksens kaikellaisista pikkuelvist, joita sitte muut matkustajat saivat hyvnns pit. Mutta tm on vlttmtnt pahaa, johon pian tottuu. Joka asemalla on ylipllysmies, pari tallirenki ja kuusi hevosta. Ensimainitulta saapi ostaa munia, leip ja teet, saapa joskus kanankin, harvoin kuitenkin Persian sismaassa. Vlist tapahtuu, ettei saa ensinkn mitn, vaan saa menn maata symtnn. Vesi, jota asemilla tarjotaan, on enimmkseen lmmint ja likaista. Kun sitpaitse nkee miten persialaiset juovat, ky viel vastenmielisemmksi kytt tuota kaikille yhteist astiaa. Kun he ovat juoneet, viruttavat he suutansa viimeisell siemauksella, ja, sstkseen vett, purskahtavat sen takaisin astiaan. Ysijasta maksetaan kaksi kraania. Ennenkuin lhtee asemalta, tytyy maksaa seuraavan kyytivlin. Tulee aina olla tarkka tieto matkan pituudesta, sill persialaiset ilmoittavat sen mielelln kaksi kertaa pitemmksi saadakseen kahdenkertaisen maksun. Kyytimaksu on yksi kraani farsahista (7 km) ja vlit vaihtelevat 5-8 farsahin vlill hevosesta. Mies seuraa aina muassa oppaana sek viedkseen hevoset takaisin lhtasemalle. Tt miest sanotaan "tjapartjageriksi", ja joka asemalla saadaan uusi. Hn saa yhden kraanin juomarahaksi. Tmmist kyytilaitosta "tjaparia", ei kuitenkaan ole koko Persiassa; sit ei ole katsottu tarpeelliseksi muualla kuin enimmin kytetyill teill ja nmt ovat: Tabriksesta Senganin ja Kasvinin kautta Teheraniin, Teheranista Simnanin ja Shahrudin kautta Meshediin, ja eteln pin Teheranista Kumin, Kashahanin ja Ispahanin kautta Shiratsiin; Kashanista Jesdiin ja Kirmaniin; Teheranista lounaaseen Hamadanin ja Kirmanshahin kautta Arabian rajalle Khanekin luona; Teheranista Demanendiin, Askiin ja Barferushiin, sek Shahrudista Asterabadiin. Parhaat asemahuoneet ovat Kasvin--Teheran--Kum reitill, mutta sitte ne huononevat huononemistaan, mit lhemmksi tullaan Persian lahtea, ja lnsimaakunnissa ovat asemat sanomattoman kurjia. Shiratsin ja Busherin vlill sek Arabian rajan sispuolella, jossa ei lydy asemahuoneita, saapi tyyty karavaaniasemiin, jotka ovat, jos mahdollista, viel epmiellyttvmmt kuin tjaparkhanet. Mys yllmainittujen teitten varsilla on karavaaniasemia, mutta lyhemmill vlimatkoilla toisistaan kuin asemahuoneet; raskaasti kuormitetut karavaanit kulkevat nim. rettmn paljon hitaammin kuin pari yksinist ratsastajaa. Karavaani, olkoompa siin sitten kameeleja tahi muuleja, kulkee pivss harvoin enemmn kuin kaksi asemavli. Useimmat Persialaiset karavaaniasemat ovat Shaahi Abbas Suuren rakennuttamat, 17 vuosisadan alussa, josta ajasta ne ovat ehtineet suuresti rappeutua. Monet ovat mys varakkaitten henkilitten rakennuttamia, jotka thn tarkoitukseen ovat testamentanneet omaisuutensa, estkseen shaahin anastamasta heidn jlkeenjnytt omaisuuttaan. Karavaaniasema on paljon suurempi kuin tjaparkhaneh, mutta muuten jotenkin samaan tapaan rakennettu. Neliskulmainen piha on niin iso, ett monta karavaania yhtaikaa mahtuu sinne. Isossa portissa on tavallisesti myyml, jossa saa ostaa teet, leip ja hedelmi, mutta matkustavaisten mukavuudesta on viel huonommin huolta pidetty kuin kyytiasemilla. Yns saa nim. viett jos jonkinlaisissa suurissa, seiniin tehdyiss komeroissa. Koska nyt on puhe kyytioloista, lienee paikallaan mys mainita jotakin persialaisista hevosista. Alkuperinen persialainen hevonen on pikemmin pieni kuin iso. Ulkomuodoltaan on se vhptinen, jopa ruma ja kmpelkin, mutta vahva, virma ja vsymtn. Ylhll vuorilla, vaarallisilla, niljakkailla poluilla, kkijyrkkien rotkojen vliss on se tyyni ja varma kuin muuli. Se on samassa varovainen ja viisas eik astu, ennenkuin se jalallaan koettelee epiltv kive, pysyyk se paikallaan vai luiskahtaako se. Kun se kerran on pssyt liikkeelle, juoksee se uskomattoman kauvan vsymtt ja piiskaa tarvitsematta. Persian hevoset ovat enimmkseen tasa-astujia ja liikkuvat kydessn erittin pehmesti ja miellyttvsti, mutta samalla vikkelsti. Asemahevosia on sitvastoin harjoitettu juoksemaan lyhyess ravissa joka on melkein vlttmtntkin, kun kuljetaan kaksitoista tai viisitoista penikulmaa pivss. Persialaiset eivt ole mitn koulutettuja ratsastajia, ei koskaan sanota, ett se tahi tuo ratsastaa hyvin tai huonosti, vaan taito on siin, ett jaksaa niin kauvan kuin suinkin istua lujasti satulassa ja vahingoittua niin vhn kuin suinkin, jos hevonen sattuisi kompastumaan. Persialainen hevosrotu on ilmanalan vaikutuksesta jakautunut kahteen haaraan: ylmaan hevonen ja alamaan hevonen. Vuorilla kasvatettu hevonen ei sied rannikko-ilmastoa, samaten alaniaanhevonen ei viihdy vuoristossa. Busherista Shiratsiin ratsastin koko matkan samalla hevosella. Se oli kasvanut vuoristossa, ja niin kauvan kuin kuljimme Farsistanin alpeilla oli se pirte ja vilkas, mutta tultuamme matalalle rannikolle, kvi se veltoksi ja vlinpitmttmksi. Paitsi kotimaista hevosta, lytyy Persiassa muitakin hevosrotuja, niinkuin tuo kuuluisa arabialainen hevonen, joka tuodaan Bagdadista, ja turkmenilainen hevonen, joka tuodaan turkmenien maasta ja Khorasanista. Viimemainittu lienee hevoslajeista nopein. Kasvaneena arolla ja jo aikaisimmasta nuoruudestaan tottuneena paimentolais-elmn, kiit se nopeasti kuin tuulen viima ermaitten halki. Sen korkeat, vahvat sret ovat sille hyvksi avuksi. Ulkonltn on se sit vastoin jotenkin ruma. Sen pitk, hoikka, harjaton kaula kannattaa suurta, kmpel pt ja rinta on hyvin litistynyt. Tmn lyhyen hevosjutun perst jatkamme taas kertomusta ja pitkitmme matkaamme eteln pin. Ern persialaisen seurassa ratsastin siis ulos Teheranin etelportista, joka kantaa shaahi Abdul-Atsimin nime. Tohtori Hybennet saattoi minua vaunuissa parin tunnin matkan kaupungista, jonka jlest hn jtti hyvsti ja palasi takaisin, min taas jatkoin matkaani kohti tuntemattomia vaiheita muinaismuistoista niin rikkaassa Farsistanissa. Teheranista eteln pin levi silmn siintmttmiin yksitoikkoinen ja hedelmtn hiekka-aro, jossa ainoastaan siell tll kasvaa harvaa kuivunutta ruohoa ja ohdaketta. Vasemmalla nkyy kaukana vanhan Rageksen rauniot, lntisten rajavuorten juurella, ja edess hmitt kaukana kultainen kupooli. Tmn alla lep shaahi Abdul-Atsim, ja tmn pyhn pidetyn haudan ymprille on rakennettu savimuureilla varustettu kyl. Leve ja tasainen tie vie Teheranista kyln, jonka nimi mys on Shaahi-Abdul-Atsim. Tll tiell liikkuu, varsinkin juhlapivin, kirjava ihmisjoukko. Ylhisi persialaisia, virmoilla ratsuilla, dervishej ja jalkamatkailijoita, mutta enimmn hunnutettuja naisia, jotka avojaloin retkeilevt pyhkkn, kaikki nmt seuraavat toisiansa katkeamattomassa jonossa Shaahi-Abdul-Atsimiin ja sielt pois.[17] Kyln ei pstet ketn uskotonta. Muutamia vuosia sitten uskalsi ers ranskalainen pujahtaa vitjojen lpi, jotka sulkevat lhinn hautaa olevat kadut, mutta vaikka hn oli puettu persialaiseksi dervishiksi, tunnettiin hn ja piestiin niin pahasti, ett hn puolikuolleena laahattiin pois kylst. Tst rkkyksest tuli hn hulluksi ja semmoisena tuotiin hn Eurooppaan. Kun olin jttnyt Khrshr ja Hassanabad nimiset asemat, saavuimme, kuljettuamme yh mkisemp maata Hauts-i-Sultaniin. Hauts-i-Sultanin alapuolella on samanniminen iso jrvi, jonka ympristt ovat eurooppalaisille jotenkin tuntemattomat; luultavaa kuitenkin on, ett jrven muodostavat Kara-Su ja Rud-Khane-Shur nimiset-joet, jotka alkavat vuoriharjanteilla lounaisessa Irak-Adshmissa ja juoksevat itn pin. Mit kauvemmaksi Teheranista etenimme, sit autiommaksi ja tyhjemmksi kvi tie: ainoastaan silloin tllin sivuutimme yksinisen ratsastajan. Pari penikulmaa Hauts-i-Sultanista eteln tapasimme karavaanin, jossa oli noin viisikymment Mekasta palaavaa pyhiinvaeltajaa, jotka nyttivt erinomaisen vsyneilt, laihoilta ja nlkisilt. Kulkiessaan pitkt matkat ermaitten halki oli heidn kasvonsa ihan ruskeiksi paahtuneet ja vaatteet riippuivat repaleina ruumiilla. Mutta koska nmt hurskaat skettin olivat kyneet kaikista pyhimmss kaupungissa ja profeetan haudalla, niin ei minun persialainen matkakumppalini voinut olla alasastumatta ja suutelemana heidn vaippansa lievett sek pyytmtt parin arvokkaan ukon siunausta. 29 p. aamulla saavuin viidennelle asemalle, nimelt Mensrih, joka hallitsee laajaa umpilaaksoa ja jonka lhell on tuo suuri, piirustusvihkoon ikuistettu karavaaniasema Emir-i-Su.tan, ja ehtoopivll saavuimme kuudennelle asemalle, Pul-i-Dellak, s.o. "parturin silta." Thn oli pari karavaania leiriytynyt ja niitten lsnolo antoi koko lailla eloisuutta tlle paikalle. Juuri karavaaniaseman alapuolella juoksee suuri ja leve Kara-Su joki s.o. "musta vesi." Sen yli johtaa silta, joka suurimmaksi osaksi on kukistunut. Sillan toinen puoli on syssyt alas, josta syyst tytyy ratsastamalla kahlata yli joen, joka on jotenkin vuolas, syv ja samea. Kuljettuani viel kuusi tuntia, saavuin Kum-nimiseen pyhn kaupunkiin, joka sijaitsee tasaisella arolla Rud-Khane-Kum joen luona, mik on Kara-Sun lisjoki. Kaupunki nytt jo kaukaa sangen kauniilta, nkee viheriit kupooleja, kuusi korkeata tornia, pyhn haudan kullattu kupooli keskell. Kum on senthden pyh, ett "saastuttamaton" Fatima, Iman Retsan sisar, on siell haudattuna. Ollessaan toivioretkell Meshediin, kuoli hn Kumissa ja haudattiin sinne, josta syyst kaupunki julistettiin pyhksi paikaksi. Sit paitsi lep siell neljsataaneljkymment muuta pyhimyst, ja lukemattomat hautakivet antavat meille ksityksen niitten hurskaitten paljoudesta, jotka ovat kaukaisilta seuduilta antaneet tuoda itsens tnne lepmn saastuttamattoman Fatiman lheisyydess. Kum'iin vaeltavat vuosittain tuhannet retkeilijt, varsinkin lapsettomat aviovaimot ja naimahaluiset naiset, jotka pyytvt pyhimykselt kauneutta, onnea ja perillisi. Samoinkuin Shaahi-Abdul-Atsimissa ei tllkn kukaan uskoton saa lhesty hautaa mrtyll etisyydell. Professori Vmbry on luultavasti ainoa eurooppalainen, joka on ollut Fatiman haudassa, ja hnen sinne psemisens riippui siit erinomaisesta taitavuudesta, jolla hn kantoi muhamettilaista valepukuansa. Kumarassa, nyrss asennossa astui hn verkalleen toivioretkelisten seurassa marmorirappusia, joita hnen tytyi suudella, ja toivioretkelisten virret tytyi hnen osata ulkoa ettei joutuisi ilmi. Hn kertoo ett arkkua ympri hopea-aita ja ett sit peitt kallis matto, jota vaan kerran vuodessa nostetaan. Kun on ratsastanut Kumin laveitten basaarien lpi, tullaan taas kiviperiselle tielle, joka vhitellen tekee nousua Kashaniin asti. Tm kaupunki, jossa on 70,000 asukasta, on kuuluisa teollisuudestaan ja vilkkaasta kaupastaan. Kashanista tullee ehk tulevaisuudessa sangen trke paikka, ollen kahden ehdoitetun, sangen trken rautatielinjan leikkauskohtana, nim. osaksi sen, joka Tabriksen on Jesdin kautta aiottu yhdistmn Eurooppaa Intian kanssa, osaksi sen, joka Teheranista tulee kulkemaan halki maan Persian lahden rannikolle. Kashanissa on pieni tulen-palvelijain eli guebrien asutus. Tmn ikivanhan uskonnon tunnustajien varsinainen ppes on Jesdin ja Kirmanin kaupungit. Edellisess nousee niitten luku 6,500 ja jlkimisess 1,500, ja koko Persiassa lytynee niit 8,500. Tulen palvelijat ovat suurimmaksi osaisi kauppiaita ja teollisuudenharjoittajia, mutta muhamettilaiset persialaiset sortavat heit kovasti. Niinp he eivt esim. saa kyd samalla tavalla puettuina kuin nmt viimemainitut[18] eivtk saa ratsastaa hevosilla, vaan ainoastaan aaseilla. Kashanin lakeus saa vetens Kuhrudin vuorelta. Siell on kahden kallion vlill sulku, jota persiaksi sanotaan Boend-i-Kuhrud, eli "vuorvirran sulku." Tm sulku, jonka shaahi Abbas rakensi pakottamaan veden virtaamaan kohti Kashan-lakeutta, muodostaa pienen erittin viehttvn jrven. Sulun yli syksyy 40 metrin korkuinen vesiputous alas laaksoon. Samankaltaisia sulkuja lytyy muissakin paikoin Persiassa ja tohtori Polak sanoo, ett voitaisiin saada koko Teheranin lakeus hedelmlliseksi sulkemalla jonkun solan Elbursissa. Boend-i-Kuhrud nytti erittin kauniilta iltahmrss. Ei pieninkn tuulenhenki vryttnyt sen pintaa, joka selvn kuvasti vuorten rosuisia kylki. Pyshdyin thn hetkeksi, osaksi nauttimaan kauniista nkalasta, osaksi lepyttmn uupuneita hevosia. Kaikki hevoset Kashanin tjaparkhanehilla olivat nim. jo kerran samana pivn kulkeneet Kuhrudista edestakaisin ja kun lhdimme edelliselt paikalta, oli minulle annettu erinomaisen kurja hevonen, kun sit vastoin opastava persialainen oli saanut paljon paremman. Huomasin pian tmn kepposen ja vaihdoin hnen kanssaan hevosta. Muutaman tunnin matkan perst nimme, ett tuo huonompi hevonen oli ihan menehtymisilln vsymyksest, josta syyst mies astui alas ja rupesi kvelemn. Tultuamme yls kkijyrkille vuoripoluille laski uupunut hevonen monasti maata, mutta mies piiskasi ja li sit niin rautavitjalla, ett veri tippui sen silmkoloista. Sivumennen tahdon mainita, ett kaikilla persialaisilla on yhteist se, ett he mit raaimmalla tavalla kohtelevat kotielimi; ja kuitenkin nmt tekevt tyns sill vlin kun heidn ankarat herransa laiskottelevat ja vetelehtivt. Meidn tytyi nyt vhn vli pyshty levhtmn, mutta kun oli jo iltaa paljon kulunut ja alkoi kyd hyvin pimeksi, jtin seuralaiseni ja jatkoin yksinni matkaa Kuhrudia kohti. Nelj tuntia ratsastin kapeita vaarallisia polkuja pilkkopimess, jota vaan silloin tllin leimuavat salamat valaisivat. Hevonen pyshtyi monta kertaa. Luulin jo eksyneeni, ja vsyneen kun olin, aioin juuri seisahtua, sitoa hevosen puuhun kiinni ja maata taivasalla, kun nin kaukana valkean loistavan; otaksuin ett se oli Kuhrudin asema, mutta lhemmksi tultuani, huomasin valon tulevan erst paimentolaisteltasta. Ratsastin lhemm telttaa ja huusin ihmisi. Sielt ei kukaan vastannut, mutta tuon tuostakin nkyi varjoja teltankankaaseen kuvastuvan. Kun olin viel kerran huutanut ja viel kerran turhaan odottanut vastausta, astuin ratsulta alas, sidoin sen erseen telttatankoon, kiskasin teltanoven auki ja kysyin tiet Kuhrudiin. Paimentolaisten mielest oli tm jotenkin hvytnt, ja he toruivat siit, etteivt saaneet yrauhaa, mutta selitettyni, ett olin "frengi", joka oli kulkenut eksyksiin, tuli vanha ukko ulos ja saattoi minut alas tielle. Siell hn osoitti Kuhrudia pin ja katosi sitten pimeyteen. Tie, jota nyt ratsastin, oli oikeastaan joenuoma, jossa oli noin 30 sm vett ja sen molemmin puolin oli tihe oliivimets. Kun olin pari tuntia nin ratsastanut, tuli vihdoinkin suuri rnstynyt talo nkyviin. Hevonen, joka tunsi oloja, meni portin eteen. Tm oli Kuhrudin tjaparkhaneh. Olin hyvin vsynyt ja nlissni, mutta olinkin ratsastanut viisitoista tuntia. Maistuikin senthden erinomaisen hyvlt saada lasillisen lmmint teet, muutaman munan ja palasen leip, sek aterian perst saada polttaa piipun tuoksuavaa persialaista tupakkaa, mutta parasta kaikesta oli saada oikaista itsens kivilattialle, satula pnalukseksi ja muutamaksi tunniksi unohtaa pivn vaivat. Aamuyst tuli vihdoinkin persialainen oppaani, joka oli saanut kvell koko matkan ja ajaa vsymyksest puolikuollutta hevoskonia. Kuhrud on jotenkin suuri kyl, jossa on matalia savihuoneita ja risumkkej, jotka sijaitsevat pitkin vuoren rinteit. Yltympri on laajoja puutarhoja ja ruohonurmikoita, jotka levittvt mieluisan ja raittiin tuoksun. Lunta oli viel korkeimmilla vuorenharjuilla, jotka paikoittain olivat 6-7 tuh. metrin korkuisia. Englantilais-intialaisen shklenntinlinjan korkein asema Persiassa onkin juuri Kuhrudin kyln vieress korkealla. Niinkuin tunnettu, kulkee englantilainen shklenntinlinja koko Persian poikki, Tabriksesta Teheranin, Ispahanin ja Shiratsin kautta Busheriin. Silmys kartalle nytt tmn tien olevan hyvin mutkaisen, mutta vlttmtnt on, ett shklenntinlanka seuraa suurta karavaanitiet, jotta sit olisi helpompi tarkastaa ja korjata ja jotta virkamiehet helpommin psisivt kulkemaan asemiensa vlill. Linjalla on kolme lankaa, joista yksi vie shksanomat suoraan Lontoosta Kalkuttaan; toinen on yhteydess maailman muitten shklenntin-lankojen kanssa, ja kolmas vie paikallisshksanomia asemien vlill. Langat riippuvat rautaisissa putkitolpissa. Virkamiehen oleminen persialaisella shksanoma-asemalla mahtaa olla erinomaisen surkea ja yksitoikkoinen toimi. Muutamalla shksanomavirkamiehell on perheens muassaan tss vieraassa maassa, ja kun tll voidaan el hyvin helpolla, laskevat he, ett he vuosien kuluttua saattavat tulla takaisin Englantiin ja el siell sstistn. Tm Kuhrudin vuori on unhoittumattoman ihana seutu. Raittiit tuulahdukset virvoittavat helteiseen, tomuiseen ermaailmaan tottunutta matkustajaa ja komeat, jylht vuoret, joita jatkuu aina siintvn kaukaisuuteen, hurmaavat hnen silmns lukemattomilla vrivivahduksillaan. Kristallikirkkaita puroja syksyy alas laaksojen lpi ja nostattavat maasta jotenkin tuoreen vihannuuden. Etelrinteell sijaitsee Soh-niminen kyl, mutta Bideshkin luona jouduin taas alas tasaiselle hiekka-arolle, joka levi eteln pin Murshakan ja Grats kylien ohi Ispahaniin asti. Siin kasvaa ers ohdakelaji, jota persialaiset kokoovat, kuivaavat ja kyttvt polttoaineena. Mit etelmpn tullaan, sit vilkkaammaksi ky liike ja vihdoin nkyy tuolla kaukana suuri kaupunki kupooleineen, minareetteineen, oikean puutarhametsikn sisll: se on Ispahan, valtakunnan entinen pkaupunki. KYMMENES LUKU. Ispahan. Sit myden kuin lhestyimme komeata Ispahania, kvi nkemys yh eloisammaksi. Muuleja ja kameeleja kulki katkeamattomassa jonossa suurta kaupunkia kohti, alinomaa kohtasimme ratsastajia ja kvelijit, yksitoikkoiset arot vaihtuivat hedelmllisiin ja reheviin puutarhoihin. Hetken perst ratsastimme pitklle, kapealle kadulle, jota rajoitti rappeutuneet muurit. Tmn lpi ratsastettuamme jouduimme leven, plataanien varjostamaan lehtokujaan, jossa ei muistanutkaan iltapivn tukehduttavaa kuumuutta. Sen jlest ratsastimme Tsendeh-Rud joen yli pitkin pitk kivisiltaa, jonka suuremmoinen ja komea rakennustapa hertt matkustajan ihailun. Toisella rannalla johtaa tie viini- ja opiumipuutarhojen lpi yls Djulfan esikaupunkiin. Kauvan haettuani ja kysyttyni lysimme lopulta herra Geyerin talon; tlle saksalaiselle kauppiaalle oli minulla suosituskirje Teheranista. Erottuani oppaasta ja hevosista, menin tuohon kauniiseen, aistikkaasti sisustettuun taloon ja koetin parhain tavoin kotiutua yksinisyydess, sill herra Geyer oli kauppakonttoorissaan Ispahanissa. Kun parhaillaan olin vaatteita muuttamassa ja peseytymss, joka olikin sangen tarpeellista, tuli herra Geyer, nuori ja kaunis mies, ja hmmstyi aikatavalla nhdessn ventovieraan miehen anastaneen hnen makuukamarinsa. Vh liian kevess puvussa esittelin itseni, mutta minut lausuttiin sydmmellisimmsti tervetulleeksi. Viel samana iltana teimme pitkn kvelyretken Djulfassa, ja seuraavana pivn retkeilimme tuon vanhan kuningaskaupungin talosokkeloissa. Seuraavassa koetan kertoa tll matkalla tehtyj havainnolta. Ispahanin perustamista ja aikaisimpia vaiheita peitt sadun hmr. Persialaiset ja arapialaiset aikakirjat ovat siit erimieli. Jotkut kertovat, ett Noan pojan poika perusti kaupungin, toiset ett ers tarunomainen kuningas Djemshid sen rakensi, toiset taas kertovat, ett Nebukadneesarin toimesta maanpakoon ajetut juutalaiset Tsendeh-Rudin rannoille, Iranin sydmmeen, tmn kaupungin perustivat. Viimemainittua mielipidett tukee se seikka, ett Ispahanissa aina on ollut lukuisasti juutalaisia. Kun Omar oli kaliifina, rystivt Islamin uskolaiset kaupungin, ja samoin mongoolit Timur Lenkin hallitessa. Epilemtt on Ispahan kaukaisina aikoina ollut suuri ja mahtava; jo nimikin puhuu tmn otaksumisen puolesta. Se on nim. muodostettu persialaisesta sanasta _asp_ "hevonen" ja arapialaisesta sanasta _khan_ "keskievari" s.o. paikka, johon karavaaneja ja ratsastajia kokoontuu, ja varmaankin on se mennein aikoina ollut persialaisten sotajoukkojen keskuspaikkana. Nimen johdon yhteydess tahdon mainita, ett moni kirjailia ja kartan teki kirjoittaa sen p:ll f:n asemesta. Siihen on syyn se, ett tm nne, jota on vaikea jljitell, on nitten molempien kirjainten rajalla, se kuuluu kuitenkin enemmn f:lt. Strabo, Plinius ja Ptolemeus kirjoittivat Aspadana. Jos Ispahan jo ennen oli ollut suuri ja mahtava, paisui se viel enemmn 16 vuosisadan lopulla, kun shaahi Abbas Suuri muutti hallitusistuimen Kasvinista Tsendeh-Rudin rannoille. Tlt viisaalta, voimakkaalta ja tarkkankiselt hallitsijalta ei jnyt huomaamatta, ett valtakunnan keskipaikka, jossa karavaanitiet pohjoisesta ja etelst, lnsimaista, ja kaukaisesta idst toisiaan leikkasivat, oli ainoa paikka, joka pkaupungiksi sopi. Hallitusaikansa ensimmisin vuosikymmenin (hn hallitsi 1587-1628) oli shaahi Abbas I alinomaa sodassa naapuriensa kanssa. Hn kukisti utsbegit, kurdit, ottamanit ja karkoitti portugalilaiset Persian lahden rannikoilta. Hn valloitti Kandaharin sek nyryytti kapinalliset kuvernrins Khorasanissa, Gilanissa ja Kirmanissa. Kun hn kuitenkin v. 1611 oli rakentanut pysyvisen rauhan valtakunnassaan, asettui hn lepoon Ispahaniin ja rajattoman valtansa turvissa tyskenteli hn nyt, rikaslahjainen kun oli, suunnitellen pkaupungin kaunistamista. Hn rakensi palatseja, moskeita ja siltoja, joita viel tnpivn lnsimainen matkustaja ihmettelee ja ihailee. Seuraavien kuninkaitten: Sefin, Abbaksen, Soleimanin j.n.e. aikana oli Ispahan viel suuri ja ihana, mutta kuolemaniskun sai kaupunki sata vuotta sitten, kun, niinkuin jo mainittiin, Kadjarhallitsijasuvun esi-is muutti hallitusistuimen Teheraniin. Meidn pivinmme on Ispahan senthden tuskin entisyytens varjo. Chardinin[19] aikana oli kaupungissa enemmn kuin 600,000 asukasta, 162 moskeeta, 1,800 karavaani-asemaa, 12 hautausmaata ja 1,500 kyl juuri lhell, ja sen aikuiset persialaiset saattoivat siit sanoa: "Sefahaun nispe djihaun" -- "Ispahan on puolet maailmaa." Kertoopa Chardin kaupungin olleen, niin laajan, ett mattokauppiaan, jolta palveliansa oli varastanut osan varastosta, tytyi hakea kymmenen vuotta, ennenkuin hn hnet lysi, vaikka varas oli pystyttnyt varastetun kauppakojunsa samaan kaupunkiin. Nyt sitvastoin on Ispahanista tullut toisen luokan kaupunki; asukasluku nousee ainoastaan 50,000 tahi esikaupunkineen korkeintaan 120,000'. Mutta muinaisesta suuruudesta ja loistosta puhuvat viel tnpivn shaahi Abbaksen upeat rakennukset, jotka viel seisovat koskemattomina ja joita me nyt lhdemme katselemaan. Kaupungin sydmmess sijaitsee ers maailman suurimpia toria, Mejdan-i-Shaahi eli Kuninkaantori, lhes 1000 metri pitk ja yli 300 m leve. Sit rajoittavat tasakorkeat, toisiinsa kiinni rakennetut talot, joissa on kasarmeja ja myymlit. Nitten edess levittvt korkeat plataanit vilpoista siimest. Shaahi Abbaksen aikana mahtoi Mejdan-i-Shaahi tarjota viehttvn ja kirjavan kuvan itmaalaisesta elmst. Silloin tll yhtyi kauppiaita Itmaan kaikista eri paikkakunnista. Kuninkaallisesta kskyst olivat ne sijoitetut pitkin torin nelj sivua myytviens erilaatuisten tavaroitten mukaan, jotta kukin tungoksessa ja sekamelskassa helposti lytisi ostettavansa. Niimp myytiin erss paikassa kameeleja, hevosia ja aaseja, toisessa paikassa hedelmi, toisessa pumpulia, silkki, kulta- ja hopeateoksia, aseita j.n.e. sitten seurasi saviastioitten tekijit, mattojen myyji, tohveli- ja lakkitehtailioita, puuseppi, rahanvaihettajia ja katkeamattomassa jonossa puoskareita, julkiset kirjurit y.m.s. Auringonlaskussa, kun kauppiaat olivat arkkuihin sulloneet tavaransa, muuttui nyttm, sill silloin esiintyi suurella torilla silmnkntji, krmeenlumoojia, satujenkertojia ja hurskaita dervishej, kaikki uteliaitten laumojen ymprimin. Illalla ja yll, kun nmtkin olivat poistuneet, pystytettiin suuria telttoja, joissa iloiset leikinlyjt viinilasin ja kaljanin ress katselivat tanssijattarien keveit tansseja ja leikkej. Taloin seinill torin ymprill oli 50,000 lamppua, ja mainittu ranskalainen kertoo, ett komeampaa tulitusta tuskin saattoi ajatellakaan, kun oli kaikkien nitten lamppujen palaessa. Tmmist ei kuitenkaan ollut useimmin kuin suurissa, uskonnollisissa juhlissa, tahi silloin kuin shaahi Abbas vastaanotti vieraan lhettiln. Keskell toria juoksi porfyyri-kanavassa mit puhtainta vett ja Negareh khanesta eli soittohuoneesta kuului joka aamu ja ilta riket soittoa. Kaikki tm komeus on nyt jljettmiin kadonnut. Niitten lukemattomien, kirjaviin ja komeihin vaatteisiin puettujen, Intian ja Arapian, Egyptin ja Iranin kauppiaitten sijassa nkee nyt ainoastaan muutamia kyhi kauppiaita, jotka kuluneille matoille levittelevt tavaroitaan. Kirkkaasti loistavat lamput eivt en pala ja porfyyrikanava on revitty, mutta Negareh khanesta kuuluu viel tnpivn soittajien jttilistorvet. Torin toisella lyhyell sivulla sijaitsee Mesdjed-i-Shaahir eli Kuninkaan moskee, jonka shaahi Abbas v. 1612 rakensi ja joka tuli hnelle maksamaan 50,000 tomania eli noin 420,000 mk. Saadaksensa aineita thn uuteen rakennukseen, tahtoi hn repi tuon vanhan, melkein yht suuremmoisen Mesdjed-i-Djuman, joka on juuri vieress, mutta Ispahanin papisto vastusti tt, kuvaillen, ett jos Mesdjed-i-Djuma nin hpellisesti tasoitettaisiin maan tasalle, voisi sama kohtalo tulevaisuudessa mys kohdata Mesdjed-i-Shaahia. Kuningas luopui aikeestaan ja Mesdjed-i-Djuma seisoo siin viel tnpivn. Marmoria tuotiin sen sijaan Jesdist, mutta toinen vastus kuningas-moskeen rakentamisessa syntyi siit, kun sill paikalla, jolle se aiottiin rakentaa, oli erlle rikkaalle leskelle kuuluva iso viinitarha, eik hn milln ehdolla tahtonut sit myyd. Vasta sitten kun papisto uhkasi hnt Allahin ja Muhametin vihalla, suostui hn. Suuri, moskeesen viev portti on asetettu tavattoman suuren porttaalimuotoisen komeron taustaan, jonka kummallakin puolen kapea, korkea minareetti eli torni kohoaa korkeuteen. Koko etusivu on verhottu fajansilla mit kirkkaimmissa vreiss ja thn on emaljeeratuilla tahi kullatuilla toista metri korkeilla kirjaimilla uurrettu koraanin lauseita. Moskeen sislle johtava tie ky kahden etehisen ja yhden Mekkaan pin sovitetun pihan kautta. Toisessa etehisess on tarkoitukseensa vihitty porfyyrinen pesumalja, johon alinomaa juoksee kirkasta, raitista vett, jota hrkien kiertmll nostolaitoksella nostetaan syvst kaivosta. Moskeen prakennuksen yli lep atsura-sinisell fajansilla katettu kupooli. Moskeessa silytetn seinkaapissa, jonka aloepuinen ovi on kultalaatoilla pllystetty, kallista pyhinjnnst: Imam Retsan omaktisesti kirjoittama koraani, ja se verell tahrattu paita, jossa Imam Hussein kuoli. Persialaiset uskovat, ett jos tt taistelussa kannetaan keihn krjell, niin koko vihollisarmeija sen paljaasta nkemisest, pakenee. Mesdjed-i-Shaahin lhelt johtaa leve holviportti tuohon tavattoman laajaan Kaisserieb nimiseen basaariin, joka kiemuraisissa mutkissa kulkee torin ympri ja haaraantuu kaikille ilmansuunnille. Se eurooppalainen, joka ilman opasta uskaltaa menn thn basaariin, saa totisesti kauvan tepastella ennenkuin hn jlleen lyt ulos. Sivulta johtaa tosin satoja portteja ulos, mutta viel enemmn on umpikatuja ja karavaaniaseman pihaan pttyvi katuja; on senthden parasta, basaariin menness, ottaa mukaansa luotettavan henkiln, joka tuntee jokaisen kytvn tuossa verkkomaisessa labyrintissa. Basaari, joka mys on Abbas Suuren rakennuttama, on erittin kaunis. Pkatu on kahdeksan askelta leve ja korkeitten holvien peittm, joitten katosta valo tulee sislle ympyrisist aukoista. On mahdotonta kuvata siell vallitsevaa elm ja liikett. Katkeamattomassa jonossa -- tahi oikeammin kahdessa -- tuuppii ja tungeskelee siell kaiken styist kansaa. Hmriss kytviss kohtaa raskaasti kuormitettuja muuleja, jotka kaikista esteist huolimatta jrkhtmtt kulkevat suoraan eteempin. Ratsastavia sotilaita ja hienoja herroja kullankirjailluissa silkkivaipoissa, pss turpaanit, silmilevt ylpell ylenkatseella alas korkeilta hevosiltaan ja ajavat huolettomasti, tytt laukkaa, meluavan kansanjoukon lpi. Ylhisten hevosten edell juoksee usein huutavia ferrasheja, jotka suoraapt nyrkeilln raivaavat tien ihmisjoukon lpi. Kulkeepa tll viel nettmn ahdingon lpi karavaanittain kameeleja, tavarakrt selss, ja nmt, jotka tuolla mahdottoman suurella Kuninkaantorilla ovat aivan mitttmn nkiset, nyttivt tll sisll jttilissuurilta. Kyht kauppiaat, joilla ei ole varaa pit erityist myymlkojua, istuvat kulmissa tahi kvelevt tarjoten yksitoikkoisen laulavalla nell tavaroitaan; ja dervishien, Itmaan kovanonnen lasten, alituinen huuto kaikuu kaikkialla yli muitten nien. Mutta mit tm kaikki on siihen verrattuna, kun nkee kenraalikuvernrin, prinssi Sel-i-Sultanin monivaljakolla ajavan ahtaan basaarin lpi; silloin tytyy sek ihmisten ett elinten kadota myymlihin tai poikkikaduille. Tmn matkan basaarien lpi tekee prinssi, ajattelemattomasti kyll, ainoastaan huvin vuoksi, mutta ei suinkaan kauppiaitten hydyksi, jotka eivt uskalla hiiskua sanaakaan kaikkivaltiaan kuvernrin oikkuja vastaan. Sill onneton se uhkarohkea, joka uskaltaa esiintuoda valituksia. Prinssi, joka on kkipikainen ja raaka, hirttt usein alamaisiaan jaloista johonkin talon ptyyn, tahi kaivattaa heit maahan kurkkuja myten, tai huutaa hn vihoissaan: "tuo tnne hnen pns vadilla." Mutta ei ainoastaan ostava yleis melua, sill basaarin muutamassa osassa pitvt itse kauppiaat ja ksityliset suurinta meteli. Tm tapahtuu varsinkin niill kytvill, joissa on puuseppien, levyseppien ja kastrullintekijitten myymlt. Sopii ajatella milt kuuluu ahtaassa kivitunnelissa, jossa satoja tyntekijit takoo ja paukuttaa lkkilevyj, kastrulleja ja kaikellaisia talouskapineita. Ei tll tarvitse koettaakaan puhua naapurilleen, sill vaikka kuinka hnen korvaansa huutaisi, ei hn kumminkaan voi kuulla sanaakaan. Kuuluu silt kuin kaikki manalan voimat ja henget olisivat liikkeell; korvat menevt lukkuun ja viel pitkn ajan sen jlest kuin olemme poistuneet, kuulee vain huonosti. Ispahanin basaareissa saa hyvn yleiskatsauksen Persian ksiteollisuuden parhaimmista tuotteista. Tll valmistetaan suuret mrt mattoja, silkkikankaita, korko-ompeluja, huppuliinoja, lakeeraustit, niinkuin kirjoitus- ja kynkoteloita (tuo vlttmtn "kalemdan", jota jokainen kirjoitusta osaava aina kantaa taskussaan), rasioita, kaljaanipesi, fajanseja ja posliinia, joka hyvyydess kilpailee Kiinan posliinin kanssa, sek pronssiastioita riikinkukon tai elefanttien muodossa. Teollisuus on siis jotenkin korkealla kannalla, mutta on kaikissa tapauksissa alentunut sangen vhptiseksi entisyyteen verrattuna. Mejdan-i-Shaahin vastapt on mys porttikytv erseen vanhaan Ali Kapu eli "korkea portti" nimiseen linnaan. Shaahi Abbaksen aikana oli tm linna komea ja ihana, mutta on nyt rnstynyt. Erss siihen kuuluvassa puutarhassa oli huvimaja nimelt "Talaar tavileh" (tallisali). Sinne johtavaa plataanikujaa myten vietiin ne ulkomaalaiset lhettilt, joitten oli mentv kuninkaan luokse, ja semmosissa tilaisuuksissa asetti shaahi Abbas 18 jalointa hevostaan, kultavitjoilla sidottuina pilttuisiin lehtokujan molemmin puolin ja jalokivill slystettyin. Ali Kapu oli Abbaksen komein linna, ja tm merkitsee paljon, kun hnell oli 136 muuta linnaa Ispahanin muurien sispuolella. Kun jatkaa kulkuansa yllmainitun linnan lpi Kuninkaantorilta pin, tullaan viel erseen shaahi Abbaksen rakennuttamaan laitokseen, nimittin huvimajaan "Tjehil Sutun", eli "neljnkymmenen pylvn linnaan". Tm on keskell suurta puutarhaa, joka on tynn tuoksuvia kukkia, sireenej, kypressej ja plataaneja. Meidn ksityksemme mukaan ei linna vastaa nimens, sill noita 9 m korkuisia kultapatsaita, jotka kannattavat verannan kattoa, on vaan kahdeksantoista; tm on selitettv niin, ett persialaiset neljllkymmenell tarkoittavat mrtnt paljoutta, samoinkuin me sadalla tahi tuhannella, ja jos peilikuvat lammikon edess otetaan lukuun, nouseekin patsaitten luku lhes neljnkymmeneen. Ulkoseini peitt lukemattomat pienet, monikulmaiset peililasilevyt sek monivriset lasipalaiset, jotka kullatuissa puitteissaan muodostavat mit kirjavimpia kuvioita. Linnan suuren salin seini peitt tavattoman suuret maalaukset, joista monet ovat taideteoksia. Herra Geyerin persialainen palvelia, joka seurasi minua, koetti parhaansa mukaan selitt kuvien merkityst. Erss nkee shaahi Abbaksen voittavan utsbegit, toisessa kuvataan kuninkaallinen vastaanotto, jossa puvut, jopa eurooppalaisten lhettilittenkin, ovat sangen tarkasti kuvatut, kolmannessa on kuninkaalliset pidot, joissa ei tanssijattariakaan puutu. Muut taulut kuvaavat tapauksia haaremielmst t.m.s. Ispahanin muista rakennuksista mainittakoon moskee, jossa on messinkilattiainen torni, jonne sukulaiset kuljettavat ratsuilla lapsettomia ja sken naituja rouvia. Nainen vie mukaansa luudan ja saviruukun tynn phkinit. Astuessaan yls torninrappusia, rikkoo hn joka askeleelle phkinn, pist sydmmen ruukkuun, mutta jtt kuoret kunnes hn palajaa, jolloin hn laudalla lakaisee ne pois. Sitten menee hn kuoriin, krii phkint huntunsa liepeeseen ja kotiin ratsastaessaan tarjoo hn niist vastaantulijoille. Vanhat hautakammiot ovat kaikki rappeutuneet. Erll niist luetaan: "Olkoon tm muistomerkki muistona muurari Husseinin kiitollisuudesta." Aihe thn on seuraava: Oli kerran muurari, jota hnen ammattiveljens halveksivat ja parjasivat. Ern pivn, kun hn oli ansainnut ainoastaan muutaman yrin, osti hn niill kynttiln ja meni sille haudalle, jossa Harom, ern imamin poika lepsi. Muurari polvistui hautakiven reen ja rukoili: "vaikka ihmiset halveksivatkin sinua ja hautaasi, olen min vakuutettu siit, ett sin olet yht pyh kuin mikn muu pyhimys hyvns. Olen samassa tilassa kuin sinkin: minuakin halveksitaan. Jos senthden olet se, joksi sinut luulen, niin pelasta minut onnettomuudestani ja min lupaan rakentaa sinulle suurimman hautapatsaan maan pll." Ern pivn oli shaahi Ismail kolmas puolisoineen ja hoviherroineen metsstmss heti Ispahanin ulkopuolella pienen kyln lhell, jossa muurari Hussein asui. Silloin nousi kki raju-ilma ja metsstysseura hajaantui. Shaahin lempipuoliso tuli muutaman eunukin seuraamana pieneen kyln. He ratsastivat katuja myden huutaen apua, mutta ei kukaan uskaltanut laskea heit huoneeseen, kun pelksivt shaahin mustasukkaisuutta. Muurari, joka oli elmn kyllstynyt, rohkaisi itsens, pyysi kuningattaren yksinkertaiseen mkkiins ja tarjosi hnelle, mit talossa parasta oli. Palattuansa linnaan, kertoi hn shaahi Ismailille, kuinka kyh muurari oli hnen henkens pelastanut, josta shaahi niin ihastui, ett hn heti nimitti muurarin suurvisiiriksi. Saatuansa valtaa ja rikkautta, tytti muurari lupauksensa, ja rakennutti Haromille komean muistomerkin. Tsendeh-Rudin luona sijaitsee Tjahar Bagh eli "neljt puutarhat". Tm on pitk, leve lehtokuja, jonka molemmilla puolin on rappeentuneita linnoja ja rehevi, mutta huonosti hoidettuja puutarhoja. Tmkin lehtokuja on shaahi Abbas Suuren toimesta syntynyt, ja hn harrasti niin sen perustamista, ett hn omaktisesti istutti plataanit ja asetti kultatomanin joka puun alle. Tm on viel tnpivn, samaten kuin suuren shaahin aikana, Ispahanin kirjavan vestn kvelypaikkana. Siell leikkivt lapset, siell ratsastetaan edes takaisin ja komeillaan upeasti varustetuilla hevosillaan, siell astutaan jaloin, nauttimassa iltahetkien viileytt, kun aurinko laskee lntisten vuorten taakse ja mollan veisu moskeen tornista sekaantuu iltasoiton huiluniin ja torven toitotuksiin. Tsendeh-Rudin toisella rannalla on armeenialainen etukaupunki Djulfa. Mutta ennenkuin lhdemme sit katsomaan mainitkaamme muutamia sanoja Irak Adshemin maakunnan suupimmasta joesta. Tsendeh eli Sajendeh-Rud, s.o. "elmn virta", alkaa. Tsarda-Kuh vuorelta, Irakin siin osassa, jota nimitetn Feridaniksi, jossa Khonsar niminen kaupunki sijaitsee. Joki, joka on leve mutta matala ja samera, juoksee kaakkoiseen suuntaan ja hvi tuolla puolen Ispahania ermaan hiekkaan, tahi uudempien otaksumisien mukaan erseen jrveen, joka kuuluu olevan kymmenkunta penikulmaa kaupungista kaakkoiseen. Shaahi Abbas, joka ksitti "elmnvirran" olevan pkaupungin elmn ja kukoistuksen alkulhteen, ryhtyi erseen tyhn, jolla luultavasti ei ole vastinetta historiassa. Listksens joen vesimr, muutti hn monta peninkulmaa, vedenjakajan Mahmud Ker ja Tsendeh-Rud jokien vlill, jotta edellinen pakotettiin ottamaan toisen suunnan ja tyhjentmn vetens jlkimiseen. Kun tavattomia rahasummia oli uhrattu, mahdottoman suuria lammikoita, vesisiliit, sulkuja ja kanavia rakennettu, onnistui tm hanke tydellisesti. Mutta toinen, samaa tarkoittava tuuma, ei sitvastoin onnistunutkaan. Aikomuksena oli yhdist Shat-el-Arabiin laskeva Karun joki Tsendeh-Rudiin. Abbas Suuri alkoi tmn tyn, jota sitten Abbas II jatkoi, mutta kun oli tyskennelty kaksikymment vuotta ja ajottain siihen kytetty 40-100,000 tymiest yhtaikaa, huomattiin asia mahdottomaksi ja yritys jtettiin sikseen. Tsendeh-Rudin yli vie kolme siltaa: Pul-i-Allah Verdi Khan, Pul-i-Hassanabad ja Pul-i-Sheristan. Ensimmisen rakennutti Allah Verdi Khan, joka Abbas I aikana oli Persian sotaven ylipllikk. Silta on joen leveimmll kohdalla ja sit kannattaa 34 holvikaarta. Pul-i-Hassanabad on merkillinen kauniin rakenteensa puolesta. Siin on kaksi kytv, toinen toisensa pll. Ylimmisess, joka on avonainen, mutta sivuilta korkeitten muurien suojaamana, joissa on kaariportteja, kulkevat ratsastajat ja karavaanit; alimmainen, jonka yli on rakennettu 25 holvia, on vaan kveliit varten. Runsailla kevttulvilla nousee vesi alimmaisen kyttvn lattialle. Nin tapahtui minun siell ollessani ja oli erittin kaunista katsella kun vesi juoksi holvien lpi ja marmorirappuja myten toiselle puolelle. Syyskesll sitvastoin kun kuivuus alkaa, tulevat joenuomassa suuret hiekkasrkt nkyviin, ja nitten vlitse pujottelee silloin vaan mitttmi puroja. Pul-i-Sheristanista ei ole mitn erityist mainittavaa. Se on rakennettu samalla tavalla kuin useimmat muut persialaiset sillat. Heti Ispahanin ulkopuolella on merkillinen rakennus, nimittin "vapisevien tornien moskee." Se on rakennettu samaan malliin kuin Mesdjed-i-Shaahi, mutta on paljon pienempi, ja torneilla on merkillinen omituisuus, ett jos nousee yls toiseen ja voimallisesti pudistaa sit, niin vapisee ei ainoastaan tm vaan toinenkin torni. Persialaiset vittvt, ett se on moskeen alla lepv pyhimys, joka aikaansaa vapisemisen ja sointuvan laulunen, joka silloin tllin saattaa kuulua torneista. Vapiseminen riippuu kuitenkin ainoastaan rakennusmestarin kekseliisyydest, joka on antanut molempien tornien olla jonkillaisessa tasapainosuhteessa toisiinsa, ja laulavat net syntyvt tuulen vinkunasta torniaukoissa. Kun on ratsastanut Hassanabadin sillan yli, saavutaan puolentunnin pst ennenmainittuun Djulfa nimiseen esikaupunkiin, jonka shaahi Abbas Suuri perusti. Kohottaaksensa Persian teollisuutta ja kauppaa, kutsui tahi oikeastaan ajoi hn Ispahaniin vke armeenialaisesta kaupungista, Djulfastar Arasjoen luona, jonka mukaan sitten vestn uusi kotipaikka nimitettiin Djulfaksi. Armeenialaiset kotiutuivat pian uuteen kotimaahansa, varsinkin kun shaahi mynsi heille monia vapauksia ja oikeuksia. Mutta sit huonommin kvi heille seuraavien hallitsijain aikana, jotka kaikella tavalla nylkivt heit ja anastivat rikkaitten kauppiaitten aarteita. Nmt siirtyivt senthden joukottain Intiaan ja Kiinaan tai palasivat he kotimaahansa. Djulfa joutui rappiotilaan, ja tss esikaupungissa, jossa Abbaksen aikana oli 30,000 asukasta, asuu nyt ainoastaan 2,000 armeenialaista, jotka viettvt surullista elm ja ansaitsevat niukan elatuksensa viinin ja arrakin puhdistamisella tai opiumin viljelemisell. Viinirypleet tuodaan Ispahanin rikkaista puutarhoista, joissa niit kasvaa 30 eri lajia; niist on kishmishryple pienin mit lytyy. Kaupungista viedn ulos mys vesimelooneja, persikoita ja jaloimpia aprikooseja. Djulfan kadut ovat pitkt, mutta epsnnlliset. Jokaisen kadun keskell juoksee pieni puitten piirittm puro tai kanava. Katu on siis jaettu kahteen kapeaan katukytvn, joita kanava erottaa toisistaan, mutta siell tll ovat ne kivisilloilla toistensa yhteydess. Armeenilaiset ovat suurimmaksi osaksi kyhi, eik heill ole varaa pit muuta kuin yksi huone. Kun tm tavallisesti on iso, tytyy sit ankarana talvisaikana jollakin tavalla lmmitt ja saadaksensa niin paljon hyty kuin suinkin polttopuista, jotka Persiassa ovat sangen kalliita, kytetn tattarilaisissa ja muhamettilaisissa kansoissa tavallista tulensijaa eli "kursinia". Tm on aivan yksinkertaisesti maasta tallattuun lattiaan kaivettu kuoppa, jonka yli asetetaan neljll matalalla jalalla lepv, pydn nkinen laitos. Tmn pydn ympri asettuu koko perhe patjojensa ja tyynyjens plle ja jalat ojennetaan niin lhelle hehkuvia hiili kuin suinkin. Tll istuvat armeenialaisnaiset pivkaudet virkaten, ja tll nukkuu koko perhe isin. Kesll peitetn kuoppa puukannella. Ne eurooppalaiset, jotka osaksi shklenntinvirkamiehin, osaksi kauppiaina tyskentelevt Ispahanissa, asuvat kaikki Djulfassa. Perheineen on heit 20 henke. Djulfa hertt erityisesti ruotsalaistenkin huomiota. Djulfan augustiinilaisluostarissa lysi nimittin v. 1650 Niilo Matinpoika Kjping, silloinen Ruotsin soturi Persian palveluksessa, sittemmin kuninkaallinen ruotsalainen laivaston luutnantti, tuon tunnetun "Matkustaja-Pentin" nimen piirrettyn. Vapaaherra Pentti Oxenstjerna oli laveilla Itmaan-matkoillaan jo v. 1617 saapunut Ispahaniin, jossa shaahi Abbas Suuri hnet erittin hyvin vastaanotti. Otettuaan shaahin rinnalla osaa sotaretkeen turkkilaisia vastaan, kvi hn taas Ispahanissa, joka silloin oli komeutensa ja suuruutensa kukkulalla. Kerrotaan ett "Shaahi Abbas oli ollut sangen armollinen; Pentti herralle, niin ett tm usein oli pssyt kuninkaan luokse." Heidn keskinisest seurustelustaan mainitaan seuraavaa, jonka tahdon kertoa tuon vanhan kertomuksen omilla sanoilla:[20] "Sittekun kuningas oli Pentti herralle nytellyt harvinaisimpia ja kalliimpia kapineitaan, kuuluu hn kerran vieneen hnet puutarhaansa ja oli siell nyttnyt hnelle mit harvinaisimpia kasveja, joita tm muukalainen suurimmalla kummastuksella katseli. Kuningas ssti kuitenkin harvinaisimman viimeiseksi, nytten keskell puutarhaa erst kasvia, jolle hn itse sanoi panevansa suurimman arvon. Tm kuuluu olleen katajapensas, jota ympri puhtaasta kullasta tehty aita, tahi oli se lukittuna erityiseen taloon, ettei kukaan saisi sit lhesty tahi vahingoittaa. Muitten kertomusten mukaan olisi kuninkaalla ollut tm pensas (epilemtt pohjoismaisena kasvina viileyden thden) rautaovella ja vahvoilla telkeill varustetussa holvissa, johon hn lopullisesti vei vapaaherra Oxenstjernan nyttkseen hnelle tmn merkillisimmn harvinaisista aarteistaan. Persialainen majesteetti kuuluu silloin kysyneen hnelt, tunteeko hn tmn kasvin verrattoman voiman ja ominaisuudet? Mutta tm, joka lapsuudestaan oli tottunut nkemn runsaasti nit kasveja, ja ehk oli tietmtn sen lkevoimasta, ei voinut pit tt harvinaisuutena tahi kallisarvoisena, vaan kerrotaan hnen kki vastanneen: 'Teidn majesteettinne, Ruotsissa on kaikki metst ja met tynn nit pensaita.' Kuultuansa tmn, ei kuningas enn puhunut siit mitn, eik vapaaherra Oxenstjerna siis saanut tiet syyt miksi kuningas piti tt kasvia niin suuressa arvossa, ja sit seikkaa, kertomuksen mukaan, moni kuuluu katsoneen lketieteelle suureksi vahingoksi." YHDESTOISTA LUKU. Matka Kyyron haudalle. Otettuani jhyviset herra Geyerilt ja kiitettyni hnt suuresta vieraanvaraisuudestaan, jtin kello 8 aamulla, 6 p. toukokuuta, komean Ispahanin. Viel kerran ratsastin lpi Djulfan kapeita katuja, ennenkuin psin maalle. Tie, tasainen ja hyv, nousee vienosti viettv mke yls, jonka kukkulalta kaupunki tarjoaa viehttvn nkemyksen, ollen yhden ainoan, suuremmoisen, vihannan puutarhan peitossa, leve joki keskell. Korkeat sillat, moskeet monivrisine tornineen, tavattoman laajat poppeli- ja kypressilehtokujat ja rakennusten sekamelska -- tm kaikki on omiansa johtamaan mieleen "tuhannen ja yhden yn" satuja ehk enemmn kuin mikn muu Itmaan kaupunki, jos ei oteta lukuun vanhojen kaliifien satukaupunkia. Heti Djulfasta eteln on maa hyvin mkist, mutta tasaantuu sitte vhitellen ja Marg ja Majar nimisten kylien kohdalla ratsastimme tytt laukkaa tiell, joka oli sile kuin asfalttilattia. Tll kohtasin englantilaisen tohtori Scullyn Shiratsista, ensimmisen _matkustavaisen_ eurooppalaisen, jonka Persiassa olen tavannut. Niss kaukaisissa seuduissa ovat kaikki eurooppalaiset tuttuja, josta syyst mekin tervehdimme, astuimme hevosilta alas ja pyshdyimme hetkeksi, jolloin t:ri Scully tarjosi viini ja sikaaria. Majarin majatalossa oli ainoastaan yksi hevonen -- kaikki muut olivat ulkona -- ja oppaan tytyi senthden ottaa aasi itsellens ja minun kapineilleni. Aasi, joka ei pitnyt laukkaamisesta, ji pian jlkeen, ja min jatkoin matkaani yksinni erinomaisella tiell Ispe, Vajnan ja Germseh nimisten kylien lpi. Viimemainitussa kylss oli ers Imamtsadeh lukemattomine hautoineen, johon suuret ihmisjoukot tulivat Kumishehista, harjoittamaan iltajumalanpalvelustaan profeetan haudalla. Kumisheh on jotenkin suuri kaupunki moskeineen ja tornineen. Tein pitkn kvelyretken katuja pitkin ja kvin basaareissa, poikajoukkojen minua seuratessa. Tll sain tyyty pieneen oppaaseen -- muuten erittin kaunis poika -- joka oli ainoastaan kymmenvuotias ja jonka jalat eivt ulottuneet jalustimiin, mink thden hn sai pist ne parin nahkahihnan silmukkoihin. Hn rukoili mit liikuttavimmilla sanoilla, etten ratsastaisi hnen tykns pois. Kuusi tuntia kuljettuamme saavuimme Jesdekastin kyln. Tm oli kummallisin kyl, mit milloinkaan olen nhnyt. Arolta, joka muuten on ihan tasainen, kohoaa tss kkijyrkkn pieni kallio ja saviasunnot on rakennettu sen huipulle tahi sijoitettu pskysen pesn kaltaisina pitkin vuorenrinteit. Talot ovat usein monikerroksiset, varustetut pienill parvekkeilla, joissa moni persialainen kaunotar viett pivns ja joihin kirjava joukko vaatteita on ripustettu kuivumaan ja tuuleentumaan. Yls kyln vie mutkikas polku, jota ei voi kytt muu kuin se, joka on oppinut sen lytmn. Ei saata toivoa varmempaa linnaa kuin Jesdekast on, ja luultava onkin, ett se ennen muinoin on semmoisena toiminut. Majatalo sijaitsee arolla, kyln alapuolella ja sinne oli asettunut parikymment Sel-i-Sultanin sotilasta, joten siell oli jotenkin ahdasta. Nmt olivat kuitenkin kunnon miehi ja tarjosivat viinirypleit ja melooneja, josta syyst jin kahdeksi tunniksi Jesdekastin majataloon vilkkaasti keskustelevain sotilaitten seuraan, jotka melkein kaikki olivat turkkilaisia. Shulgistan'in, Abeden ja Surmekin kylien vlill on tie tasaista aroa, jossa vilisee pieni, harmaita sisiliskoja ja ernlaisia suuria, punaisia hmhkkej. Abade on kukoistava kyl, ihanine tuoksuvine puutarhoineen ja puhtaine, tasaisine kattoineen. Suramekin likelle, jossa viel nkyy vanhan linnoituksen raunioita, oli noin parisataa kameelia ksittv karavaani leiriytynyt. Elimet kulkivat vapaasti ympri ja sivt ermaan ohdakkeita, sill vlin kun persialaiset kauppiaat sivt tai lepsivt tilapisiss teltoissa, joita aivan yksinkertaisesti valmistetaan siten, ett purjekangas heitetn muutamien toistensa viereen asetettujen tavaramyttyjen yli. Nmt teltat antavat kuitenkin riittvn suojan auringon polttavia steit. vastaan sin lepopivn, jota karavaanit snnllisesti pitvt kaksi piv marssittuaan. Jo Surmekin ja Khanikuran luona alkaa huomata, etteivt Farsistanin vuoriseudut ole kaukana. Ennenkuin viimemainitulta paikalta saapuu Dehbidiin on seutu kynyt yh mkisemmksi ja tie kiviseksi ja liukkaaksi. Dehbidiss menin heti shklenntintaloon, jota ympri korkea muuri, sek poppelit ja kukkapenkit. Englantilainen virkamies, joka shksanomalla oli saanut tiet tulostani, tuli minua jo pihalla vastaan. Hn oli ollut 12 vuotta Persiassa ja vaimonsa oli hnen mukanansa. Viivyin tll useita tuntia, minulle tarjottiin teet ja aamiaista, joka maistui sit paremmalta, koska en ollut moneen pivn synyt muuta, kuin munia ja persialaista leip. Englantilaisten shklenntinvirkamiesten tulee, paitsi varsinaista virkatehtvns, mys pit ilmatieteellist pivkirjaa, mutta he merkitsevt vaan jokaisen pivn korkeimman lmpmrn Fahrenheitin mukaan, sek muutamia yleisi ilmatietoja, niinkuin tuulta, sadetta, pilvist, selket j.n.e. Tn pivn, 9 p. toukok., oli korkein lmpmr +24 C. Tammikuussa ja helmikuussa on korkein lmpmr klo 2 i.p. +3 C ja alin lmpmr laskee useita asteita jhtympisteen alipuolelle. Dehbidiss alkavat yhallat lokakuun keskipalkoilla ja jatkuvat huhtikuuhun asti. Lunta sataa tavattomat mrt, ja jokaisena talvena tapahtuu ett lumi joskus katkaisee shkjohdon. Englantilainen kertoi pakkasen usein olleen niin kovan, ett vaikka oli kolmasti pivss lmmitetty, oli vesi pesuastiassa kuitenkin aamulla ollut jss. Mutta Dehbid siaitseekin korkealla, se on Kuhrudin jlkeen korkein shklenntinasema Persiassa, ja yltasanko, jonka keskell se siaitsee, on kaikin puolin korkeitten vuorten ymprim, joista muutamilla on ikuista lunta korkeimmilla huipuillaan. Dehbidin ilmasto on kuitenkin erittin terveellist, ilma on puhdas ja selke, ja senthden tulevat vuorten etelpuolella asuvaiset paimentolais- eli nomaadiheimot (persiaksi il) yls nille seuduille ja asettuvat yltasangolle, jossa viipyvt vuoden neljn lmpimimpn kuukautena. He tarvitsevat monta viikkoa pstkseen Shiratsista Dehbidiin, kun kuljettavat mukanaan silmnkantamattomia lammas- ja kuttulaumoja, jotka kulkiessaan samoilevat siell tll laitumella. Nomaadit asuvat suurissa, neliskulmaisissa mustissa teltoissa ja viettvt liikkuvaista, vaihtelevaista ja vapaata elm, hauskempaa kuin kaupunkilaiset. Ollen luonnoltaan ylpeit ja rohkeita, halveksivat he tilallista vest, ja nomaadi nai harvoin tytn, joka ei kuulu hnen heimoonsa, viel vhmmn kaupunkilaistytn. He ovat yksiavioisia ja heidn naisensa kyvt hunnuttomina, ovat terveit, vahvoja ja ahkeria. Heimon pllikk, eli Ilkhani on hallituksesta ihan riippumaton ja hallitsee niinkuin kuningas omaisiaan. Hnen tytyy tuntea elinlaumojen luvun, ja pit huolta siit, etteivt ne vhene, sill ne ovat paimentolaisten rikkautena ja elatuksena. Telttojen ja talouskapineitten kuljettamiseen kytetn aaseja ja kameeleja, itse ratsastavat he hevosilla tahi kvelevt. Kaupunkeihin myyvt he maitoa, juustoa, voita, nahkoja ja villoja, joita tavaroita kaupassa vaihtavat aseihin, kuuliin, ruutiin, astioihin ja talouskapineihin. Kaupungeissa kyvt vaan toimittaessaan tmmisi asioita. Nin kumminkin parikymment tmmist heimoa, kullakin 10 tai 15 telttaa, ratsastaessani Dehbidista Murgabiin, johon saavuin illalla, Tie oli koko ajan kierrellyt yls vuoria, jotka nyt tarjosivat yh kauniimpia nkaloja kkijyrkki, holjuisia ylngit ja niitten vliss viheriivi niittyj. Erll tmmisell sijaitsee Meshedi-i-Murgab, suuri, Murgabjoen mukaan nimens saanut kyl. Murgabjoki kastelee lheist yltasankoa ja tekee sen niin perusteellisesti, ett tasanko on puolittain muuttunut suoksi, jossa miljaardeja sammakoita iltasin kurnuttaa ja jossa mit mehuisimpia vesikasveja viihtyy. Kyl on siis jotenkin vesiperisell ja kostealla paikalla, olivilehdon peitossa, mutta varallisuus nytt olevan hyvll kannalla; kumminkin oli liike vilkasta ja elimet hyvss lihassa. Kello 6 aamulla 10 p. toukokuuta lhdin Murgabista ja jouduin pian yh korkeampaan vuoristoon. Sit myten kuin vuoret kvivt yh jylhemmiksi ja jttilismisemmiksi, sit myten tiekin muuttui yh huonommaksi ja eptasaisemmaksi. Erll kohdalla oli tie sadan metrin matkalla hakattu itse kallioon, jotta se oli avonaisen tunnelin nkinen, ja niin kapea ja ahdas, ett jalustimet koskivat molempiin sivuihin. Ei olisi ollut hauskaa kohdata siell jotakin vastaantulijaa; jommankumman olisi tytynyt peryty. Parin tunnin matkan pss Murgabista on tuon suuren, Pasargade nimisen kaupungin rauniot.[21] Pasargaden muinaismuistoista on Kyyron hauta parhaiten silynyt. Niinkuin tunnettu, ovat oppineet kauvan kiistelleet siit, onko Kyyro kuningasta todellakin tnne haudattu, ja ovatko rauniot vanhan Pasargaden jtteit. Epilit vetoovat Pliniukseen ja Ptolemeukseen, jotka asettavat Pasargaden kaakkoiseen Persepoliksesta, jotenkin sille paikalle, miss nykyinen Easa on, sek siihen, ett haudan rakennustapa ilmaisisi naisen olevan sinne haudatun. Persialaiset nimittvtkin tt hautaa "Salomonin idin haudaksi" (Mader-i-Sulejman). Nit vitteit voidaan kuitenkin vastustaa toisilla, ehk enemmn todistavilla vitteill. Hautapatsaan ulkomuoto on nimittin yksityiskohdissa semmoinen, joksi Aleksanterin historiankirjoittajat ovat sen kuvanneet, ja lheisiss raunioissa lyt Kyyron nimen moneen paikkaan piirrettyn. Haudan rakenne on yksinkertainen. Kuusi tavatonta, valkoisesta marmorista tehty rappua kannattaa itse hautakammiota joka on kahtaalle pin kaltevakattoisen rakennuksen nkinen. Kaikkiaan on se noin 10,5 m korkea; hautakammion seint ovat noin 1,5 m vahvat, sislt on se noin 3 m pitk sek noin 2 m korkea ja leve. Sislle johtaa noin l,5 m korkea oviaukko, jota metallinen tahi marmorinen portti muinoin sulki. Tnne ktkettiin suuren kuninkaan maalliset jnnkset kullalla silattuun arkkuun. Seini peitti kalliit baabelilaiset verhot ja kultajalkaisella pydll lepsi kuninkaan miekka, kilpi sek hnen kaulavitjansa, korvarenkaansa ja juhlapukunsa. Nyt on kaikki tm komeus poissa, mutta haudan sisss riippuu sen sijassa langoilla pitkin seini lukematon joukko vaateriepuja, kirjavia tilkkoja ja koraanista revityit lehti. Hurskaat persialaiset, jotka kyvt tll, uhraavat nimittin nit pyhi lahjoja Mader-i-Sulejmanille, eik suinkaan Kyyrolle, josta heill ei ole aavistustakaan. Kuningas Salomolla on trke sija Persialaisten mielikuvituksessa ja Pasargaden ihanan palatsin rauniot, jotka nyt ovat hajallansa jttiliskivilavalla haudan vieress, ovat persialaisilta saaneet nimen Taht-i-Sulejmanin s.o. "Salomon istuin". Hn on kaikkien henkien pherra ja kuningas ja voi lhett uskolliset palveliansa lhettilin ympri maailmaa ja kun aaveet yll kiitvt ilmojen halki, ovat ne kuningas Salomon lhetti ja hnen kskyins toimittajia. Aaveitten varsinaisena olinpaikkana on Kevir, suuri suolakorpi Teheranista ja Kumista itnpin Afganistanin ja Seissanin rajoille, ja siksi ei moni persialainen uskalla astua Kevirkorven rajan yli. Hiekkapyrt ja plypilvet, joita tuuli ajaa korven sismailla yls vuorille, eivt ole muuta kuin haamuja ja henki, jotka lhtevt retkeilyille. Palataksemme haudalle, on haudan ympri kaikilla neljll sivulla ollut patsaita. Nmt, jotka luultavasti myhisempn aikana on sinne Pasargadesta muutettu, ovat nyt ihan hajalla. Kymmenen minutin matkan pss haudalta seisoo viel 7 patsasta pystyss tien vasemmalla puolella. Nist on yksi jotenkin hyvin silynyt, mutta sekin on jo kaatumaisillaan. Pasargaden patsaitten jalustat osoittavat selv sukulaisuutta Samos saarella lytyvien patsaitten kanssa, ja otaksuttu on, ett Kyyros on kutsunut arkkitehtins ja rakennusmestarinsa Kreikasta. Sitvastoin seisoo kolme ovenkamanaa valkoisesta marmorista viel pystyss ja niitten sivuihin on Persian, Skyytin ja Babyloonian kiilakirjoituksella uurrettu: "Min, Kyyros, kuningas, Akhemenilainen." Pasargade sijaitsee Murgabeli Polvarjoen varrella, jonka kauniita rantoja nyt seurasin sangen raivaamatonta polkua myten Kavamabadin kyln. Heti kyln tuolla puolen tuli nkyviin suuri valkoinen teltta vasemmalla puolen tiet sek ratsupari, joka oli laitumella sen ulkopuolella. Min ratsastin ohi, enk ollut pitklle ehtinyt, kun englantilainen tuli juosten ja nimeni huutaen. Minua ihmetytti tietysti suuresti, knnyin ja ratsastin teltalle. Siin oli shklenntinvirkamies Sivendin lheiselt asemalta, ollen matkalla johtoa korjaamassa. Hnen muassaan oli vaimonsa ja viisivuotias poikansa ja he olivat asettuneet sinne 14 pivksi. Minulle tarjottiin aamiaista, viini ja tupakkia ja vietin muutaman erinomaisen hauskan tunnin englantilaisen perheess. Syyn thn suureen vieraanvaraisuuteen sek siihen, ett nimeni oli tunnettu, oli se, ett tohtori Hybennet oli shkittnyt Shiratsin shklenntinasemaplliklle, herra Fargues'ille, ett tm saattaisi odottaa ern ruotsalaisen matkustajan siell kynti, ja Fargues oli vuorostaan antanut englantilaisille asema-virkamiehille tiedon korkeasta tulostani. Edelleen kuljin Sivendiin ja Pusehiin, jossa yvyin mit kurjimpaan karavaaniasemaan; ei koskaan sit ennen tahi myhemmin, ole sypliset minua niin kiusanneet kuin siell. Mutta min olin pivn vaivoista hyvin vsynyt, ja laskeuduin senthden maata keskelle kivilattiaa ja nukuin pian, vaikka magneetin tavoin vedin luokseni pieni, mustia elvi huoneen joka nurkasta. KAHDESTOISTA LUKU. Persepolis. Ne molemmat mahtavat vuoriharjanteet, jotka Pasargadesta asti ovat Polvarin jokilaaksoa rajoittaneet, jvt yh kauemmaksi toisistaan ja niitten vlille levi laaja Merdasht tasanko. Tmn lnsiosan lpi juoksee Polvar oikullisissa mutkissa, etsien itselleen vuorten vlitse laskun Niris-jrveen. Tasangon itsivulla pistikse pvuoresta Rahmedin vuoriryhm ja edess on kalliotasanne, jonka kuningas Dareio I valitsi linnansa paikaksi. Tasanteen sivuista poistettiin eptasaisuudet ja ne ymprittiin jttilismuureilla, joissa oli kolme eri pengert liitettyn toisiinsa marmorirapuilla; tten muodostui kolmenkertainen penkerist. Eteliselle muurille asetettiin marmoritauluja, joissa oli Persian ja Assyriankielisi kirjoituksia; ers nist kuuluu seuraavalla tavalla: "Suuri Auramatsda (Ormuts), joka on Jumalista suurin, on tehnyt Darajavuksen (Dareion) kuninkaaksi; hn on lahjoittanut hnelle valtakunnan; Auramatsdan armosta on Darajavus kuningas. Nin puhuu Darajavus, kuningas: Tm Persian maa, jonka Auramatsda minulle lahjoitti, joka on kaunis maa, rikas hevosista ja vest, se ei pelk ketn vihollista Auramatsdan ja minun, kuningas Darajavuksen, armosta. Nin puhuu Darajavus, kuningas, Auttakoon minua Auramatsda ja kantajumalat ja varjelkoon Auramatsda tt maata vihollisten sotajoukoista, katovuosista ja valheesta. lkn thn maahan tulko vihollista eik vihollisjoukkoja, ei katovuotta eik valhetta. Tt armoa rukoilen, min Auramatsdalta ja kantajumalilta; tt suokoon minulle Auramatsda ynn kantajumalat." Ers toinen kirjoitus kuuluu nin: "Dareio, kuningas, sanoo: nmt suuret linnat ovat rakennetut tlle paikalle, jossa ei ennen ole mitn linnaa ollut. Min olen ne rakentanut Auramatsdan armosta, ja Auramatsda sek kaikki Jumalat ovat suosiolla katselleet minun rakennuttamiani palatseja. Olen rakentanut ne merkiksi hnen mielisuosiostansa minua kohtaan." Varhain aamulla 11 p. toukokuuta ratsastin Pusehista raunioille, jotka ovat tuskin yhden farsahin pss sielt. Tie kulkee pitkin Rahmedin vuorta. Ers persialainen tuli minun kanssani, mutta koska aioin jd sinne koko aamupivksi, lhetin sek hnet ett hevoset heti takaisin ja jin yksinni noitten sanomattoman suuremmoisten raunioitten luokse. Jo kaukaa valtaa katsojaa hmmstys ja ihmettely nhdessn nmt kadonneen suuruuden ikimuinaiset jnnkset. Viivyin siell kauvan piirtkseni patsaita ja korkokuvia, ja ainoa, joka huviani hiritsi tn unhoittumattomana pivn, oli tuo rasittava kuumuus ja moskiittolaumat, jotka tuhansittain vainosivat minua, mihin ikin menin. Oli ksittmtnt mist ne tulivat ja mitenk ne saattoivat tunkeutua korviin ja nenn, vaikka minulla oli suurin osa pst krittyn nenliinoihin ja sitpaitsi poltin tupakkaa. Mutta yhden pivn viipyminen Persepoliksen raunioilla ei riit niitten selvn kertomiseen; seuraan senthden nytkin prof. Justin esityst. Tasanteen luoteisesta kulmasta johtaa jttilisportaat alimmaiselle penkereelle. Portaat ovat valkoisista marmorilohkareista ja niin suuret, ett samasta lohkareesta on hakattu monta askelta; ne ovat niin levet ja askeleet niin matalat, ett niit myten mahtuu kymmenen ratsastajaa vieretysten ajamaan yls. Kun tullaan penkereelle yls, huomaa ensin Kserkseen etehisen, jonka lntiset ja itiset pkytvt viel ovat jlell, sek kaksi niist pylvist, jotka muinen kannattivat puista kattoa. Etehisen lattiana on tavattoman suuret, kiilloitetut marmorilevyt ja pkytvien sivuissa on nelj, kivest hakattua sfinksi. Ne ovat 6 metri korkeat ja niiden voimakkaat jnteet ja tarmokas ryhti osoittaa babyloonialaisten mestarien taitoa. Sfinksien pt on ihmisksi rumentanut, mutta ne khrt, jotka kuvaavat partaa ja kylkikarvoja ruumiissa ja jotka ovat tydellisen mestarin veistmt, ovat viel hyvin silyneet. Sfinksien kaulassa riippuu somasti tehtyj vitjoja ja koristeita. Kserkseen pkytvn takana johtaa taas toiset portaat yls toiselle penkereelle. Porraskytvn sivumuurissa on moniaita korkokuvia. Siin nkee linnanvahteja pitkiss, meedialaisissa viitoissa, viinet selss ja pitkt miekat ksiss; hrk repiv jalopeura nkyy monin paikoin, edelleen nkyy edustajia kaikista Kserkseen valloittamista kansoista, kukin kansallispuvussaan, tarjoovan kuninkaalle antimiaan ja verojaan. Tll penkereell sijaitsi Kserkseen linna. Siin oli suuri sali, jonka kattoa kannatti 36 pylvst, nitten hrnpn muotoiset kapiteelit kannattavat kattohirsi. It-, pohjois- ja lnsipuolella oli pylvskytvi, kussakin kuusi paria pylvit. Luultavaa on, ett nmt pylvt kannattivat hirsi, joista kalliita kankaita riippui, niinkuin Esterin kirjassa (1: 6) luetaan: "siell riippuivat valkeat, viheriiset ja sinervt seinvaatteet, yhteensidotut kalliilla liinasilla ja purppuraisilla siteill hopearenkaissa, marmorikivisten patsaitten pll", ja epilemtt tarjosivat palatsin sisimmt salit saman komean nn kuin kuningas Ahasveruksen palatsi Susanissa, jossa "vuoteet olivat kullasta ja hopeasta, permanto oli laskettu viheriisist, valkeista, keltaisista ja mustista marmorikivist." Heti tmn etelpuolella on Dareion palatsi, jossa on suuri sali keskell ja kahdeksan sivuhuonetta, sek avonainen pylvskytv. Erss paikassa on marmoriin piirretty seuraava kirjoitus: "Darajavus, suurkuningas, kuninkaitten kuningas, Hystaspeen poika, on rakentanut tmn palatsin", ja palatsin rappusessa, jonka Artakserkses III Okhus rakensi, on muun muassa nin piirretty: "nmt kiviraput olen min itselleni rakentanut." Tst Dareion palatsista, joka sijaitsee ylinn muita penkereell, tullaan Kserkseen toiseen palatsiin; tss oli sali, jonka kattoa kannatti 36 pylvst ja 12 pylvst muodostettu pylvskytv. Sivulla oli nelj huonetta. Tll nkee taas vartiomiesten ja veronalaisten kansojen kuvia, ja kaakkoisen huoneen sisseinss on kuvattu palvelioita kantaen tysinisi vateja, viinipulloja ja teurastettuja lampaita, tst sopii ptt, ett nmt ovat palatsin vartiahuoneen ja ruokasalin raunioita. Ovenkamanoissa on kuninkaan kuva ja seuraava kirjoitus; "Khsajassa, (Kserkses) suurkuningas, kuninkaitten kuningas", kuningas Darajavuksen poika, Akhemenilainen. Kauvimpana idss on Dareion rakentama 100 pylvn palatsi. Joka sivu on yli 67 m pitk, siin on kaksi sisnkytv, ja on sislt varustettu 9 komerolla. Pkytvien sissivuja kaunistaa runsaat korkokuvat. Muun muassa nkee siin kuningas Dareion istuvan valtaistuimellaan, hovimiesten ja valloitettujen kansojen ymprimn, tahi on hn kuvattu taistelemassa ahrimanilaisen pedon kanssa. Vuoreen, penkereen ylpuolella, on hakattu kolme kuningashautaa. Haudan etusivu on muodostettu mahtavaksi koloksi kallioon ja se on ristin muotoinen, jonka vaakasuorana osana on sirosti hakattu friisi ja sit kannattaa nelj pylvst kiinni seinmss. Molempien keskimisten pylvsten vlill on portti, joka johtaa kalliohautaan; tm on tilava rotko, jota persialaiset paimenet kyttvt varastohuoneenansa paimentaessaan laumojaan Merdashttasangolla. Ristin muotoisen fasaadin ylimmiseen koloon on hakattu kuvaryhm esitten kaksi rivi miehi, toinen toisensa ylitse, jotka jonkillaisella alustalla kannattavat tulialttarin edess polvistuvaa ruhtinasta. Ylinn leijailee ruhtinaan henki, levitetyin siivin, noustakseen haudan pimest kammiosta taivaalliseen asuntoon. Lheisess Nakshi Rustam-vuoressa on nelj samankaltaista kalliohautaa ja niiss lepvt muun muassa kuningas Dareio I, Kserkses ja Dareio Kodomanno. Ensimainituilta haudoilta on ihana nkala Persepoliksen raunioille: oikealla on Kserkseen pkytv ja palatsi, vasemmalla Dareion palatsi ja lhinn 100 pylvn palatsi. Koko penkereell on ainoastaan 13 pylvst paikallaan, muut ovat maahan kukistetut, mutta pirstaleet nkyvt viel ja jalustat osoittavat paikan, jossa ne kerran ovat seisoneet. Muutamia ovat maanjristykset kaataneet, toisia ovat myhemmn ajan raakalais sukupolvet vkivaltaisesti raastaneet. Tuhannet sisiliskot ja krmeet asustavat nyt niss pylvist, sfinkseist ja rapuista muodostuneissa raunioissa, jotka ovat muinaisten upeiden palatsien jnnksi, miss oli rettmi rikkauksia, ja joissa mahtavat kuninkaat elivt loistossa ja komeudessa, ja niiss kalliohaudoissa, joissa kerran ylpet hallitsiat lepsivt kulta-arkuissa, rymii nyt skorpiooneja y.m. matelevaisia. Kentll, jossa Dareio ja Kserkses tarkastivat lukemattomia sotalaumojansa, paimentavat nyt kyht paimenet karjalaumojansa, ja miss Polvarvirta muinoin, jrjestetyll maakastelemislaitoksella tuotti hedelmllisyytt ja runsaita laihoja, siell kasvaa nyt ainoastaan ermaan kuivia ohdakkeita ja kuihtunutta ruohoa. Mit liikett ja elm olikaan silloin tll, kukoistavan ja mahtavan valtakunnan sydmmess, josta Kyyros ylpeillen saattoi lausua: "minun isieni valtakunta ulottuu niin kauvaksi eteln, miss ei kuumuudelta voida asua, ja pohjoiseen pin hamaan jn kytkemiin seutuihin saakka; mit niiden vlill on, tottelee satraappeja." Mutta nyt on toisin. Kuolon hiljaisuus vallitsee nyt tll muistorikkaalla paikalla, haudan hiljaisuus, joka ehdottomasti saattaa kuuntelemaan moskiittojen hyrin ja spshtmn sannassa liikkuvaa sisiliskoa, joka vhn vli ja varovaisesti, mutta uteliaasti vilkaisee kivien takaa -- ja tuo haalea, punakellertv ermaanvri tekee tmn kuvan viel autiommaksi ja juhlallisemmaksi. Mutta vaikka hvityksen kauhistus niin monta kertaa onkin kaupunkia kohdannut, tekevt Persepoliksen rauniot vielkin mahtavan ja valtavan vaikutuksen yksiniseen vaeltajaan. Ei ollut minunkaan helppo lhte Persepoliksesta, vaikka illanvarjot jo laskeusivat vuorten kylkiin, silloin vasta minkin palasin jalkaisin Pusehin majataloon. On ihmeellist, ettei veden ja ilman hvittv voima ole 2,400 vuodessa kuluttaneet pois kiilakirjoitusta ja noita hienoja korkokuvia. Sek kirjoitus ett kuvat nkyvt niin selvsti, kuin olisi kivenhakkaaja vasta muutamia pivi sitte tyns lopettanut. Tll lydetyist kirjoituksista onkin saatu moni trke tieto Persian muinaisista vaiheista. Tekisi mieli epill historian todistusta nhdessn tmn aution ja kuolleen seudun, jos eivt kivet itse puhuisi ja selvin sanoin ilmoittaisi korkeata alkuperns. Paikottain ei marmorilohkareitten pinta ole kadottanut kiiltoansakaan, vaan se on niin kirkas, ett se iknkuin peili heijastaa esineet, ja kuitenkin on Persepolis altisna pohjois-, lnsi- ja eteltuulille, jotka 24 vuosisataa ovat, ajaneet Merdasht-tasangon lentohiekkaa raunioita kohti. Kun ei voi huomata, ett hiekka olisi milln tavalla hangannut tahi syvyttnyt veistokuvia, otaksutaan ett muinaiset persialaiset osasi valmistaa ja karaista kive, tyn ptettyn, suojellaksensa nit teoksia ilmoilta ja tuulilta, sek siten silyttkseen suurten kuninkaitten muiston kauvaksi jlkimaailmalle. Toisen selityksen nitten muistomerkkien silyttmisest saamme siit, ett tss osassa maata harvoin sataa, ett tuulen voima siell ei ole erittin suuri, ja ett ohdakkeet ja ruoho jossain mrin sitovat Merdasht-tasangon ply. Ensimminen kova isku kohtasi Persepolista, kun Aleksanteri Suuri v. 331 e.Kr. kulkiessaan Baabelista Susaan valloitti nuo nykyn rauniona olevat kuninkaanlinnat, sek rysti lheisen Istakr-kaupungin. Tll anasti hn Kyyron ajoilta asti kokoontuneet aarteet, joitten arvo nousi noin 8,400,000,000 markkaan ja talvehti sotaretkest vsyneitten miestens kanssa Persepoliksessa, jossa elettiin tydess humussa. Kerran juovuspissn poltatti hn kuninkaanlinnan, mutta kuuluu sitten katuneen tt tekoa. Tll vlin oli vihollinen Dareio Kodomanno paennut Ekbatanaan, jossa hn valmistelihe viimeiseen eptoivoiseen taisteluun valtakunnan itsenisyyden puolesta. Thn ei hn kuitenkaan joutunut osaa ottamaan, sill hnen omat satraappinsa salamurhauttivat hnet. Ekbatana lankesi Aleksanterin ksiin, ja Dareio Kodomannon ruumiin lhetti hn Persepolikseen, jossa se haudattiin Akhemenilais-kalliohautoihin. Parthilaisen kuningassuvun aikana kadotti Persepolis merkityksens, ja hallitusistuin muutettiin Seleukiaan, Tigris-virran varrelle, vaan Sassaniidein aikana joutui vanha pkaupunki taas kukoistukseen. Mutta kuoloniskun sai se kuitenkin arapialaisilta, jotka Jetsdegerdin hallitessa (v. 632-651) hvittivt peraialaissuuruuden ja loiston viimeisen jnnksen. Viel nkee Persepoliksen raunioilla jlki heidn hurjasta riehunnastaan, sill he nkivt hyvksi rumentaa melkein kaikkien kuvien ja sfinksien pt, koska sunniittien muhamettilaisuus kielt tunnustajiaan kuvaamasta ihmiskasvoja. Mutta, kysynee joku, mit Persian kansa ajattelee nist kadonneen suuruuden suuremmoisista muistomerkeist? Kyyrosta, Dareiosta ja Kserkseest ei persialaisella talonpojalla ole aavistustakaan. Hn luulottelee sen sijaan Persepoliksen olevan sankarikuninkaan Djemshidin tyt, tmn kuninkaan, josta Fideusi kertoo monta merkillist satua ja seikkailua suuressa sankarrunossaan "Shahnameh" eli "kuningastenkirjassa", ja Persepolis nimi on persialaiselle ihan tuntematon. Hn antaa paikalle nimen Taht-i-Djemshia, s.o. Djemshidin valtaistuin. KOLMASTOISTA LUKU. Muutama piv Shiratsissa. Illalla lhdin Pusehin asemalta kahdella oivallisella hevosella. Oppaani oli neekeri, vaikka ei ihan tysiverinen. Persepoliksen rauniot nkyvt kauaksi ja viimeisen kerran knnyttyni satulassa ja lhetettyni sinne viel jhyvistervehdyksen, jatkoimme matkaamme hyv vauhtia, kunnes jouduimme laajalle suomaalle, jonka yli kydn kapeata kivikatua myden. Suuret kalat uivat vesikasvien ja levien vliss, ja sammakot kurnuttelivat yksitoikkoisesti iltalauluaan. Suo saa vetens Polvar-joesta, jonka yli pstn korkeata, kivest tehty kaarisiltaa myden. Joki on tll kohdalla jotenkin leve; vesi on sakeata, mutta kalarikasta, ja juotettuamme siin hevosemme, jatkoimme matkaamme Sergunin kauniisti siatsevalle asemalle. Seuraavana pivn 12 p. toukok. lhdin aamuhmrss Sergunista. Tie on tll hyvin huono, kiviperinen ja liukas, ja seutu mkist, joten nousu on sangen vaivalloista. Lukemattomat karjalaumat kyvt laaksoissa laitumella ja paimentolaiset ovat pystyttneet mustat telttansa vuorenrinteille. Kaivetut kanavat, jotka johtavat korkeampien vuoriseutujen kirkkaita vesi pitkin vuorten sivuja alas, ilmoittavat ett olemme lhell kaupunkia, ja tuuli tuo silloin tllin suloisen ruusun- ja kypsien hedelmien tuoksun yls laaksosta. Nyt kohtaa meit monta muulikaravaania, jotka raskaine tavarakrineen jatkavat vaivalloista kulkuansa Farsistanin vuorten yli suuren valtakunnan sismaihin. Persialaisia talonpoikia kuljettaa aaseilla maanhedelmi, ja dervishej istuu tiensivussa kuroitetuin ksin. Nin ratsastamme mutkielevaa tiet kiihkesti odottaen, kunnes vihdoin saavumme jyrksti esiinpistvlle kallioryhmlle. Vasemmalla avautuu nyt kki laakso, ja taustassa, syvll jalkojen alla, levi laaja tasanko, jonka keskell on suuri kaupunki ja sen ymprill puutarhoja ja kypressej. Tm on laulujen ylistm Shirats, valtakunnan etelinen pkaupunki. Persialaisella on tapana, tt kaupunkia nhdessn, huudahtaa: "Allah ekbr" ja siksi onkin solalla nimen "Teng-i-Allah ekbr" s.o. "Jumala on suuri" niminen sola, ja suuremmoinen ja unhoittumaton onkin todella se nky, joka tss kohtaa matkustajan silmi. Shirats on epilemtt Persian kaunein kaupunki. Kypressitarhat, viinit, vuoden umpeen kukoistavat ruusut, iti sininen taivas ja iloinen vest, ne ovat tehneet tmn kaupungin niin kuuluisaksi koko muhamettilis-maailmassa. Sinne saapuukin paljon matkustajia kaukaisista maista kydkseen siell Saadin ja Hafiksen haudoilla. Kaupungilla on erinomainen asema vuorten suojaamalla tasangolla. Puutarhat ovat kauneutensa ja rehevyytens puolesta verrattavat ainoastaan Ispahanin puutarhoihin. Viini kehutaan parhaimmaksi koko Persiassa; se on makeata, mutta tulista ja juovuttavaa, maultaan muistuttaa se sherry. Shirats on ruusujen kaupunki ja ruusuja onkin siell niin runsaasti, ja ne ovat niin suuria ja niin sulotuoksuisia, ett kauvan saanee hakea niitten vertaisia. Ilma on sanomattoman puhdasta ja kirkasta, ja harvoin on taivas siell pilvess. Hyv ilmanala onkin vaikuttanut sen, ett Shiratsin asukkaat ovat vilkkaammat ja iloisemmat kuin minkn muun kaupungin vest Persiassa. Kun Shiratsissa valmistetaan paljon viini, ei siell niin ankarasti noudateta koraanin snt, joka kielt viininjuonnin. Pinvastoin, kaupunkilaiset kokoontuvat mielelln iloisiin seuroihin ja kuuluvat silloin nauttivan suuret mrt tuota vkev viini. Juopunut Persialainen ei kuljeskele kaduilla hoiperrellen ja laulaen, ei hn mys itke, eik ryhdy tappelemaan, vaan hn menee heti maata. Shiratsilaiset rakastavat mys tanssia ja laulua, ja moni heist viett iltansa ja yns katsellen iloisten ja vallattomien tanssijattarien enemmn tai vhemmn somia taide-esityksi. Kuljettuamme kapeata laaksonsuuta, tulemme tasaiselle lakeudelle jonka lpi kulkee luotisuora tie ja sen sivulla yksityisi taloja. Mit enemmn kaupunkia lhenemme, sit tihemmss on taloja, kunnes tie lopulta jatkuu Shiratsin suurimpana ja pisimpn katuna. Niinkuin jo ennen mainitsin, oli tohtori Hybennet shkittnyt herra Farguesille minun tulostani ja sitpaitsi oli minulla hnelle kaksi kirjett, toinen t:ri Tholotsanilta ja toinen Hybennetilt. Menin senthden suoraan shklenntinasemalle, tm oli suuri, muhkea rakennus, sotamiehi portilla vartioimassa, ja pihalla pitknlainen vesi-allas kultakaloineen; siin kuvastuivat sen ymprill olevan puutarhan poppelit ja ruusupensaat. Lhetettyni pois miehen ja hevoset, astuin shklenntinasemaan, jossa herra Fargues itse tuli minua vastaan lausuen minut mit kohteliaimmalla ja herttaisimmalla tavalla tervetulleeksi. Me menimme hnen upeasti kalustettuun salonkiinsa, jossa joka askeleellaan melkein keinui pehmeill matoilla ja jossa vanhat, kallisarvoiset pronssikalut koristivat seini. Mutta koska viel olin tomuisissa ratsastussaappaissani ja kuluneissa matkavaatteissani, enk moneen pivn ollut likeisemmss tekemisess veden kanssa, vetydyin huoneisiini, sill niit oli jo kaksi valmiina minua varten. Virkistvn kylvyn ja lyhyen levon perst, simme k:lo 8 pivllisen, jossa jokaisella uudella ruokalajilla oli eri viinins, eip edes Reini-viini eik samppanjaa puuttunut. Jlkiruoan perst toi palvelija kukkuraisen vadin aprikooseja, viinirypleit, saksanphkinit ja kirsimarjoja. Viimeiseksi juotiin kahvia " la turka", ja poltettiin kaljaania, vesipiippua, sanalla sanoen, tm oli pivllinen, joka sai minut unhoittamaan edellisten pivien niukat ateriat. Herra Fargues, joka on ranskalainen, on 50 vuotias, hn on tarmokkaan nkinen, on vhlntinen, mutta vahvarakenteinen. Hn kyttytyy tyyneesti ja arvokkaasti, mutta samalla herttaisesti, on iloinen ja puhelias ja sen lisksi erinomaisen hienosti sivistynyt. Hn luki ennen lketiedett Pariisissa, mutta teki pienen huviretken Persiaan, jossa hn tuli viipyneeksi 20 vuotta. Hn tuntee Persian maantiedon kuin viisi sormeansa, lukee ja puhuu persiaa, turkkia ja arabiaa, sek osaa mys selitell kiilakirjoituksen omituiset merkit ja taitaa sanskrittia. Erityisesti harrastaa hn muinaistieteellisi tutkimuksia, joita hnell heti Shiratsin lhell on tyhjentymtn varasto, sek tutkii babiitein pyhi kirjoja. Niinkuin jo ennen olen maininnut, ovat babit uskonlahko, joka perusti 40 vuosiluvulla ers pyh seidi, (profeetan jlkelinen), joka nimitti itsens Babeddiksi, eli "uskon portiksi". Kammottavia ovat kertomukset siit vkivallasta, jota hallitus nki hyvksi kytt tt uutta lahkoa vastaan, jonka tunnustajien luku kasvoi piv pivlt. Hirvittvimpi kidutuksia keksittiin tekemn heidn kuolontaistelunsa mestauspaikalla niin pitklliseksi ja tuskalliseksi kuin suinkin. He kaivettiin kurkkua, myten sammuttamattomaan kalkkiin; he ripustettiin jaloistaan, rakennusten ptyyn, josta kuolema joskus vasta usean vuorokauden perst heidt vaivoista pelasti ja jossa odottavat kaarneet olivat vartioimassa, he krittiin naftanliottamiin mattoihin, jotka sitte sytytettiin: heit laahattiin katuja pitkin, kunnes ruumiinsa oli ihan rikkiraadeltu ja lihavien ruumiiseen leikattiin reik ihoon ja siihen asetettiin palavia vahakynttilit -- ja kun vaha oli sulanut, piti ruumiin oma rasva kynttilsydmen palamassa j.n.e. Babismia ei kuitenkaan ole saatu tukahutetuksi, vaan on sittemmin yh kehittynyt suurimmassa salaisuudessa. Sen tunnustajat ovat keksineet merkkipuheen, jonka avulla he toisiaan ymmrtvt. Fargues osaa ttkin ja hn on mit tutunomaisimmalla kannalla babilaisten ja heidn ylimmisen pappinsa kanssa Shiratsissa. Hnell on hallussaan heidn pyht kirjansa, jossa opin perusteet ovat, ja hn aikoo julaista ne, jahka hn palaa Ranskaan. Sit ennen hn ei tahdo sit tehd, sill hallitus saattaisi karkoittaa hnet maasta pois, se kun pelk lahkon saavan tunnustajia mys Persian ulkopuolella ja siten vahvistuvan. Pitkn oloaikanansa Shiratsissa ei Fargues ole laiminlynyt ainoatakaan tilaisuutta kokoamaan aineksia thn omituiseen ja mielenkiintoa herttvn uskontoon. Joutuessaan jonkun babilaisen yhteyteen, tekeytyy hn ensin babismille ihan tuntemattomaksi ja vieraaksi mainiten tt arkaa asiaa vaan ihan sivumennen. Babilainen vannoo silloin ettei hn koskaan ole kuullut puhuttavankaan semmoisesta opista, mutta kun Fargues merkkipuheella on vakuuttanut olevansa siin yht perehtynyt kuin tm vieraskin, ky tm tavallisesti avonaiseksi ja puheliaaksi, ja Fargues saa tiet, mit hn haluaakin. Shiratsissa asuu toinenkin ranskalainen, herra Decroix, opettajana Sel-i-Sultanin 18 vuotiaalle pojalle, prinssi Djellal-ed-Dauleh. Tm asustaa nimittin Shiratsissa, jossa hn, vaikka ainoastaan nimeksi, on kuvernrin. Herra Decroix hyvntahtoisesti esitti minut prinssille, joka vastaanotti minut ern iltana kello 8. Tullessamme aidattuun puutarhaan, vastasi kamariherra, ett prinssi sili hetkell nukkui pivllisuntaan haaremissaan, jonkathden me asetuimme erlle sohvalle, johon heti tuotiin kynttilit, teet ja sikaaria. Tunnin odotettuamme tuli prinssi, hieroen viel unenprrksiss silmin. Hn oli pieni, parraton, hyvin lihava nuorukainen, ystvllinen ja miellyttv ulkomuodoltaan. Kumarruin nyrsti maahan asti, johon prinssi vastasi kuninkaallisesti ptn nykten, jonka perst hn ktteli minua sanoen: "bonjour, monsieur" (hyv piv herrani). Sitte kski hn meidn istua ja jatkaa sikaarinpolttoa, jolla aikaa hn tarkkaan kyseli matkastani, varoitti minua Busherin ilmastosta ja kski minun varomaan kuumetta tuottavaa vett. Sitte kyseli hn, kaikki hyvll ranskankielell, puhuinko persiankielt. Vastasin olleeni tilaisuudessa oppimaan ainoastaan matkaa varten tarpeellisimmat sanat ja lauseparret, jolloin prinssi huudahti: "mitk ne ovat, luetelkaa!" Min latelin silloin niit kysymyksi, joita tavallisesti tein asemapaikoilla niinkuin: aja asb haser est? tjaj dared, tjaj haser kun! balakhaneh khob est? sjend farsakh aes intja ta mensil est? j.n.e.[22] Tm huvitti prinssi sanomattomasti, ja hn nauroi niin ett hnen suurella vatsallaan oli tysi vaiva seurata muassa. Epilemtt olivat nmt lauseet hnen mielestn keisarillisessa palatsissa vhn liiaksi jokapivisi, mutta siit huolimatta huudahti hn: "kheili khob!" "sangen hyvin!" Prinssin lempihuveja oli metsstminen ja hn oli tnpivn ollut metsstmss gaselleja Shiratsin lhell. Hn vihaa englantilaisia yln mrin, mutta itse on hn shaahin erinomainen suosikki. Viimein kski hn minun seuraavana pivn tehd retken Shiratsissa ja sen ympristss ja lupasi lhett pari arapialaista hevosta ja tallirengin herra Decroixin taloon. Tunnin pst hyvsteli hn meit armollisesti ptn nykten. Seuraavana pivn ratsastimme siis, herra Decroix ja min, prinssin hevosella, seurassamme "guhlam" eli tallirenki. Ensin kvimme laajoissa basaareissa, jotka ovat hirven likaiset, mutta tilavammat ja korkeammat kuin monessa muussa Persian kaupungissa. Keskell on ojanne, jota kytetn sek rikkaljien mukavuuspaikkana, kuin mys kuolleitten koirien ja mtnevien jtteiden koontipaikkana, nmt heitetn sinne myymlist ja niist levi sietmtn lyhk noihin pitkiin kytvnmuotoisiin myymlihin. Siin basaarin osassa, jossa hedelmnmyyjt olivat, lytyi uskomattoman paljon hedelmi, enimmkseen viinirypleit, sek hilloja ja konvehteja. Erss toisessa osassa olivat lkkiseppien myymlt ja typajat. Nmt ksityliset ovat sangen taitavia ammatissaan ja kyttvt vasaraa nopeaan ja varmasti. Muissa pieniss tehtaissa valmistellaan mattoja, lakkeja, huiveja, tohveleita y.m.s. ja likittyvill keksimme myymln, jossa puhdistetaan villoja. Puhdistaminen tapahtuu sangen yksinkertaisella, mutta lykkll koneella; tm on iso puukari eli jousi, jonka molempia pit yhdist vahva, pingoitettu seililanka. Lymll jnnett puukapulalla, saatetaan tm vrjmn, ja kun se silloin viedn villojen yhteyteen, saatetaan nekin liikkeeseen ja puhdistuvat silloin tomusta ja muusta liasta. Kun jnnett lydn, syntyy kumea ni, josta ers ranskalainen nainen on saanut syyt matkakertomuksessaan puhua persialaisten alkuperisist "harpuista." Ratsastettuamme muutamia pitki, ahtaita ja mutkaisia katuja, tulimme maaseudulle ja suuntasimme matkamme varsinaisen kuvernrin Dillkahshah nimist palatsia kohti, jota ympri suuremmoinen puutarha vesialtaineen ja putouksineen. Sitte katselimme Tjehel Tannia ja Haeft-Tannia, s.o. 40 ja 7 dervishin hautoja. Nit molempia pyhi paikkoja ympri korkeat muurit sek kypressi- ja poppeliaidat. Jokapiv menee sinne joukottain dervishej pitmn hartautta edesmenneitten veljien haudoilla. Molemmilla paikoilla tarjoaa ers dervishi teet ja kaljaania, ja rukouksen pidettyn nauttivatkin useimmat pyhiinvaeltajat nit. Dervishilisyys on laitos, joka on levinnyt kaikkialle Itmailla. Dervishit ovat Islannin munkkia, sill dervishit yhtyvt ja muodostavat veljeysliittoja, joitten "pirill" eli pmiehell on oikeus vaatia jsenilt ja oppilailta alamaisinta kuuliaisuutta. Itmaalaiset pukeuvat dervishikaapuun osaksi uskonnollisesta haaveilusta, osaksi kyhyydest ja laiskuudesta. Moni muinoin rikas ja mahtava persialainen, jonka kohtalon kovuus on kerjliseksi saattanut, rupeaa dervishiksi. Jokaisella dervishikunnalla on ohjeensa ja sntns. Kun toinen kskee jsenens alinomaa hiljaisesti miettimn maallisen elmn lyhyytt ja epvakaisuutta verrattuna Jumalan loppumattomaan viisauteen ja kaikkivaltaan, kskee toinen tunnustajansa pivn noususta sen laskuun asti huutaa: "Allahum, Allahum!" (o Jumala) tahi "Ja hu, ja haki" (Hn on vanhurskas.) Usein kuulee basaareissa ja kaduilla dervishej, jotka tst ijankaikkisesta huutamisesta ovat niin nnnyksiss, ett net ovat enemmn puolitukehtunutta korinaa, kuin oikeita sanoja. Toiset dervishikunnat mrvt velji tekemn toivioretki profeettain haudalle, tahi lymn oikealla kdell rintansa vasenta sivua, tahi haavoittamaan olkapitn rautavitjoilla. Tm itsenskiduttaminen on dervishilaitoksen uskonvimman huippu. Olen nhnyt monta thn viimemainittuun luokkaan kuuluvaa dervishi. Ne ovat usein alastomat, paitsi lanteilla on heill verho, ihonvri mustanruskea auringonpaahteesta ja liasta, parta ja hiukset pitkt ja takkuiset ja olkapt haavoja tynn. Dervishi kaikki kunnioittavat ja kydessn kadulla tai basaarissa ympri hnt aina hurskas kuuliakunta. Hnell on vapaa psy niinhyvin alhaiseen mkkiin kuin rikkaan palatsiin ja se osoittaisi suurinta jumalattomuutta jos kskisi dervishin pois, tahi kieltisi antamasta hnelle rahaa. Sauva kdess ja kokosphkin-kuorinen sstlaatikko nauhassa kaulan ymprill vaeltaa hn kaupungista kaupunkiin, eik hnen tarvitse koskaan ajatella huomispiv, sill hn saa ruuan ja asunnon mihin hn tulee. Nyttkseni mill tavalla dervishit ksittvt asemansa, esitn tss muutamia juttuja ja sntj suurelta dervishilt, ajattelialta ja runoilialta, Saadilta.[23] Ers kuuluu nin: "Joukko tyhjntoimittajia moitti erst dervishi ja he puhuivat hnest sopimattomia. Tst loukkaantuneena valitti hn dervishikunnan plliklle, kertoen mit oli tapahtunut. Pllikk vastasi: 'oi minun poikani, dervishien munkkipuku on nyryyden puku. Se, joka tss viitassa ei voi krsi vastuksia, mielipahaa, on julkea, eik ansaitse saada kantaa munkkipukua.' -- Ers kuningas katseli halveksien muuatta dervishijoukkoa. Joku heist huomasi tmn ja sanoi: 'oi kuningas, tss maassa olemme sinua alhaisemmat vallassa, mutta me olemme onnellisemmat kuin sin, sill me olemme tyytyviset, me olemme sinun vertaisesi kuolemassa, ja enemmn kuin sin ylsnousemisessa.' Dervishien snnt ovat: rukoileminen, hyvien titten tekeminen, jumalanpalvelus, kuuliaisuus, hyvntekevisyys, kohtuullisuus, yhden Jumalan tunnustaminen ja hneen luottaminen, itsens kieltminen ja krsivllisyys. Jokainen, jolla on nmt ominaisuudet, on totinen dervishi, olkoon hn sitte puettu vaikka rikkaitten viittaan. Mutta jokainen, joka puhuu kevytmielisi sanoja, halveksii rukousta, on himojensa orja, joka viett pivns huveissa, ja yns aamunkoittoon asti unhotuksen unessa, joka sy kaikkea, mit hn saa, ja puhuu kaikkea, mit kielellens tulee, se on irstas ihminen 'vaikka hn olisikin puettuna kyhien kaapuun.' -- Dervishin ulkomuoto on paikattu puku ja kerityt hiukset, mutta todellinen dervishi on se, jonka sydn on elv, ja jonka himo on kuollut." Jatkaessa matkaamme, kuljimme useitten puutarhojen lpi, joissa oli runsaasti appelsiinej ja ernlaisia kirsikoita, ja joita pienet kanavat kastelivat. Viimein jouduimme erseen linnaan nimelt Bakh-i-Taht, s.o. "valtaistuin puutarha", joka on vaan 30 vuoden vanha, mutta kokonaan rappiolla ja raunioina; on vahinko, sill se siaitsee ihanimmasti mit ajatella voi. Linna on rakennettu penkereiss, korkealle kukkulalle ja sen balkongeilta on viehttv nkala yli Shiratsin, sen talojen, puutarhojen ja kupoolien yli; kupooleista huomioon astuu se, joka on rakennettu sejd Mir Ahmedin haudalle. Bagh-i-Tahtin alapuolella on suuri kypressitarha ja vesi-allas, jonka vesi nyt on kuivunut. Useita kilometri Shiratsin ulkopuolella alkaa pieni, Kuh Rud-niminen puro, joka erss kohden muodostaa matalan putouksen. Tss pyydystelevt persialaiset suuret mrt kaloja, jolloin he menettelevt seuraavalla viekkaalla tavalla. He kaivavat varsinaisen joen vuonan sivulle pienen kanavan, ja sen he siell tll levittelevt altaiksi, joitten lpi vesi juoksee. Kun nyt mullot ja raudut suurissa parvissa nousevat jokea yls ja hyppivt putouksen yli, joutuvat muutamat sivukanaviin ja altaisiin ja pyydystetn helposti siten, ett viimemainittujen suut tukitaan. NELJSTOISTA LUKU. Hautoja Shiratsissa. Matkamme kvi erlle hautausmaalle, joka erityisesti hertt meiklisen huomiota. Siell on nimittin haudattuna ers ruotsalainen lkri, tohtori Fagergren, joka 30 vuotta harjoitti lkrin tointa Shiratsissa, jossa hn kuoli v. 1878. Tavatessani prof. Vmbryn, kertoi tm minulle monta hauskaa ja merkillist seikkaa ruotsalaisesta lkrist, jonka tykn Vmbry asui kuusi viikkoa, ollessaan Shiratsissa. En saata olla mainitsematta erst niist.[24] Vmbry matkusti, niinkuin tunnettu, Persian lpi turkkilaiseksi dervishiksi puettuna. Hnen ulkomuotonsa soveltuu hyvin valepukuun; hn oli antanut partansa kasvaa pitkksi ja takkuiseksi kuin dervishin, ja krittyn repaleiseen viittaan, turpaani pss lhti hn Fagergrenin asuntoon, jossa hn, lausuttuaan tavanmukaisen dervishitervehdyksen: "ja hu! ja hakk!" sanoi olevansa Bagdadin shekin lhettm knnyttmn tohtoria Muhametin oppiin. Fagergren, tottuneena tmmisiin knnytystoimiin, antoi hnelle rahan ja kski hnet pois, mutta kun dervishi uudisti pyyntns kysyi tohtori mit todistuksia hnell oli shekin ihmeit tekevst voimasta. "Kyll", vastasi dervishi, "sin olet frengi (eurooppalainen), min puhuttelen sinua mill kielell haluat." Silloin kski Fagergren hnen puhumaan vhn ruotsia, ja tohtorin suureksi ihmeeksi, luki tm repaleinen dervishi muutamia vrsyj Frithiofin sadusta. Vmbry oli nim. jo nuoruudessaan tutkinut tuota Tegnrin runoa alkukielell. Sopii ajatella, mink vaikutuksen tm teki ruotsalaiseen tohtoriin, joka ei ollut moneen vuoteen kuullut ainoatakaan ruotsalaista sanaa! Naamioitus putosi heti, ja Vmbry tuli Fagergrenin vieraaksi. Fagergrenill oli pitkll oloaikanansa Shiratsissa tilaisuus tutkia persialaisten tapoja paremmin kuin kelln muulla ja lkrin psi hn muuten salaisiin paikkoihin, jopa haaremiinkin. Hn on kirjoittanut kaikesta, mit hn on kokenut, ja kuollessaan ji hnelt paljon ksikirjoituksia, joita hn epilemtt olisi julaissut, jos hn olisi saanut palata Ruotsiin, mutta jotka nyt makaavat unhotettuina Shiratsissa. Sittemmin tapasin kumminkin tohtori Fagergrenin vvyn, kenraali Houtun-Shindlerin, joka tiesi, mist nmt persialaisten tuntemiselle epilemtt trket paperit olivat lydettviss, ja hn lupasi ett hn, tullessaan ensi kerran Shiratsiin, ottaa niist selvn ja antaa ne minun kytettvkseni. Vmbry kertoo Fagergrenin olleen erittin rakastettavan, anteliaan ja auttavaisen miehen. Kuntoaan sai hn Persiassa osoittaa ei ainoastaan lkrin vaan mys sotilaana. Niinp oli hn osallisena ja johti Bender-Abbaksen rynnkss, Hormussalmen pohjoisrannalla helmikuussa 1855. Tm kaupunki ynn siihen kuuluva alue oli annettu Maskatui imamille, ehdolla, ett hn vuosittain maksaa shaahille rahasumman. Kun imami ei tyttynyt velvollisuuttansa, vaan sen sijaan koetti saada pysyvist jalansijaa Bendar Abbaksessa, ptti Persian hallitus vkisin ottaa saatavansa. Nyt lhetettiin sinne 5,000 miest, mutta kun pllikt, tavallisuuden mukaan "keskinisest kateudesta", eivt voineet sopia, eivtk sitpaitsi tunteneet seutua, hyvksyttiin Fagergrenin sotaretki-suunitelma. Kun sotajoukot asetettiin hnen johdatettavakseen, onnistui rynnkk tydellisesti; arapialaiset kadottivat 800 ja persialaiset 50 miest. Tm oli onnellisempia taisteluita Nasr-ed-Dinin hallitusaikana. Tohtori Fagergren lausuu erss kirjeess tst taistelusta muun muassa: "persialaisten sodassa saattaa sattumus tahi pikkuseikka vaikuttaa taistelun voittoon tahi hvin; yksi ainoa sotilas, johon on sattunut kuula, voi saattaa koko armeijan kauhuun tahi raivoon; jos vaan onnistuu saamaan kaksi tahi kolme liikkeeseen, niin seuraavat ne muut muassa -- niinkuin lampaat, jos on vaara tarjona, tai niinkuin jalopeurat, jos on saaliintoivoa. Taistelun pivn ei ole komentoa eik kuuliaisuutta, jokainen seuraa omaa mieltn... Tulin siihen vakaumukseen, ett persialainen sotamies saattaa olla hyvin urhollinen, jos vaan ymmrt hnt viisaasti kytt ja hertt hnen intoansa".[25] Heti Dillkoshah linnan tuolla puolen on pieni, kivimuurien ymprim puutarha, jonka kypressien, appelsiinien ja syreenien keskell on suuri talo ja tmn maakerroksessa suuri hautaholvi. Keskell lattiaa on tll marmoriarkku, jossa on kirjoituksia ja sen ympri metalliaita. Tss lep runoilija Saadi. Shekki Moslih-ed-Din Saadi Shiratsi syntyi, niinkuin nimi ilmoittaa, Shiratsissa v. 1194 j.Kr., kyhist vanhemmista. Hn oli dervishi sen sanan oikeassa merkityksess; sill 20 vuotta elmstn matkusti hn karavaanien kanssa kaikkialla Itmailla, kootakseen elmnkokemustaan ja aikoi sitten kirjoittaa mit vaikutuksia hn oli saanut. Niinp lienee hn tehnyt 14 toivioretke Mekkaan, kynyt Jerusalemissa ja Syyriassa, ja matkustanut itnpin aina Balkiin asti. Elmns loppuosan vietti hn Shiratsissa, kuninkaan hovissa, jossa hn satavuotiaana kuoli. Hnen kirjoituksensa ovat kaikki siveysopillisia ja ovat itmailla niin levinneet ja niin kuuluisat, ett niitten tunteminen viel tnpivn pidetn hyvn kasvatuksen pehtona. Kuuluisin Saadin kirjoista on Gulistan, eli "kukkatarha." Tmn kirjan aihe selvi parhaiten kirjoittajan omista sanoista esipuheessa: "olen pitnyt esityksen lyhyytt ansiona, niin ett tm mieluisa puutarha ja nitten tuuheitten hedelmpuitten tarha on satunaisesti jaettu kahdeksaan lukuun, niinkuin paratiisi, (jossa on kahdeksan porttia). Se on lyhennetty, ettei kukaan ikvystyisi sit lukiessa. Se puhuu kuninkaitten kytksest, dervishien tavoista, kohtuullisuuden eduista, vaiteliaisuuden hydyst, rakkaudesta ja nuoruudesta, heikkoudesta ja vanhuudesta, kasvatuksen vaikutuksesta, sdyllisyydest seuraelmss." Olen jo esittnyt muutamia nytteit Gulistamin toisesta luvusta, tss viel yksi ensimmisest luvusta: "Joku oli saavuttanut tydellisyyden painiskelutaidossa. Hn tiesi 360 koukkua ja temppua, jotka ovat kallisarvoisia tss toimessa ja joka piv harjoittelee hn niist yhden. Sattumalta oli hn sydmensopukassaan mieltynyt ern oppilaansa kauneuteen. Hn opetti tlle 359 temppua, mutta yhden kieltytyi hn opettamasta. Nuori mies oli mainio tss taidossa ja voimassa. Ei kukaan voinut hnen kanssaan kilpailla ja hn meni niin pitklle, ett hn sanoi sultaanille: opettajani etevyys minuun verrattuna tulee siit kunnioituksesta, jota hnt kohtaan tunnen, ja johtajalle kuuluvasta etuoikeudesta; min olen hnen vertaisensa tss ammatissa. Tm elmnviisauden puute ei miellyttnyt kuningasta. Hn kski heidn painiskella. Mrttiin avonainen paikka. Valtakunnan suuret ja hovin ylhiset miehet olivat lsn. Nuori mies ryntsi kuin juopunut elevantti sisn semmoisella kiivaudella, ett jos hnen vastustajansa olisi ollut rautainen vuori, olisi hn sen paikaltaan revissyt. Opettaja ymmrsi tmn nuoren miehen olevan hnt voimallisemman. Hn lhestyi hnt sill vieraalla tempulla, jonka hn oli tlt salannut. Nuori mies ei osannut vist. Opettaja nosti hnet molemmin ksin maasta yls pns yli, ja heitti hnet maahan. Huuto kuului katsojien joukosta. Kuningas kski antaa opettajalle kunniaturkit ja rahaa, mutta nuorta miest hn nuhteli ja torui sanoen: 'sin olet tekeytynyt taitavaksi painimaan opettajasi kanssa, mutta et ole onnistunut.' Hn vastasi: 'oi ruhtinas: Opettajani ei voita minua voimassa, mutta painitaidossa oli pikkuseikka, jonka hn kieltytyi minulle opettamasta. Tnn on hn, tmn pikku temppunsa thden minut voittanut.' Opettaja vastasi: 'Min sstin sen tmmist piv varten, sill viisaat ovat sanoneet: l anna ystvllesi niin paljon valtaa, ett hn ruvetessansa viholliseksesi, saattaisi sinua vahingoittaa'." Tss seuraa nytteeksi ote luvusta: "kasvatuksen merkityksest": "Min olen nhnyt rikkaan miehen pojan, joka istui isns haudalla, ja alkoi kiistell kyhn miehen pojan kanssa sanoen; 'isni hautapatsas on kivest ja siin kirjoitus on vrillinen; sen pll on valkoinen marmorilevy ja siin turkoosikivi; onko sinun issi haudalla mitn sen vertaista? Sinne on haalittu 2 tahi 3 tiilikive ja sen ylitse on kylvetty kourallinen multaa.' Kyhn miehen poika sanoi, tmn kuultuansa: 'vaiti, sill huomenna, ylsnousemuksessa, ennenkuin issi on palannut takaisin itsens luokse tmn raskaan kiven alle, on minun isni jo paratiisissa.' Kertomusten mukaan on kyhien kuolema lepoa. He eivt omista mitn, mink kaipauksella jttisivt." Kntykmme nyt Hafiksen haudalle. Tmkin on aidatun pihan sispuolella, mutta paljaan taivaan alla; sen ymprill on koko joukko muita hautoja, joissa runoilijan ihailijoita lep. Sikin sokin olevien hautojen joukossa huomataan kuitenkin heti suuren runoilijan hauta, jota peitt tavattoman iso valkoinen marmorilohkare Jesdist, siin on runsaasti kirjoituksia korkokirjaimilla. Nmt kirjoitukset on Hafis itse sepittnyt. Siin sanotaan muun muassa: "Tulkaa tnne, minun rakkaani, hautani luo, viinill ja laululla, ja ehk iloiset nenne ja sointuva soittonne hertt minut unestani ja min nousen kuolleista." Shemsed-Din Muhametti Hafis syntyi Shiratsissa 1318 (?), ja hnen laulunsa herttivt jo aikaisin erinomaista huomiota. Kaikki senaikuiset itmaalaiset ruhtinaat tuhlasivat hnelle suosionosoituksiaan, lhettip suuri maailman valloittaja Timurkin hnelle runsaita lahjoja. Vaikka Hafis oli shekki, eli dervishikunnan pllikk, ja ulema, eli lainoppinut, lauloi Hafis ainoastaan viinist ja rakkaudesta, ja kaikki hnen runonsa henkivt semmoista elmniloa ja vrienrikkautta, ettei kaukaa saattaisi aavistaa niitten tekijksi islamilaista munkkia. Hn on Itmaan Bellman, ja samoin kuin Bellmannilla, on Hafiksellakin lukuisa ihailijajoukko, jotka menevt niinkin pitklle, ett asettavat hnen kirjoituksensa yht korkealle, jopa korkeammallekin kuin koraanin ja pitvt Hafista profeettanansa. Monenkaltaisia toivioretkilisi vaeltaa hnen haudalleen -- enimmkseen juopporenttuja, sanoo Vmbry -- ja avaten neulalla umpimhkn hnen runokokoelmansa, "Divanan", saattaa avatusta kohdasta saada tiedon tulevasta kohtalostaan. Kun Hafiksen Divana levisi kaikkialle Itmailla, kiellettiin osmanilaisessa valtakunnassa ankarasti sit lukemasta, koska peljttiin sen saattavan itse koraanin varjoon. Kun hn kuoli 1333, julistettiin hn vapaa-ajattelijaksi ja kerettiliseksi joka eksytti uskovaisten sielut kevytmielisill lauluillaan, eik luvattu hnelle kunniallista hautausta. Silloin ilmestyivt hnen ystvns hnt puolustamaan ja kerrotaan ett hnen oma "Divanansa" sai ratkaista asian. Kirja avattiin umpimhkn ja neulankrki sattui paikkaan, jossa Hafis sanoo "panevansa kaiken toivonsa Jumalan laupeuteen." -- Hn haudattiin kunniallisesti. Paikka, jossa Hafis lep, sanotaan Mosellaksi, s.o. "rukouspaikka", ja sen lhell virtaa pieni Roknabad niminen puro, josta runoilija kirjoituksissaan niin usein ja semmoisella ihastuksella puhuu. Syyst sanotaan siit Mirtsa Shaifyn mainioissa lauluissa: Miks' Shirats on niin kuuluisa, Sen ruusut, viinit ennen muita mainittu? Miks' ylistetty Roknabad? Mosellan lehto miks' on mainio? Ei niiden kauneus lie syyn siihen, Maas' ompi kauniimpiakin, Sun laulustas ne maineen sai O, Hafis, s ne saatit loistohon.[26] Nytteeksi rohkenen thn knt Hafiksen runoudesta kappaleen erst hnen lauluistaan: "Jo aamu valkeneepi Ja pilvet hunnuks' ky. Mun aamuviinin' tnne! Hei saakaa veikkoset! On kirkas kastehelmi Tulpaanin poskella: Siis tnne mulle viini, Jot' aina nautitaan! Jo paratiisin plve Tuo niityn tuoksuja. Smaragdi-istuimella Kas ruusu lepj: Siis hurmajuoman, tuokaa, Rubiinisihkyineen! -- -- -- -- -- Rubiininvri suuri Kyll' ompi vaatelijas: Mutt' huolett' ollos, Hafis, Jo nostaap' onnetar Huntunsa varjoomasta Kauniita kasvojaan." VIIDESTOISTA LUKU. Farsistanin vuoristossa. Sunnuntaina 16 p. Toukokuuta piti minun jtt muistorikas Shirats. Herra Fargues kirjoitti luetteloon kaikkien niitten karavaani-asemien nimet, joissa minun tuli kyd, niitten etisyydet toisistaan kilometreiss ja muita huomioon otettavia paikkoja. Sitten varusti hn minut erinomaisilla evill: pari pulloa viini, muutama sardiinilaatikko, sek lkkilaatikollinen ernlaisia kirsikoita. Lihaa sit vastoin ei sovi kuljettaa muassaan, sill se ei pysy tuoreena polttavassa helteess. Herra Decroix tuli toivottamaan minulle onnellista matkaa ja toi prinssilt valokuvan. Kello 6 i.p. olivat hevoset satuloittuina shklenntintalon pihalla. Otin senthden hartaat jhyviset herra Farguesilta, kiitten hnt siit erinomaisesta vieraanvaraisuudesta ja herttaisuudesta, jota hn nin unhottumattomina pivin oli minulle osoittanut ja lksin jlleen matkalleni. Shiratsista Bushiriin ratsastin samalla hevosella koko matkan. Elimen omistaja, vanha, hyvin pieni ja kurttuinen ukko, ratsasti itse muulilla. Kun olimme kulkeneet suuren "meidanin" eli tasangon poikki shklenntintalon ja kasarmien vlill sek muutamia ahtaita, iljettvn likaisia katuja, tulimme maalle ja sivuutimme verrattain hyvll tiell kolme puutarhaa: Retsaabad, Asisabad ja Bagh-i-Djennet, jotka kaikki ovat laajat ja rehoittavat, viimemainittu on mainio kirsimarjojensa runsaudesta. Muutaman tunnin perst saavuimme ensimmiselle Tjenarrahdar nimiselle karavaani-asemalle, noin penikulman pss Shiratsista; se sijaitsee laajalla Shiratsin tasangolla, rajavuorten juurella, josta syyst kaupunki viel on nkyviss. Karavaaniasema ei ollut juuri houkutteleva. Niinkuin jo ennen olen maininnut, saa maata ernlaisissa avonaisissa komeroissa, jotka ovat tynn likaa ja syplisi. Kun minulla sit paitsi oli seurana kolme kissaa, jotka tappelivat ja kiljuivat koko yn ja kuu valaisi huonetta, niin tuntuu ihmeelliselt, ett heti nukuin, ja hersin vasta kello 4 seuraavana aamuna, jolloin taas lksimme matkalle. Nyt kuljetaan pitkt matkat Deh Sheikh puroa pitkin, joka on Kara Agatshin lisjoki ja jossa on kirkasta, hyv vett. Kolmesta kohtaa mennn vesistn yli pieni kivisiltoja myten. Maa ky yh mkisemmksi ja tie kiviperiseksi. Molemmin puolin on korkeita vuoria. Kasvullisuus ky rikkaammaksi. Vuorenrinteill kasvaa ruohoja, kukkia, suuria ohdakkeita, saksanpihlajan kaltaisia pensaita ja yksityisi puita. Siell tll ovat solat ihan tynn paimentolaisten lammaslaumoja, jotka verkalleen siirtyvt kohti Dehbidin ylmaata. Seuraava asema oli Khanehtsenian, johon pyshdyimme muutamaksi tunniksi, jatkaaksemme sitten matkaamme Kara Agatsh jokea pitkin, jota seurataan noin puolen peninkulmaa. Kasvullisuus ky yh rikkaammaksi, mit ylemmksi tullaan vuorille, joitten harjat kasvavat lpipsemttmi pensaita ja pieni rehevi, paksurunkoisia puita; nmt kuitenkaan eivt seiso kyllin taajassa, jotta muodostaisivat mets. Elinkuntakin ky rikkaammaksi. Jneksi juoksee silloin tllin tien yli, ja kyyhkysi ja kanalintuja lent yls viidakosta, kun ajamme ohi. Pian saavumme tavattoman suurelle, yksiniselle vuoriryhmlle, jota persialaiset nimittvt Sin-e-Sefidiksi eli "Valkoiseksi satulaksi", ja syystkin, sill vuoren kivilaji on melkein valkoista ja muodolleen on kallio todella satulan nkinen, suuri syvennys keskess. Tie kulkee ylimmll vuorenharjulla ja tst on suuremmoisin nkala laaksojen yli puroineen ja vuorten yli pensaineen ja puineen. Kalliot ja vuoriharjanteet ovat oikullisesti sikin sokin, ja nytt silt, kun olisivat ne heitetyt umpimhkn toistensa kesken. Epilemtt on tie Farsistanin vuoristossa vaivalloisimpia ja vaarallisimpia teit koko maan pll. Himalaijassa ja Kalliovuorissa matkustaneet englantilaiset vittvt, ett Shiratsin ja Bushirin vlinen tie on paljon rasittavampi. Siihen tulee viel lisksi tss osassa maata vallitsevat epvarmat olot. Maantierosvot mellastavat tll jotenkin hikilemtt. Itse sain olla niilt rauhassa, mutta kuulin kerrottavan tll tapahtuneen monta ilket seikkaa. Monelta taholta varoitettiinkin minua lhtemst vuoristoon ilman vartiajoukkoa. Syyn siihen ett Farsin maakunnassa on enemmn ryvri kuin esim. Irak Adshmissa, on osaksi se, ett asukkaat ovat paimentolaisia ja tottuneet vapaaseen, kuljeksivaan ja riippumattomaan elmn, osaksi se, ett vuorten asukkaat ovat vilkkaammat ja rohkeammat kuin tasankolaiset, ja viimeiksi sekin, ett ahtaat polut ja solat kallioissa tarjoovat niin paljon lymypaikkoja ja muita etuja sek verivainoojille ett vainotuille. Kello puoli 10 saavuimme Dasht-Ardjin nimiseen kyln. Tll ei ole karavaani-asemaa, josta syyst me sijoituimme kyln ulkolaitaan. Elimet kytkettiin ja sytettiin, min levitin takkini maalle, riisuin saappaani, ja oikoilin ratsastamisesta puuttuneita jsenini ukon menness lheisimpn maalaistaloon ostamaan munia ja leip sek noutaakseen vett. Hn palasi pian tuoden noita halutuita tavaroita, ja risukimppu sytytettiin. Iloisesti riskyvll tulella keitimme munia ja teet, ja herra Fargueksen kirsikat, viini ja sardiinit tekivt aterian niin rikkaaksi ja vaihtelevaksi kuin se nill yksinisill vuorilla saattoi tulla. Sit hysti vilkas keskustelu, jolloin tuo hauska ukko erityisesti selitti tahtovansa runsaasti juomarahaa Bushiriin saavuttuamme. Sytymme sytytettiin tavallinen iltapiippu, ukko rupesi pian nuokkumaan, unhoittaen hoitaa tulta, joten se sai sammua, ja pian minkin nukuin Farsistanin puhtaan, thtikirkkaan taivaan alla. Kello puoli 5 ratsastimme Dasht-Ardjinist. Kyl on tasangolla, jonka suurin osa rajoittuu samannimiseen pieneen jrveen. Tm on likistyksiss vuorten vliss, ja sen pohjoisrannalla on kapea kytv matkustajille. Siell tll pulppuaa vuoriseinst kirkkaita lhteit; muutamat jotenkin korkealta, muodostaen pieni vesiputouksia. Nm alinomaa pulppuavat lhteet, ne ne pysyttvt jrvess veden. Rannoilla, joissa suuret karjalaumat kyvt laitumella, kasvaa rehev ruohoa. Pian kuitenkin jtmme tasangon, nousemme vhitellen rinteit yls, ja saavumme mutkaista, jyrkk, kauhean kivist tiet yls Pir-i-Tsen nimiselle huipulle, joka on 2,200 m korkea. Kasvullisuus on paikoittain rikas, ja joskus ratsastaa oikein metsikkjen lpi. Pir-i-Tsenist, joka merkitsee "Vanha vaimo", on viehttv nkala joka taholle. Tuolla syvss jalkojemme alla on jylhien vuorten vliss pieni Dash-Ardjinin jrvi, jonka me muutama tunti sitten jtimme. Aurinko, joka ei viel ole ehtinyt kauvaksi taivaalle, luo maisemalle omituisen, viehttvn vrin. Alhaalla laaksossa on ihan netnt, ja hiljaisuutta vaan silloin tllin hiritsee lirisev puronen tahi tien yli laukkaava jnis. Maakotka liitelee majesteetillisesti vuorten vliss. Suuria viheriisi sisiliskoja pitkine mustine purstoineen pilkist kalliohalkeamista. Jalopeuroista me sit vastoin emme nhneet merkkikn, mutta Arnold[27] kertoo, ett lytyy runsaasti jalopeuroja juuri Dasht-Ardjinin lhell. Pir-i-Tsenin tuolla puolen alenee tie yht jyrksti, kuin se sken yleni, ja meidn allamme on nyt syv, ympyriinen laakso, jonka keskell on yksininen, matalanpuoleinen vuoriryhm. Tll pienell vuorella on karavaani-asema Mian-Kotel (Keskihuippu). Se nkyy pienen pisteen tuolla alhaalla, monta tuntia ennenkuin pstn perille. Kello 10 tulimme sinne ja viivyimme siell kello 2:teen. Pitkin karavaani-aseman katonrstst ja komeroitten sisss oli tuhansittain pskysenpesi ja linnut liitelivt pilvin pihan yli. Muuan tallimiehist kertoi, ett ernlaiset krmeet, jotka suurissa joukoissa asustavat vuorenrotkoissa ja karavaani-aseman muureissa, matelevat yls katolle ja pistvt pns rstn yli, rystksens pskysenpesist munia tahi poikia. Hn nytti ern tmmisen krmeen; se oli noin 90 sentti pitk ja vriltn harmaanvehre. Kun tullaan Mian-Katelista alas, levi kahden yhtsuuntaisesti kulkevan vuoriharjun vliss ruohoja ja puita kasvava Dasht-i-Bern niminen laakso. Suoraan meidn edessmme kohosi tasangolta kkijyrkk vuoriryhm, joka nytti sulkevan tien. Se on Kotel Dohter (Tytrkallio), sen yli kulkeminen on vaivalloisimpia koko Persiassa. Nouseminen ky sentn jotenkin, mutta vuoren lnsipuolella jossa tie laskee kkijyrkk vuorta alaspin, on kulku erinomaisen hankalaa. Tie on tss muurattu, kivill laskettu ja ksipuilla varustettu. Kun seisoin ylimmss mutkassa ja katsoin jyrknnett alas, saatoin laskea 36 kntmutkaa, polveketta. Todellakin surkuteltavia ovat ne muuliraukat, joitten raskaine kuormineen tytyy ponnistella tt jyrkk tiet yls; ja kuitenkin ovat kaikki sismaahan tuotavat englantilaiset tavarat vedettvt Kotel Dohterin ylitse. Kun tm vuori on kuljettu, tullaan taas alas tasangolle ja vasemmalla on nyt pieni, matala kahilistorantainen jrvi. Sen lntisen osan poikki kydn pitk, Pul-i-Abguineh nimist kivisiltaa myden. Tm silta on niin rnstynyt, ett tytyy pitkt matkat ratsastaa noin 60 sentin syvyisess vedess. Ensimmisen sillan pn oikealla puolen on kivitalon rauniot ja kalliossa sen ylpuolella on pieni korkokuva, joka kuitenkin on ainoastaan parinsadan vuoden vanha. Se kuvaa valta-istuimellaan istuvaa kuningatarta; palvelijatar tarjoo hnelle jotain vadilla, hnen vieressn seisoo jalopeura ja kiinnikytketty papukaija ja valta-istuimen takana nkyy hovimies. Sillan toisella puolen levi taas silmn siintmttmiin ulottuva ruohotasanko paimentolaisineen. Taivaan rannalla nkyy puutarhoja, taatelipalmuja ja kupooleja. Se on Katserunin kaupunki, jonne saavuimme kello puoli 9. Min menin suoraan shhlenntin-asemalle, jonka virkamies, Englantia puhuva armeenialainen, ystvllisesti otti minut vastaan, tarjosi viini, pivllist, tupakkaa ja asuntoa. Herra Fargues oli antanut hnellekin kskyn vastaanottaa minut. Katserunissa on 7-8,000 asukasta. Useimmat talot ovat valkoiseksi kalkitut ja jotenkin siistit, mutta suuri osa niist on autiona ja rappeutunut. Katserun nytt kuitenkin enemmn itmaalaiselta kuin mikn muu kaupunki mit ennen olin nhnyt. Thn on syyn osaksi taatelipalmut, joita joka pihalla viljelln, ollen kansan trkein ruokakasvi, osaksi kuumuus, joka nyt, kun on tullut alas varsinaisilta vuorilta, tuntuu yh tukahuttavammalta. Tst ky tie tasaisella tasangolla aina Shapuriin asti. Molemmin puolin on laajalti suuria harvaan kylvettyj mutta suloisesti tuoksuvia viljelysmaita, joita niitetn puoli-ympyriisill ksisirpeill. Puita sit vastoin kasvaa yh harvemmassa ja maisema kadottaa yh enemmn suuremmoisen kauneutensa. Shapur on pieni kyl, jossa on vanha hyvin silynyt linnoitus. Paikka on tunnettu niist kauniista korkokuvista, joita on hakattu kallioseinn sen pohjoispuolelle. Siell tahdoin kaikin mokomin kyd. Palkkasin senthden kylst pojan saattamaan minua muinaisjnnksille. Vuori on runsaan penikulman pss Shapurista ja sinne viep tie ky tasaisen hein ja pensaita kasvavan tasangon yli, jossa mateli lukemattomia krmeit ja jossa oli suuret joukot kyyhkysi ja kanalintuja. Persialainen oli senthden ottanut mukaansa pyssyn, ja oli kyden, mutta vaikka hn useasti katosi viidakkoon ja ampui monta laukausta, ei hnen kuitenkaan onnistunut saada muuta kuin pari kyyhkyst. Parin tuntisen ratsastuksen perst tulimme kahden kohtisuoran kallioseinn luokse, joiden vliss on pieni siev laakso ja sen pohjassa kiit jotenkin leve puro Shapurin-tasankoa kohti. Sen rannoilla on taajoja, lpipsemttmi pensaita, ja laaksossa kasvaa runsaasti rehev ruohoa. Oikealla kallioseinll on kaksi taulua, joista toinen taulu on jaettu moneen ruutuun ja ymprill on puoliympyrnmuotoinen komero. Jokaisessa ruudussa on erityinen kuvaryhm, jossa on ratsastajia, sotilaita, pitkt keiht ksiss y.m. Keskimminen ryhm esitt kuningas Saporin hevosen selss, hnen edessn on Roomalainen polvisillaan, ojennetuin ksin. Kuninkaan yli liitelee enkeli; tm on luultavasti palkan ja voiton kuvaus. Toinenkin taulu oikeassa seinmss esitt kuningas Saporin hevosenselss, Tss hn kskevsti ja majesteetillisesti ojentaa ktens; hevosen jaloissa on kuoleva roomalainen. Samoinkuin edellisess polvistuu tsskin kuninkaan edess mies, paljain pin; eteenpin ojennetut kdet, sispuolet ylspin knnettyin osoittavat hnen armoa anovaksi. Se on roomalainen keisari Valerianus, jonka Sapor 3:nnella vuosisadalla j.Kr. Edessan luona voitti ja vangitsi.[28] Kun Sapor perusti tuon aikonaan niin kukoistavan ja kuuluisan Shapurin, ikuistutti hn mys ymprill oleviin kallioihin voittonsa roomalaisista. Monessa muussakin paikassa Persiassa, niinkuin Nakshi Rustanin luona on samallaisia tauluja, joissa phenkilin ovat Sapor ja Valerianus. Ensimminen taulu vasemmalla seinll on mys jaettu moneen osaan ja siin nkee ratsastajia ja sotilaita keihineen ja jousineen. Toisessa taulussa nhdn kuningas hevosen selss kohtaavan kameleilla ajavia sotilaita, ja kolmannessa kaksi ratsastavaa kuningasta tulevan vastatusten. Nmt kolme viimemainittua korkokuvaa ovat jotenkin korkealla maasta, josta syyst niiden eteen on kallioon hakattu kapea kytv. Vhn matkan pss etempn laaksossa on luola ja sen lhell on 7 m pitk kuvapatsas. Sekin kuvaa kuningas Sapor'ia kruunu pss. Kun olin katsellut ja piirtnyt useimmat korkokuvat, sijoituimme kirkkaan, kalarikkaan puron rannalle ja lepsimme tunnin ajan. Sitten palasimme Shapuriin, jossa simme pivllist. KUUDESTOISTA LUKU. Ratsastus Bushiriin ja matka Persian lahden yli. Kello 6 i.p. lhdimme Shapurista. Kuljetaan viel muutama tunti tasangolla ja sitten tullaan yht'kki vuorisolaan, jossa paikoittain on syv kuilu, ihan jalkojen vieress. Toisella puolen levi taas tasanko laajoine peltoineen. Tll kohtasimme karavaanin, jossa oli sata arapialaista toivioretkelist, kaikki muulien selss. Retkikunnassa oli ainoastaan kaksi naista, jotka menivt Meshediin. Toivioretkeliset eivt nyttneet juuri paljon tietvn Persian maantiedosta, ptten siit, ett muutamat heist kyselivt, luulemmeko ett he jo huomenna tai ylihuomenna ehtivt Ispahaniin. Kun selitin heille, ett he vasta viiden tai kuudentoista pivn perst saattoivat nhd Ispahanin minareetteja, nyttivt he hyvin alakuloisilta. Kello 10 illalla saavuimme Kemaredjin kyln ja karavaani-asemalle. Kun olin yhdell karavaanilla saanut tavattoman suuren taatelikakun, sijoituimme porttikytvn, sill se oli karavaani-asemalla ainoa paikka asuttavassa kunnossa. Kemaredjin seutu on pahassa maineessa ryvrien pespaikkana. Senthden kyvtkin kaikki, joilla vaan on siihen varoja, olkoonpa sitte paimenia tahi maanviljelijit, pyssyill varustettuina. Seuraavana aamuna ratsastimme Kotel Kemaredjin yli; tm on rikkininen vuoriryhm, yht vaikea ja vaarallinen kuin edellinen. Tss kompastui hevoseni kki liukkaalla vuorennikamalla ja min olisin vierinyt jyrknnett alas ja varmaankin pahasti loukkaantunut, jollen olisi viimeisess silmnrpyksess saanut jalansijaa erlle ulkonevalle kallionkrjelle. Tuolla alhaalla laaksossa juoksi pieni puronen, jossa oli runsaasti kaloja, rapuja ja sammakoita. Vuorilla vilisi sisiliskoja, haapanti ja kyyhkyisi. sken kaatuneen muulin ymprill liiteli joukko korppikotkia. Yhdentoista aikaan pivll saavuimme Konar-Takteh nimiseen kyln, jonka karavaani-asema oli raunioina ja shklenntinasema autio. Asetuin senthden asumaan ern hyvntahtoisen persialaisen luokse, joka perheineen asui okaisista oksista rakennetussa kesmajassa. Hnell oli kaksi kaunista, reipasta ja hunnutonta vaimoa, jotka kyselivt minulta yht ja toista, erittinkin montako vaimoa minulla oli. Kolme, noin yhden, kahden ja kolmen vuoden vanhaa poikaa konttasi ympri mkiss. Min sijoituin syplisist vilisevlle matolle, sill vlin kun naiset hrsivt ruuanlaitoksesa, lypsivt lehmt ja kantoivat vett lheisest kaivosta ja mies ajoi elukat mkki ymprivn riisiaitaukseen. Hn oli parhaassa sovussa vaimojensa kanssa ja nill nkyi olevan enemmn sanomista kuin mit kaupungeissa on tavallista. Kello 9 illalla jtimme tuon vieraanvaraisen perheen ja jouduimme pian viimeiselle korkealle, Kotel Malo nimiselle vuoriryhmlle. Ahtaassa laaksossa juoksee leve ja vesirikas Rud Khdneh Dalikin joki. Se tytt koko laakson pohjan, josta syyst tie on muurattu toiselle sivulle. Joen yli kuljetaan korkeata seitsenkaarista kivisiltaa jota kaunistaa nelj tornia. Pian kuitenkin mahtavat vuoret alenevat, rinteet kyvt yh loivemmiksi, nyt astutaan alas Farsistanin ylmaasta ja Dalikin luona ollaan vaan noin 60 m merenpinnan ylpuolella. Dalikin on suuri kyl lukemattomine taatelipalmuineen, ja tnne saavuimme kello 4 aamulla. Varhaisesta aamuhetkest huolimatta oli ilma jo tukehuttavan kuuma ja rasittava. Levhdettymme kolme tuntia ratsastimme jylhn aron yli. Kuumuus oli kauhea ja yh se vaan lisntyi. Tuntee pyrrytyst ja joutuu iknkuin horroksiin. Hevonenkin on kankea ja on mahdotonta saada sit vauhtiin. Harvoin tapaa kulkijaa. Koko luonto on vaiti ja kuollut tss hirvess kuumuudessa. Kello 11 psimme Borasjniin, jossa armeenialainen shklenntinvirkamies ystvllisesti otti minut vastaan ja tarjosi aamiaista ja limonaatia. Viivyin hnen luonansa koko pivn ja nukuin kello 6:teen huoneessa jossa lmpmittari osoitti 39 C. Sytymme vahvan pivllisen lhdimme taas matkaan kello 9. Nyt oli pilkkopime ja oppaani kvi veltoksi ja uniseksi, josta syyst heti ratsastin pois hnen luotaan. Hn huusi ja rukoili "Allahien nimess", minua pyshtymn ja odottamaan hnt mutta turhaan. Ashmedin karavaaniaseman luona, johon saavuin kello 2 aamulla, odottelin hnt ja sitten jatkoimme yhdess kyden tasaisella Messileh nimisell rannikolla. Maa ky yh kosteammaksi ja suolaisemmaksi. Paikottain on se lumivalkoinen. Pivn noustessa valaisi se steilln Persianlahden peilikirkasta pintaa, ja Bushirin valkoiset talot alkoivat nky. Lahti lepsi tuossa niin kuolleena ja hiljaisena, ei voinut huomata heikointakaan tuulenhenke, ei vedenpintaa ainoakaan laine ryheltnyt, mutta Arapian rannikolta heijastuva punakeltainen vrivivahdus teki tmn taulun viel autiomman nkiseksi. Pian joudutaan kostealle niemekkeelle, jota peitt paksu suolakerros. Tmn kautta on Bushir mantereen kanssa yhteydess. Tie tekee sitten suorakulmaisen knteen ja nousee vhitellen yls niemimaalle. Kun on astuttu tuota tuskin huomattavaa ahdetta yls, saa nkala ihan toisenlaisen muodon. Nyt tulee nkymn monta pient kyl ja yksinist taloa, joita taatelipalmut ymprivt, jalkamatkailijoita, ratsastajia ja kameelikaravaaneja liikkuu kylien vlill ja edessn nkee Bushirin rnstyneine, torneilla varustettuine muurineen ja sikin sokin rakennettuine taloineen. Rantoja pitkin on monenkaltaisia kalastajavenheit kiinnitetty ja ulkona lahdella on komea laiva ankkuroituna. Kello 4, 22 p. toukok. ratsastimme kaupunginportista sislle. Ratsastus Persian lpi oli pttynyt: 150 penikulmaa oli kuljettu 29 matkapivss. Olen kiirehtinyt matkaa pstkseni perille, jos mahdollista, ennenkuin hyrylaiva lhti Bushirista; Basradin Borasjurissa kerrottiin sen lhtevn 22 pivn illalla. Ratsastin senthden asioitsijan luokse ostaakseni piletin, mutta sain suureksi mielipahakseni kuulla, ett laiva oli juuri muutama tunti sitten lhtenyt. Ei siis ollut muuta neuvoa kuin jd ikvn Bushiriin kokonaiseksi viikoksi odottamaan ensimmist hyrylaivaa. Tm oli jo senkinthden epmieluista, kun minulla ei ollut vhintkn aavistusta mist saisin kattoa pni plle, sill minusta oli sek vastenmielist ett vaaranalastakin asua 7 piv karavaaniaseman komerossa. Tosin oli herra Fargues antanut minulle suosituskirjeen kenraali Houtum-Shindlerille, jonka nykyn piti olla Bushirissa, mutta sek Katserunissa ett Borasjurissa kertovat shklenntinvirkamiehet hnen juuri lhteneen Bombayhin. Min en siis ensinkn ottanut tt kirjett lukuun, varsinkin kun tiesin ern varakkaan kauppiaan, herra Hotsin, jolta minun tuli nostaa 400 kraania, ottavan minut hyvntahtoisesti vastaan. Kun matkustaa Persiassa, ei ole hyv kuljettaa kaikkia matkarahojaan mukanansa, ja sitpaitsi on se tuskin mahdollistakaan kun voi kytt ainoastaan hopearahoja. Kun lhdin Teheranista, otin siis mukaani ainoastaan niin paljon rahaa, kuin tarvitsin Shiratsin matkaani. Siell piti minun, kiitos tohtori Hybennetin huolenpidosta, saada nostaa 600 kraania herra Farguesin luona. Hnelt sain 200 kraania kilisevss rahassa ja herra Hotsilla nostettavan 400 kraanin vekselin. Menin senthden tmn luokse ja sain heti tuon summan, mutta mist saisin asunnon, siit ei hn ensinkn nyttnyt vlittvn. Vanha opastaja-ukkoni auttoi minua siin sek tyll ett neuvolla. Hn sanoi tuntevansa ern muukalaisille sangen hyvntahtoisen ja vieraanvaraisen armeenialaisen papin. Me siis lhdimme tmn luokse pitkin ahtaita kujia myden. Saavuttuamme taloon, nousin papin luokse yls ja tervehdin turkinkielell, koska meill ei ollut muuta yhteist kielt, ja minut otettiin sydmmellisimmsti vastaan. Sain heti haltuuni vierashuoneen, ja kylvettyni perinpohjaisesti, toi palvelija tarjottimella yksinkertaisen pivllisen. Sin iltana menin aikaisin maata, tydellisesti varmana siit, ett tm viikko tulisi olemaan sangen ikv ja yksitoikkoinen; kirjoja minulla ei ollut, eik retki kaupungissa ja sen ympristss voitu tehd ennenkuin auringon laskun jlkeen, koska kuumuus sit ennen lamautti sek ruumiin ett sielun voimat. Seuraavana pivn tuli papin poika huoneeseeni seurustelemaan kanssani. Min "ammensin" hnest yht ja toista, tiedustellen mit oli kaupungissa nhtv. Puheenalaiseksi joutui silloin mys lahdella ankkuroittu "Persepolis" hyrylaiva. "Sen pitisi teidn vlttmttmsti nhd, mutta min kysyn ensin kenraali Shindlerilt", sanoi poika. -- "Kenraali Shindler! Onko hn kaupungissa?" "On." En saata selitt, miten se tapahtui, mutta parin minuutin pst seisoin kenraali Shindlerin edess, kdessni herra Farguesin antama kirje. Tst seurasi ett kenraali heti lhetti palvelian armeenialais-papin luokse -- jota min sittemmin sain tilaisuuden kiitt hyvntahtoisuudestansa -- tuomaan kapineeni ja kski minun kotiutua hnen luonaan; itse oli hn kuitenkin Amerikan konsulin Malkolmin vieraana, mutta tmkin, synnyltn armeenialainen, vastaanotti minut suurimmalla kohteliaisuudella. Tnne min jinkin kunnes ensimminen hyrylaiva lhti. Kolme piv asuimme Bushirissa ja kolme piv Malkolmin huvilassa, peninkulma kaupungista eteln. -- Tahdon tss puhua muutaman sanan Bushirista, sen lheisimmst ympristst ja sen merkityksest Englannille. Bushirin asukasluku nousee 20,000, kirjava sekotus arapialaisia, persialaisia, armeenialaisia, hindulaisia ja neekereit, jotka suurimmaksi osaksi elvt kaupasta ja kalastuksesta. Sitpaitsi on tll 40 eurooppalaista, enimmkseen englantilaisia, kenraalikonsulinvirastossa ja shklenntinvirkamiehin; muut kuuluvat saksalaisiin, englantilaisiin ja hollantilaisiin kauppahuoneisiin, jotka maahan tuottavat eurooppalaisia siirtomaantavaroita; persialaiset itse vievt ulos viljaa ja opiumia. Bushir on suurin satamakaupunki Persianlahden rannalla ja trkein varastopaikka Englannin kaupalle sek keskipiste sen vaikutukselle tss maassa. Vahvistaaksensa vaikutustaan, koettivat englantilaiset v. 1857 anastaa kaupungin. Kun englantilaiset olivat monta turhaa yrityst tehneet, rakennettiin persialaisten pelkurimaisuuden thden rauha, joka ei juuri ollut englantilaisille hpellinen, mutta ei likimainkaan kunniallinenkaan. Silloin olisi ollut oikea hetki asettaa Venjn enenevlle vaikutukselle maan pohjoisosassa vastapaino, siten ett olisi otettu vakava jalansija etel-Persiassa. Nyt koettavat kuitenkin englantilaiset muulla tavalla, joskin vaan ehdotuksen muodossa parantaa vuosi vuodelta yh vhenev kauppaansa Persiassa. Suurimmat toiveensa ovat he nim. asettaneet Arabistanissa juoksevaan Karun jokeen, joka on Shat-el-Arabin vasemmalta tuleva lisjoki ja Persian ainoa purjehtimiselle sopiva joki. Kaksi estett on kuitenkin tll reitill avattavalle uudelle kauppatielle, nim. putoukset Ahuas kaupungin luona ja Persian hallitus, jota tmmiset hankkeet aina arveluttaa. Vesiputouksia voisi kiert kanavalla[29] ja Shushterista Ispahaniin tulisi rakentaa uusi karavaanitie vhemmn vaivalloiselle ja paljon lyhemmlle maa-alalle kuin Ispahan--Shirats--Bushir reitti. Tm on erittin hyv tuuma ja kummallista olisi, jos se ei joskus toteutuisi. Mutta ensin tytyisi saada baktiarien hurjia paimentolaisheimoja rauhoittumaan, nill kun juuri on tyyssijansa Shushterin ja Ispahanin vlill. Tulisipa tm tie edullisemmaksikin kuin karavaanitie Bagdadista Kirmanshahiin, koska turkkilaiset asettavat ihan suunnattomia tulleja kaikille ulkomaan tavaroille, joita Bagdadiin tuodaan. Toinen ehdotus tarkoittaa Bagdadin ja Teheranin yhdistmist rautatiell, joka kulkisi Kirmanshahin ja Hamadanin kautta, mutta tavattomat esteet maaperss, varsinkin viimemainitun kaupungin luona, haittaavat tmnkin tuuman toteuttamista. Tmn yhteydess tahdon muutamin sanoin kosketella Englannin suhdetta Venjn Persiassa. Tiedmme venlisten jo ammoisista ajoista tehneen valloituksia Persian kustannuksella. Venjn valloitushimo, joka taudin tavalla voittaa alaa Keski-Aasiassa, on Auringon ja Jalopeuran maassakin edistynyt tasaisin vakavin askelin. Ensimmiset valloitukset tehtiin v. 1723, jolloin venliset joksikin ajaksi anastivat Kaspian meren koko lnsirannan, ja v. 1828, jolloin persialaiset, kovassa rauhanteossa Turkomantshassa (Aderbeidshanissa) lopullisesti kadottivat Transkaukaasian. Tss rauhanteossa kiellettiin mys persialaisia omilla laivoilla kulkemasta Kaspian merell.[30] Myhemmin perustivat venliset Ashur Ade nimiselle saarelle sotasataman, voidaksensa tarkkaan vartioida naapuriaan, ja pikemmin kuin viikossa saattaa nyt venlinen sotajoukko marssia Ashur Adesta Teheranin porteille asettamaan shaahille mit ehtoja hyvns. Venlisille se olisi vaan suupala ottaa viel jljell oleva rannikko ja tehd Kaspian meri sisjrveksi, jopa koko Persiakin venliseksi maakunnaksi. Ikivanha Persia olisi ehk jo aikoja sitten lakannut olemasta itseninen valtio, jos eivt juuri englantilaiset etelss yllpitisi tasapainoa. Samaten kuin Kaspian meri on yksinomaan venlinen, on Persian lahti englantilainen kulkuvyl edellisen ollessa vilkasliikkeinen reitti venlisille ja persialaisille, on jlkimminen samoin avulijas vlittj. Mutta vanhastaan on tunnettu kuinka paljon jrkevmpi Venjn siirtomaa-politiikka on kuin Englannin, ja sit saa tllkin huomata. Sitpaitsi on venlisill monta muuta etua, niinkuin vlitn naapuruus ja paljon lyhyempi tie Teheraniin, kun englantilaisten kauppakaravaanien sitvastoin, pstkseen sismaahan ja sielt pois, tytyy kiivet noita rettmn vaivalloisia Farsistanin vuoria, joista sken kerroimme. Nin on Venjn valta voitolla pohjoisissa, Englannin valta etelisiss maakunnissa ja kilpailu nitten molempien valtioitten vlill on perussyy, josta pohjiansa myden mdnnyt Persia saa kiitt epvakaista olemassa oloansa. Nytt siis vaan olevan ajankysymys, koska tuo ikivanha valtio, jolla on niin vanha sukuper, kukistuu ja jaetaan Venjn ja Englannin kesken. Venj voittaa yh enemmn alaa vaikutukselleen. Tm tuntuu aina Ispahaniin asti. Englantilaisetkin sen huomaavat; he nkevt tuontitulojen vuosi vuodelta kutistuvan, ja parantaakseen tt asioitten huonoa tilaa, tahtovat he nyt etsi uuden tien Ispahaniin. Kannas, joka yhdist mannermaahan sen niemen, jossa Bushir sijaitsee, on niin matala, ett se ennen muinoin, veden korkealla ollessa joutui tulvan alle. Nyt se tapahtuu harvoin, mutta sitvastoin tapahtuu joskus ett korkean veden aikana itse kaupunkia kaikilla puolin ympri vesi. Bushirin itpuolisessa suuressa lahdessa, joka eroittaa niemen mannermaasta, on vaan noin 60 sent. syvlt vett, mutta sit leikkaa syvempi juopa, jossa pienet matalassa uivat alukset vlittvt liikett. Borasjurista ky nim. karavaanitiest lnnempn toinen tie ja kun tt tiet myden tullaan rannikolle, ja siell ottaa aluksen Bushiriin, lyhenee vli jotenkin paljon. Tss useasti mainitun niemen pohjoisemmalla krjell sijaitsee itse kaupunki. Se on likainen ja kapeakatuinen niinkuin kaikki muut Persian kaupungit; talot eroavat muista kaupungeista siin suhteessa, ett ne ovat kaksi- ja kolmikerroksiset. Ne rakennetaan nuoremman tertirikauden huokoisesta kivilajista, joka muodostaa koko niemimaan ja jossa lyt sellaisen nkinkengn ja raakuin kuoria, joka viel el Persianlahdessa. Kivi on niin huokoista ja pehmet, ett se leikataan levyn suorastaan paadesta. Pitkin satamaa ky epsnnllinen katu koko meren-puolisen kaupungin ympri ja tm katu on melkein aina tynn purnuja ja tavaroita. Kun joku laiva tulee Bombaysta tahi Adenista, tahi kun se lhtee Kiinaan, silloin on tll satamakadulla liikett, sill suuri osa kyhemp kansaa ansaitsee elatuksensa kantamalla tavaroita puolen peninkulman pss rannikolta ankkuroittuihin laivoihin ja sielt pois. Rannikko on nim. hyvin pitklle matalaa ja pstkseen puolen peninkulman lheisyyteen kaupungista tytyy etsi vyln kapeata mutkikasta syvennyst myden hiekkasrkkien vliss. On hullunkurista katsella noita satoja arapialaisia ja persialaisia kvelevn vedess rannan ja laivan, vlill. Ainoastaan p, ksivarret ja kannettava taakka ovat nkyviss. Peninkulman pss Bushirista[31] eteln on niemimaalla, Reshir niminen kyl kauniine Imamtsadekineen eli pyhimyshautoineen. Lheisyydess ovat useimpien kaupungissa asuvien eurooppalaisten kesasunnot, josta Englannin edustajan talo on oikea palatsi. Edustajan eli kenraalikonsulin vaikutusalaan kuuluu ei ainoastaan Bushir lheisimpine ympristineen, vaan mys kaikki muut paikat Persianlahden rannalla sek Maskat. Reshirin muista merkillisyyksist mainittakoon vanhan portugaalilaisen linnan rauniot kuudennentoista vuosisadan alkupuolelta. Niemimaan asukkaat luulevat nitten raunioitten olevan noitien ja kummitusten tyyssijana, eivtk senthden uskalla lhesty niit muutakuin mrtyn matkan phn. Reshirissa lytyy mit ihanimpia puutarhoja, jossa kasvaa oransseja, lemooneja ja taateleita. Bushirin ilmasto on sangen epterveellist. sken tulleet, terveydeltn heikot ihmiset sairastuvat vlttmtt punatautiin ja kuumeeseen.[32] Tulee vltt olutta ja viini ja yliptn kaikkea kiihoittavaa, niin vaikeata kun lieneekin olla nauttimatta Englannin laivojen tuomia mieluisia tavaroita, joita ei ole nhnyt vilahdukseltakaan sismaassa. Tee on parasta juotavaa. Kuumuus on rasittava, varsinkin kello 2 aikaan i.p. ja yt ovat tukehduttavia. Kymmenen kuukautta vuodessa tuulee vuorotellen siten, ett kolme piv tuulee pohjoisesta, jota vastoin kaksi seuraavaa piv on tyynt. Hein- ja elokuussa on aina ihan tyyni ilma. Vilutautia ilmestyy mys usein, ja auringonpistoja vastaan tytyy jokaisen muukalaisen olla hyvin varoillaan. Alkuasukkaat kyvt ihan alastomina ja paljain pin, eivtk he siit krsi, mutta eurooppalainen on kuumuudelle sangen arka. Arimpia paikkoja on niska. Jos on liian ohuissa vaatteissa, polttaa aurinko nahankin koko ruumiilta, ja tm kirvelee hirvesti. Yt ovat niin tukehduttavia, ett nukutaan katoilla, mutta tulee varoa makaamasta silmnrpystkn auringonnousun jlkeen, sill auringonsteet ovat heti niin kuumat, ett ne polttavat pieni valkoisia rakkoja kaulaan. Sen sain minkin kokea. Kirventeli niin ett ainoastaan vaivalloisesti saatoin knt ptni. Talvella ja varhain kevll on niemimaa viherin ruohon ja kukkien peitossa, ja silloin kuuluu ilmastokin olevan ihanaa, muistuttaen Euroopan kevtt. Kaupungin kaikki juomavesi tuodaan maalta nahkaskeiss, joita aasit kantavat. Nit kulkee joukottain tavantakaa ajajineen kaupungin portista ulos ja sislle. Vesi nostetaan syvist kaivoista nahkaskkeihin, joitten pohjat ovat jrjestetyt siten, ett ne, skin yls tultua, avautuvat itsestn ja tyhjentvt veden puiseen kouruun. Skki on kiinni kydess, joka kulkee pyrn yli ja sit vet hrk. Tmmisi kaivoja on kaikkialla Persiassa ja Kaukaasiassakin. Kun niemimaan suurin korkeus on 26 metri, on ymmrrettv, ett muutamat kaivot ovat nin syvss. Vesi on kuitenkin huonoa ja eurooppalaisten tulee juoda sit kohtuullisesti. Elonkorjuun aika on huhti- ja toukokuussa. Enimmn viljelln nisua, ohraa, hirssi ja herneit. Tll, niinkuin koko Persiassa yleens, puidaan ernlaisella kahden aasin vetmll reell ympyrn levitetty vilja. Kespivien korkein keskilmp nousee 43,3 C. Kerran huomasin olevan 45 C huoneessa ennen pivllist. Siihen tulee lisksi ilman kosteus, joka tekee kuumuuden viel kiusallisemmaksi. Niinp ovatkin Bushirin kadut ihan tyhjt ihmisist pivn kuumimpina hetkin. Talvisin sataa joskus lunta, mutta se ei pysy kauvaa. Kovat sateet eivt silloin ole harvinaisia. Elinkunta on kyh. Tavallisimmat linnut ovat lokit ja peltokanat; niskkist lytyy kettuja, shakaaleja ja antilooppeja. 27 p. toukok. tuli illalla Intiasta hyrylaiva "Assyria", jossa aioin menn Basraan. "Assyria", jonka piti viipy seuraavaan iltaan, liukui hiljalleen ja juhlallisesti hiekkasrkkien vliseen juopaan ja ankkuroi ihan persialaisen "Persepolis" nimisen rekatin viereen. 28 p. aamulla heitin senthden jhyviset konsuli Malkolmille ja joksikin ajaksi Persiallekin. Kenraali Shindler ja min astuimme senthden pieneen hyryalukseen, joka puolessa tunnissa vei meidt komeaan "Persepolis" laivaan. Ennenkuin astuimme thn laivaan, tahdon mainita muutaman sanan siit miehest, jonka seurassa nyt olin. Albert Houtom-Shindlerin is oli saksalainen ja hnen itins englantilainen. Hn lhti aikaisin Persiaan ja rupesi virkamieheksi englantilaisessa shklenntinlaitoksessa. Eripuraisuuksien thden erosi hn pian tst paikasta, mutta mrttiin sen sijaan Persian shklenntinministerin apulaiseksi ja oikeaksi kdeksi kenraalin nimell ja arvolla. Tss virassa ollen, tulen hnen tarkastaa persialaiset shklenntinlinjat ja siit syyst on harva, ehkp ei kukaan eurooppalainen, matkustanut niin paljon Persiassa kuin hn. Niinp on hn ollut 7 eri kertaa Meshediss ja yht monta kertaa Bushirissa. Nyt oli hn tll tarkastamassa sken mainittua "Persepolis" laivaa. Yht paljon on hn matkustanut it- ja lnsi-maakunnissa ja retkiltn on hn koonnut koko joukon trkeit ja arvokkaita havainnoita Persian maantiedosta ja tilastollisista suhteista, samoin ovat mys luotettavimmat kartat maan vhemmn tunnetuista osista hnen kdestn lhteneet.[33] "Persepolis" on Persian valtion ainoa sotalaiva. Se on iso, kaunis, kaksimastoinen laiva, hienosti ja mukavasti sisustettu; laivavken on 30 persialaista miest, paitsi kapteini ja 3 saksalaista upseeria. Vaikka "Persepolis" ky rekatin nimell, on sill ainoastaan 3 pient kruppilaista tykki. Laivan varsinaisena tehtvn on Persian lahden ja varsinkin Bushirin suojeleminen vierailta hykkyksilt, mutta rauhanaikana on se kytettv kauppalaivana ja vlitt liikett lahden persialaisten satamien ja Bombayn vlill, sitpaitsi tulee sen olla shaahin huvilaivana. Persalonki onkin kuninkaallisesti sisustettu vihreill samettisohvilla, peileill ja kullatuilla laudoituksilla. On hyvin luultavaa, ettei shaahi koskaan tule astumaan jalkaansa huvilaivansa kannelle. Nyt oli laiva ollut 9 kuukautta toimettomana, eik ollut minknlaista mryst saanut hallitukselta; saksalaiset upseerit olivat hyvin tyytymttmt thn toimettomuuteen ja olivat juuri aikeessa palata Eurooppaan, kun katteini sairastui kuumeeseen. Hnen tilansa huononi piv pivlt. Kun olin laivalla, makasi hn kannella ihan tiedotonna tuijottavin silmin, pari persialaista istui hnen vieressn ajaen viuhkoilla pois krpsi ja sski. Hn oli kaunis, skennainut 30 vuotias mies, mutta nytti nyt kovin riutuneelta. Oltiin niin varmat hnen pikaisesta kuolemastaan, ett oli jo kaivettu hauta armeenialaiseen hautausmaahan Bushirissa ja armeenialainen pappi oli jo puhuttu hautaamaan. Hn oli kuitenkin kestnyt Kongon ja Etel-Afriikan ilmanalan, ja kun hn 10 kuukautta sitte tuli Bushiriin, oli hn ollut ihan terve ja elonhalua uhkuva sek luvannut tll ensimmisell persialaisella laivalla avata maalle uuden tulevaisuuden -- nyt makasi hn tuossa kalpeana ja kuihtuneena, ja pian hn ktketn hautaan vieraassa maassa, jossa ainoastaan muhametinuskoisia lep.[34] "Persepolis" on rakennettu Bremeniss ja on maksanut 500,000 mk. Nin saattaa Persian hallitus uhrata suuret summat mitttmiin hankkeihin, sen sijaan, ett se kyttisi rahoja siltojen- ja teitten rakentamiseen y.m., mik olisi vlttmttmn tarpeellista, mutta jota hallitusmiehet pitvt ihan liikanaisena ja turhana. Ei ymmrretty edes pit laivaa toimessa, eik kytt sit hydyksens, kun se nyt kerran oli ostettu. Upseerit eivt saaneet snnllisesti palkkojansa, eik hallitus mrnnyt mitn summaa vuotuiseksi yllpidoksi, sill hallitus aprikoi ett kun laiva nyt kerran oli maksettu, tulee sen itse yllpit itsens. Sen sijaan ett se lhetettisiin Intiaan, saa se maata hydyttmn Persianlahdessa. Oli surullista katsella tuota komeata laivaa viruen niin juhlallisena ja liikkumattomana Bushirin edustalla, jopa niinkin liikkumattomana, ettei vahvinkaan aallokko voinut saada sit paikaltaan, sill korallit olivat rakentaneet talonsa sen sivuja pitkin niin tukevasti, ett laiva oli iknkuin vuoreen kiinnimuurattu. Upseerit kertoivat, ett he isin maatessaan hytissn, saattoivat kuulla humisevan nen, joka syntyi nitten lukemattomien pikkuelinten taukoamattomasta tyst, ja ett he laivan rungosta saattoivat havaita nousuveden ajan, joka tll nousee aina l,19 metri.[35] He kertovat ett kerran kun laivan piti lhte merelle, saatiin monta viikkoa tyskennell, ennenkuin se saatiin merenpohjasta irti. Vankan suuruksen sytyni lausuin kello 2 jhyviset saksalaisille upseereille ja kenraali Shindlerille, joka viel viime hetkess antoi monta hyv neuvoa Mesopotamian vaarallisesta suo-ilmastosta ja arapialaisista ryvreist, sek menin taas hyryalukseen, joka 10 minuutissa vei minut "Assyrian" rappusille. Tm suurenmoinen laiva kuuluu "British India Steam Navigation Company" nimiselle yhtille ja vlitt liikett Bombayn ja Basran vlill, poiketen vlisatamiin niinkuin Karantshiin Indus-joen suulla, Gwadarin Balutshistanin ja Persian rajalla, Maskatiin Omanilaisella rannikolla, Ras Djaskiin, joka on trke asema englantilaisella shklenntinlinjalla Hormussalmen suussa, Lingehiin Laristanin rannikolla ja Bushiriin. "Assyria" makasi tss 5,34 m syvll vedess odottaen postia. Min olin ainoa matkustaja Bushirista ja ainoa eurooppalainen, kun emme ota lukuun katteinia ja upseereja, jotka olivat englantilaisia. Ensi luokan matkustajia oli paitsi minua pari rikasta persialaista; muuten vilisi koko kansi itmaalaisia, jotka kaikki olivat kannella matkustajia, siin oli persialaisia, hindulaisia, arapialaisia, turkkilaisia, neekereit, puolirotuisia portugaalilaisia, ja tusina neekeri orjanaisia. Tm oli kirjava ja eloisa nkemys. Kukin koetti parhaansa mukaan kotiutua; levitti mattonsa ja patjansa johonkin nurkkaan, loikoili vesipiippunsa tahi teekeittins ress, silminnhtvsti nauttien huolettomasta olemuksestaan. Muutamat pelasivat shakkia ja triktrakkia, jossa persialaiset usein ovat sangen taitavia. Kello 5 saapui posti laivaan. "Assyria" nosti ankkurin, liukui varovasti kanavan lpi srkkien vliss, ensin lounaiseen suuntaan, mutta psty vljemmille vesille koilliseen. Vihdoin keinui se vapaasti Persianlahden vaaleansinisill laineilla, niin, se keinui todellakin, niin suuri kuin se olikin, jopa oikein tuntuvastikin, sill oli noussut kova pohjoistuuli, josta seurasi, ett eurooppalainen matkustaja tuntien vhisi meritaudin oireita kello 8 varovaisesti kmpi hyttiins, ja vaipui raskaaseen uneen. Seuraavana aamuna nousin kello 6 yls kannelle, asetuin mukavaan rottinkiseen nojatuoliin ja srpien teet sek polttaen sikaaria nautin nyt tydelleen tyyneest merest. Tuntia myhemmin sivuutettiin muutamia hiekkasrkki, joita jo kaukaa saattoi huomata veden keltaisesta vrist niiden lheisyydess ja kello 8 liu'uimme Shat-el-Arabin sameraisille laineille. Hiekkasrkt ovat liikkuvaisia ja muuttelevat paikkaa, josta syyst kulku on sangen vaarallista, mutta majakka virran suussa osoittaa tiet isille purjehtijoille. SEITSEMSTOISTA LUKU. Basra. Shat-el-Arab on leve joki, mutta virrannopeus on vhinen. Rannoilla kasvaa kokonaisia palmumetsi, siell tll on vihertvi niittyj laitumella kyvine karjalaumoineen sek pieni kyli mataline mkkineen. Usein nkee kuljeksivia arapialaisia, valkeissa, keveiss puvuissa, pss keltaisia, sinisi tahi punaisia huiveja suojaksi aurinkoa vastaan, sek nitten yli ruskea turpaani. Laiva seuraa oikeanpuolista rantaa, jossa joki on syvempi, vasemmanpuolista rantaa tukkii hiekkasrkt. Me kohtasimme lukemattomia purjeveneit, jokaisella suuri purje. Nin sivutettiin oikealla rannalla sijaitseva Fao niminen kyl, jossa tullimiehet astuivat laivaan, sek vasemmalla rannalla Mohammera, persialaisella alueella. Tll paikalla on muutama yksinkerroksinen kivitalo ja ers ulkomuodosta ptten vhemmn vaarallinen linnoitus. Mohammeran asema on erinomainen, se kun on juuri Arapian ja Persian rajalla, jossa kaksi purjehtimiseen kelpaavaa jokea yhtyy lhell Persian lahden rantaa. Viisas hallitus saattaisikin tehd jotain Mohammerasta, ja englantilaiset ovatkin muutaman kerran koettaneet valloittaa sit, varsinkin ennenmainitussa onnistumattomassa sodassa v. 1857, kun he sek Mohammerasta ett Bushirista saivat tyhjin toimin palata takaisin. Ohikulkiessamme laukasi "Assyria" tykinlaukauksen, johon linnoituksesta vastattiin. Shat-el-Arabin oikean, ja vasemman rannan erinkaltaisuus on silmnpistv. Kun vasen, persialainen ranta nytt tyhjlt ja autiolta, ja siin ainoastaan siell tll kasvaa harva palmuviidakko, astuu oikea eli Arapian puoleinen ranta yhtenisen taatelipalmumetsn esiin. Siell tll vilahtaa yksinisi olkikattoisia majoja puitten vlist, ja rannalla makaa pieni puhvelilaumoja niin syvss liejussa, ett elinten turvat ja sarvet tuskin nkyvt vedenpinnan ylpuolella. Matkan pss jokea ylspin huomaa pian koko laivaston suurempia ja pienempi laivoja, kanootteja, ja purjeveneit, ja niist vasemmalle, oikealla rannalla on muutamia suurempia taloja sek joku englantilainen tahi turkkilainen lippu, tm on Basran satama. Kun saavuimme tnne kello puoli 3, hiljensi "Assyria" vauhtinsa ja laski ankkurinsa; se oli nyt mrpaikallansa, ja rupesi purkamaan lastiansa, palatakseen parin pivn perst Bombayhin uudessa lastissa. Satamassa oli jo ennen tt kolme suurempaa hyrylaivaa, joista kaksi kulki Lontoon ja Basran vlill, sek moniaita pienempi, joitten joukossa muutamia turkkilaisia jokialuksia, ja ers turkkilainen sotalaiva, hullunkurinen katsella, mutta sen tehtv oli suojella kaupunkia ryvreilt. Tuskin oli ankkuri laskettu, kun jo rannalta tuli noin 30 kanoottia (belems) viemn matkustajia ja tavaroita maihin. Kanootit ovat pitki, soukkia, mutta samalla jretekoisia veneit, joita syvemmll vedell soudetaan airoilla, airojen ympyriiset lappeet ovat kirkuvilla vreill maalatut. Rantoja pitkin, miss vesi on matalampaa, sauvotaan veneet pitkill, nuppipisill bambusauvoilla. Kanootin partaat ovat kyllin levet venemiesten kyd yksi kummallakin puolella, jolloin he ruumiinsa koko painolla nojaavat joenpohjaan systyn bambusauvan nuppia vastaan ja siten lykkvt kanootin eteenpin. Kytyn pitkin koko kanootin parrasta, tempaavat he bambusauvan irti, ja palaavat taas kanootin etukeulaan, uudistaakseen saman tempun. Kun tm on muutaman kerran toistettu, joutuu kanootti hyvn vauhtiin. Vaahto solisee etukeulassa ja alus kiit hyv vauhtia eteenpin ihan rantaa pitkin sek pysyy kauvan vauhdissa kerran liikkeesen pstyn, sill se on, niinkuin sanottu, soukka, pitk ja raskas; viimemainittu ominaisuus on sille suureksi hydyksi puristuksissa ja ahdingossa laivojen vliss, jolloin heikompi pian menisi murskaksi. Muutamat kanootit ovat koverretut yhdest ainoasta puurungosta. Kun pitempi matkoja kuljetetaan puita, hedelmi, viljaa, siirtomaantavaroita y.m.s. kytetn suurempia purjeveneit, jotka ovat sangen lystikkn nkisi. Etukeula pttyy nim. kapeaan ylspiseen huippuun, ja samoin korkea perpuoli kannattaa levet persint, jota pit paikoillaan ristiin rastiin asetetut seipt, nitten ylphn on pitk ruoritanko kiinnitetty. Mastossa on vaan yksi purje, mutta kun tm on jotenkin iso, kulkee vene sopivalla tuulella hyv vauhtia. Min astuin erseen ensinmainittuun alukseen, jota kaksi vahvaa arapialaista erinomaisen taitavasti souti ja sauvoi laivajoukon lpi. Me tarvitsimme puolen tuntia pstksemme maihin, mutta saimmekin soutaa vastavirtaa hyvn matkaa jokea yls. Maihin laskiessamme olivat arapialaiset kyllin hvyttmt pyytmn kaksi kraania kumpikin soudosta. Selitin heille yhden kraanin olevan jo liikaa, mutta he kielsivt viemst kapineeni maihin, jopa uhkasivatkin minua, josta syyst min, ajatellen heidn ylivoimaansa, katsoin viisaammaksi mynty heidn vaatimuksiinsa. Kenraali Shindlerilt oli minulla suosituskirje erlle saksalaiselle, Ash nimiselle kauppiaalle, mutta kun en tietnyt hnen asuntoansa, menin lhimpn taloon, jossa jouduin suurelle, koko taloa kiertvlle ulkoparvekkeelle. Tll istui ers herra nojatuolissa, sanomalehte lukien. Menin hnen luokseen ja kysyin herra Ashta, jolloin sain tiet hnen asuvan tss talossa, mutta nyt olevan kaupungilla, josta hn illalla palaa. Herra Ellis -- niin oli tmn miehen nimi -- kysyi suurimmalla kohteliaisuudella enk tahtoisi asua hnen luonaan sen ajan kun olin Basrassa. Kiitollisuudella otin tmn tarjouksen vastaan. Herra Ellis on englantilainen noin 30 vuotias kauppias, joka vaimonsa ja kahden pikku poikansa kanssa on muutaman vuoden asunut Basrassa. Kotiuduin ystvllisess perheess ja illalla saapui herra Ash. Illallisen jlkeen istuimme jutellen herra Elliksen ulkoparvekkeella, josta oli viehttv nkala yli Basran sataman, palmuistutuksien, laivojen ja veneitten sek ylpen "Arapian joen" yli, joka kymmenkunnan peninkulman pss kaupungin alapuolella laskee noin 6,700 kuutiometri vett sekunnissa Persianlahteen. Herra Elliksen talon ymprill on kuusi samallaista, eurooppalaisten asumaa taloa. Niiss on makasiineja, kauppakonttooreja ja konsulivirastoja. Nitten ymprille on viime vuosina rakennettu monta muuta taloa ja luultava on, ett siell aikaa myden kasvaa erityinen kaupunki. Varsinainen Basra on nim. kolmen kilometrin pss joesta ja on tmn yhteydess kolmen "kreeksin" kautta, jotka laskevat satamaan ja yhtyvt kaupungin toisella puolella. Nmt n.s. kreeksit ovat kaivettuja kanavia, joista kaikille suunnille, ristiin rastiin lhtee muita pienempi, muodostaen koko kanavaverkon. Suurimmat ovat osaksi kulkuvylin, osaksi vesihautoina rappeutuneitten muurien alla, ja pienemmt, jotka haarautuvat yh hienompiin suoniin, kostuttavat palmuistutuksia. Basran ymprill kanavat saavat vetens Shat-el-Arabista, ja niill kulkemaan pseminen riippuu luonnollisesti veden korkeudesta joessa, joka seikka taas vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Sateen- ja lumensulamisaikana, s.o. syystalvella ja kevll, joen ollessa vesirikkaimpana, tapahtuu joskus, ett palmutarhat ovat ihan veden alla. Kesn kuumuudesta kuivuvat sitvastoin muutamat sisemmist kanavista usein melkein kokonaan, ja nin on laita varsinkin luodeaikana. Luode ja vuoksi tuntuu nim. tllkin, koska Shat-el-Arabin pinta on melkein yht korkealla kuin Persianlahden. Sunnuntaina, 30 p. toukok. aamulla astuimme, herra Ash ja min erseen kanoottiin, jonka perpuolelle asetuimme patjoille ja tyynyille punaraitaisen telttakaton alle, jossa oli alasriippuvia ripsuja. Matkan pmrn oli Basra. Kanava, jota kuljemme, lep tyyneen ja kirkkaana korkeitten, mehevien ihanasti kasvavien taatelipalmujen vliss, nit on rannalla niin taajassa, ett ohikulkiessa saattaa tuntea jonkun viileyden aavistusta. On tapana sanoa taatelipalmusta, ja syystkin, ettei se luo mitn varjoa, mutta thn se puheenparsi ei sopinut. Matkamme oli sangen soma ja yht mittaa kohtasimme muita kanootteja, joissa oli hedelmi ja kauppatavaroita. Soudettuamme kolmeneljnnestuntia, pilkisti vasemmalla palmujen vlist Basran ensimmiset talot ja me astuimme maihin. Sille, joka on lukenut "Tuhat ja yksi yt", on Basra eli Bassorah tuttu nimi, sill monet tss mainiossa satukokoelmassa kerrotut seikkailut tapahtuvat juuri tss kaupungissa. Se on rakennettu suistamo-alueelle, joka ei ole niinkn vanha. Sen perusti Omar pian Muhametin kuoleman jlkeen, v. 636. Kaliifien loistoaikana Basra kukoisti, ollen yksi maailman suurimpia ja vilkkaampia kauppakaupunkeja; mit olikaan muuta odotettavissa ihanan ja rikkaan Bagdadin satamakaupungista? Mutta kaliifien valta hvisi, Bagdad rappeutui ja Bagdadin kanssa sen satamakin. Penikulman pituinen kanava, joka johti sinne Shat-el-Arabista meni umpeen ja kaupunki oli sitten monta vuosisataa melkein unhoitettuna. Tst vanhasta Basrasta lytyy nyt jlell ainoastaan rnstyneit muureja ja soralji Sobeir linnoituksen lhell. Nykyisen kaupungin valloittivat turkkilaiset v. 1668, persialaiset v. 1777 Sadik Khaliinin johdolla, kunnes turkkilaiset vuoden pst sen taas valloittivat takaisin. Sitten karkasivat Montefikarapialaiset Basraan, mutta olivat vaan lyhyen ajan sen herroina, sill kun turkkilaiset kolmannen kerran olivat kaupungin valloittaneet, ji se heidn ksiins. Nyt on Basrassa korkeintaan 15,000 asukasta. Herra Ash ja min teimme pitkn kvelyretken Basrassa. Kvimme hyvinvarustetussa ja vilkkaassa basaarissa, jonka posaa peitt tiilikatto, siell tll maalauksilla ja fajanseilla koristettuna on basaari muuten avoin tahi palmulehti-matoilla suojattu. Tll samoin kuin Persian kaupungeissa oli kahviloita, jossa istui kaliaanin polttajia laveilla puusohvilla kyyristyneen ja jossa arapialaisia kauppiaita teelasin tahi kahvikupin ress suoritteli kauppa-asioitaan. Muita yleisi rakennuksia ei ole kuin turkkilaisen kuvernrin palatsi ja 40 moskeeta, joista yksi oli suuri ja kaunis. Kadut ovat ahtaat ja rettmn likaiset. Laihoja ja surkeita koiria kuljeksii tuhansittain ympri ja isin tulee lheisist ermaista joukottain shakaaleja ja hyeenoja hakemaan ahtailta kujilta ruokaansa. Ne auttavat suuressa mrin poistamaan kaupungista kuumetta tuottavia aineksia. Basra muistuttaa Bushirista siihen nhden, ett talot tllkin ovat kaksi jopa kolmekin kerroksiset, mutta onpa suuria eroavaisuuksiakin, varsinkin mit akkunoihin koskee. Maakerroksessa ei ole akkunoita ensinkn, mutta ylempiin kerroksiin on asetettu pieni, hkinmuotoisia kaappeja, nmt ovat varustetut vehreill tai ruskeilla ristikoilla, jotka on tehty ohuista poikittain asetetuista riu'uista. Nill pienoisparvekkeilla istuu arapialaisia tai turkkilaisia naisia tyskennellen, tupakkaa poltellen tahi virvokkeita nauttien ja sill vlin katsellen elm kaduilla. Itse ovat he ristikon suojassa nkymttmin maailman silmilt. Mutta varsinaisesti eroavat nmt molemmat kaupungit kuitenkin taatelipalmujen kautta, joita tll on niin runsaasti, ett Basra on iknkuin palmumetsn peitossa. Muutamat talot ovat ihan palmujen varjossa ja vaikeata on saada yleiskatsauksen kaupungista. Ilma on tynn hyvnhajuista taatelintuoksua, joka kuitenkin nousu- ja matalaveden aikana muuttuu ihan toisellaiseksi, sill silloin nousee kuivatuista kanavista ja ympriolevilta suomailta myrkyllisi, saastaisia ja tukehduttavia hyryj. Ilmasto onkin paljon epterveellisemp kuin Bushirissa ja kuume on vieras, joka aina kesisin vaatii runsaasti ihmishenki. Kun Armeenian ja Kurdistanin vuorilla lumi sulaa, saapi Tigris ja Eufrat paljon vett, ja tst Shat-el-Arab tulvii yrittens yli, mutta kun kanavat Basran luona ovat rnstyneet ja hoitoa vailla lyt vesi helposti tien lheisiin vainioihin. Kaupunki on tten kaikilta suunnilta veden ymprimn, joka tosin kesll suureksi osaksi haihtuu, mutta kuitenkin lioittaa maan ja muuttaa sen suoksi. Tst tulee ilma tyteen kosteutta ja illoin sek isin lankee niin vahva kaste ett tuolit ja pydt ulkona ovat kuin kuurassa. Ihminen pkertyy ja ky nuopeaksi, heittytyy snkyyn voimatta nukkua. Y vietetn kuitenkin ulkona katolla, tahi ulkoparvekkeella, sill huoneissa tukehtuisi. Ei ole ihmettelemistkn, ett kuume viihtyy tllaisessa ilmastossa. Ei kukaan, olkoon sitten kaupunkilainen tai siell oleskeleva muukalainen pse silt rauhaan. Jos ei kuumetta muusta saa, niin saapi olla varma, ett se tulee hiipien, jos on liiaksi juonut vaarallista ja epterveellist juomavett, tahi jos on synyt liiaksi hedelmi tahi on kylmettynyt. Kaikkea tt seuraa ensin kova ripuli, joka pian kntyy kuumeeksi. Kuumeen tuntomerkit ovat: ensin jkylm puistutus, sitten tulinen kuumuus, unettomuus, vastenmielisyys ruualle, kalpeus, laihtuminen ja erinomainen raukeus. Tauti kest, helpompana ollen, ainoastaan pivn tahi pari, muuten viikkokausia. Seikka joka viel tekee ilmaston vaarallisemmaksi, on tuo kuuma ja epterveellinen lnsituuli, viimeinen jnns murhaavasta Saamum tuulesta. Mutta juuri tm viimeinen viima on mit runsaimmin tynn tomua. Ers eurooppalainen Bushirissa kertoi kerran pohjois-Arapian ermaassa nhneens muukalaisen -- en muista mist kansakunnasta, joka tuulen tullessa ei huomannut peitt kasvojansa, vaan tukehtui, kvi mustaksi kasvoiltaan, lankesi maahan ja kuoli paikalla. Basran vest on sangen kirjavaa. Siin on enimmkseen arapialaisia, turkkilaisia ja persialaisia, mutta paljon on mys armeenialaisia, hindulaisia ja neekereit. Siit seuraa ett uskontojakin on monta. Tll lytyy sunniitteja, shiittej, babiittej, vahabiittej, armeenialais- ja kaldealaiskristittyj, juutalaisia, jetsiidej y.m. Suvaitsevaisuus nitten eri uskon tunnustajien vlill on kuitenkin suuri ja uskonnollisia eripuraisuuksia on harvoin. Basraan tuleva muukalainen saa heti sen ksityksen, ett tm lienee sangen vilkas ja vkirikas kauppakaupunki. Laivat ja veneitten moninaisuus satamassa, suuret varastopaikat ja makasiinit, jotka alinomaa tyttyvt uusilla laivanlasteilla, jokihyryt, jotka monasti viikossa kyvt Bagdadissa tynn tavaroita -- kaikki on omiansa antamaan tukea tlle luulolle. Mutta tuo nkyjns niin vilkas kauppa onkin vaan suuremmaksi osaksi kauttakulkutavaraa, paikalliskauppa ei ole erittin suuri-arvoinen. Seuraavia tavaroita tuodaan Basraan ja Basran kautta: silkki, muslimia, pellavakangasta ja verkaa, kultaa ja hopeata, santelipuuta ja indigoa Hindustanista; hedelmi Bahreinista, kahvia Mokasta; huppuliinoja ja hedelmi Persiasta; maustimia Jaavasta. Ylellisyystavaroita, jotka suurimmaksi osaksi valmistetaan Bombayss, viedn Basran kautta Bagdadin ja Mesopotamian sisosiin. Basrasta viedn pasiallisesti jaloja metalleja, kuparia, hedelmi, raakasilkki, hevosia ja taateleita. Trkeimpi nist tavaroista ovat taatelit, joita suunnattomat mrt viedn osaksi Persiaan, Syyriaan ja Nedshdiin, osaksi ja varsinkin laivoilla Indiaan ja Eurooppaan. Suetsin kanavan valmistuttua on Basran taatelien arvo noussut erinomaisesti, koska ne nyt helposti voidaan suurissa mrin vied Eurooppaan, ja syyst saattaa sanoa, ett kaupungin olemassa olo suureksi osaksi riippuu tst arvokkaasta hedelmst. Arapialaiset kerskailevat siit, ett ainoastaan Basrassa on 70 eri taatelilajia ja ers persialainen runoilija kertoo, ett tt kasvia saattaa kytt 363 eri tarkoitukseen. Toinen persialainen runoilija sanoo tmn siunatun puun kasvavan ainoastaan niiss maissa, joissa Islamin uskoa tunnustetaan. Kansa kyttkin sit ruokaan ja juomaan, talojen, siltojen ja veneitten rakennusaineeksi, siit valmistetaan mattoja, kysi, vasuja ja tuhansia muita kapineita. On sangen huvittavaa nhd, kuinka tottuneesti ja taitavasti arapialaiset latoovat taatelit. Ne sotketaan kuution muotoisiksi mhkleiksi, joita kritn niinimattoihin ja palmun lehtiin. Muutamat ristiin rastiin asetetut, itse taatelipuusta otetut sleet tukevat ja pitvt koossa tt tavarapakkaa, ja tmmisen on se valmis ulosvietvksi. Basra on viime aikoina tullut huomatuksi siit syyst, ett on aijottu rakentaa rautatie Vlimeren ja Persianlahden vlille. Tll linjalla tulisi tietysti Basra, Bagdad ja Aleppo olemaan trkeimpi paikkoja, sill rautatie alkaisi Iskanderunlahdesta, tahi Antiokiasta Oronteen suulla (pohjois Syyriassa) ja seuraisi joko Tigrist tahi Eufrat virran laaksoa Persianlahdelle asti. Maaper on erittin kiitollinen ja matka 1,400 km. Matka Brindisist tahi jostakin muusta Vlimeren satamasta Bombayhin lyhenisi tten 10:ll pivll. Tm rautatierakennus on laskettu maksavan noin 250 miljoonaa markkaa, tmn hinnan tuottaisi ennemmin paikallisliike kuin kauttakulkukauppa, jolla Suetsin kanavassa on niin vaarallinen kilpailija. Maan alkuasukkaat tulisivat varmaan ahkerasti kyttmn kolmannen luokan vaunuja. Jos tm tuuma toteutetaan, olisi se kuoleman isku Syyrian ja Mesopotamian vlisille suurille karavaanikauppiaille.[36] Turkkilainen hallitus Basrassa on kurjimpia mit ajatella voi. Sen sijaan ett se huolehtisi alamaistensa menestyksest, on se pin vastoin niille kiusaksi -- ja samoin on laita monessa muussa kaupungissa, jossa on turkkilainen hallitus. Asukkaat puolestansa halveksivat turkkilaista esivaltaa sydmens pohjasta ja koettavat pysy siit niin riippumattomina kuin mahdollista. Turvallisuus kaupungissa on huonolla kannalla. Beduiini- ja ryvrijoukkoja tunkeutuu kaupunkiin "muurien" yli rosvoamaan, kohtaamatta mitn mainittavaa vastarintaa. Annetaan kanavien ja muurien rnsty, eik kytet maan luonnollisia rikkauksia hyvksens. Ja kuitenkin on maanlaatu Basran tienoilla niin hedelmllist, ett voitaisiin jrjestetyll viljelys- ja kanavoimistavalla kehitt maanviljelyst erinomaisen korkealle kannalle. Nykyns, vaikka hoito on huonoa, tuottavat vainiot vuosittain rikkaita satoja riisi, vehn, ohraa, aprikooseja, omenia, kranaattiomenia, viinirypleit, oliiveja, kaalia, sallaattia, sipulia, herneit, papuja y.m.; jos nill seuduilla olisi viisas hallitus, voisi se suuresti edist hedelmien sek laatua ett tuotantoa. 31 p toukok. kello puoli 5 i.p. lhdin kanootilla jokihyrylaivaan nimell Mejidieh jonka piti lhte Bagdadiin. Herrat Ellis ja Ash saattoivat minut sinne, mutta palasivat rantaan samalla kanootilla, kuin Mejidiehin siipirattaat kello 5 alkoivat tyskennell Shat-el-Arabin sekaisessa vedess. Matka suunnattiin jokea yls, ja pian katosivat Basran satamarakennukset palmujen joukkoon. KAHDEKSASTOISTA LUKU. Matka Tigris virtaa yls. Mejidieh oli hauska ja mukavasti sisustettu siipilaiva, rakennettu Lontoossa ja ern englantilaisen yhtin oma, joka sit paitsi omistaa toisen, Kalifah nimisen, laivan. Nmt molemmat laivat kulkevat kerran viikossa vuoroonsa Basrasta Bagdadiin ja takaisin. Turkkilaisia laivoja kytetn sit vastoin paljon vhemmn kuin englantilasia, koska ne tarvitsevat matkaa varten kaksi sen vertaa aikaa, sek tulevat ja lhtevt, milloin heidn katteininsa hyvksi nkevt. Jokilaivan kansi on ihan tasapintanen ja jatkuu viel pari metri partaitten ulkopuolelle valmistaakseen enemmn tilaa. Nmt parvekkeen nkiset ulkorakenteet ovat aluksen lastissa ollen, tuskin 30 sentti vedenpinnan ylpuolella. Tmn alikannen ylpuolella on "ylempi" kerros ja siin on kahdenkertaisia telttakankaita suojana aurinkoa vastaan. Salongit, kajuutannkiset, mutta tilavat, sijaitsevat nitten molempien "kerrosten" vlill. Ne ovat erittin somasti ja hauskasti sisustetut ja varustetut suurilla ikkunoilla, josta nkyy joen molemmat rannat; krekaihtimet estvt auringon liiaksi paahtamasta. Levess sohvassa, johon joka ilta huolellisesti tehdn sija, lep erinomaisen hyvin ja ypydll on huokoinen savipullo, jossa vesi pysyy jotenkin viilen. Saattaako tuolla alhaalla kuumissa ermaissa olla paremmin? Takakannella joka on erityisesti varattu ensi luokan matkustajille, on rottinkisia nojatuoleja, joissa on tukea srille. Istua tmmisess tuolissa ja vaan nhd maan ohitsensa kulkevan on erinomaisen mukavaa, varsinkin verrattuna siihen matkustustapaan, johon min olin tottunut. Katteini oli pieni, paksu ja leikkipuheinen englantilainen, joka 21 vuotta oli kulkenut Bagdadin ja Basran vli. Komennettavana oli hnell kolme upseeria, kaikki englantilaisia, muu miehist oli turkkilaisia. Palmupuistoja on yh harvemmassa, viimein ne ihan loppuvat, eik mikn ole silmn esteen nkpiiriss. On mit laajin nk-ala yli silmn siintmttmien tasankojen, jotka levivt joen molemmin puolin. Maaper on sanomattoman vetist. Siell tll on se pikemmin tavattoman suuren jrven, kuin mantereen nkinen. Shat-el-Arab on keskimrin 500 metri leve ja kuudesta kymmeneen metri syv. Erll paikalla Basran satamassa kuuluu se olevan 20 metri syv. Veden nopeus on mittn, mutta kuitenkin tarpeeksi suuri estmn suurimman osan tuosta hienosta liejusta, jota se kuljettaa mukanaan, laskemasta pohjaan, ennenkuin se on ehtinyt suistamoon. Tss ne laskeuvat kerroksittain ja muodostavat nuo vaaralliset hiekkasrkt joensuuhun. Vuosi vuodelta kulkee nin uutta liejua ulos suistamoon, joka tten kasvaa yh kauvemmaksi ulos Persianlahteen. Rawlinson on laskenut, ett nin muodostuu koko 53 metri maata vuodessa. Thn katsoen on otaksuttavaa, ett koko Mesopotamia, ei kovinkaan kaukaisina aikoina sitten, on ollut merenpohjana ja Persianlahden luoteisena jatkona. Niin onkin asianlaita ollut. Kaukana sismaassa Hillehin (Babylonin) luona ja viel kauvempana ylhll lytyy runsaasti raakunkuoria ja jnnksi siit elinkunnasta, joka viel tnn liikkuu Persianlahdessa. Tigris ja Eufrat ovat aikojen kuluessa kuljettaneet mukanansa soraa ja liejua Antitauruksesta, Armeenian ja Kurdistanin vuorilta ja vhitellen tyttneet entisen lahden pohjoisosan. Maan muodostumista on yh jatkunut. Joet, jotka muinoin, kukin suunsa kautta, laskivat lahteen, ovat lopuksi yhtyneet yhdeksi joeksi, muodostaen sitten kauvempana alhaalla laajan suistamon. Kerha ja Karun nimisill joilla oli mys muinoin omat suunsa, mutta ovat sittemmin joutuneet Shat-el-Arabin jokivyln. Kerha noin 3,000 vuotta sitten (Rawlinsonin arvelu), Karun viel myhemmss ajassa. Mutta Mesopotamia on ollut viel merkillisempien ilmiitten nyttmn. Kaikella todenmukaisuudella saattaa nimittin olettaa, ett tll on tapahtunut se mahtavin luonnonmullistus, mink ihmiskunta on kokenut, eli tuo tuhoava tulva jonka me tunnemme "vedenpaisumuksen" nimell. Professori Suess Wieniss on raamatullisen kertomuksen johdolla, verrattuna kiilakirjoitusmuistomerkeiss lydettyyn jokitaruun, lykkll ja luonnollisella tavalla selittnyt vedenpaisumukseen olleen syyn maanjristysaallon, jota seurasi pyrremyrsky Persianlahdesta, sek todistanut ettei ilmi ollut ksittnyt koko maailman mannerta, vaan rajoittunut Eufrat ja Tigrisvirtojen alempaan jokilaaksoon.[37] Kello 8 sin yhdess Mejidiehin upseerien kanssa vankan pivllisen, jossa oli nelj ruokalajia. Sitten meni katteini yls komentosillalle, itse johtamaan laivansa vaikeata ja vaaranalaista kulkua hiekkasrkkien vlill, nuoret upseerit, joilla ei nkynyt olevan juuri paljo tehtv, jivt minulle seuraa pitmn. Loikoen kukin nojatuolissamme nautimme -- ainakin min -- suloisinta ja huolettominta elm iltakahvin ja sikaarin ress. Sskien miljoonalaumat eivt sitvastoin tehneet oloamme mieluisaksi, varsinkin senjlest kuin olimme polttaneet sikaarimme loppuun. Kello 10 menivt upseerit levolle ja min seurasin heidn esimerkkins, mutta minun oli mahdotonta nukkua; mehn lhestyimme Eufratin suuta ja "Paratiisia"! Laiva vetntyi nyt Shat-el-Arabin vasemmalle rannalle, jota Tigriksen aallot huuhtelevat. Heti kello 11 jlest kuljimme Kerhajoen suuta; tm joki alkaa Ardilannin ja Luristanin rajalla, lnsi Persian vuoriseuduissa ja juoksee sitten suoraan eteln, laskeaksensa sitten etmpn Shatin vasemmalla puolella. Kello 12 puoliyn aikaan saavuimme Kornahiin. Nimi muistuttaa latinalaista cornu (sarvi) sanaa ja Tigris ynn Eufrat, joitten laineet tll yhtyvt, ovat todellakin hrnsarvien nkiset. Tigrist ja Eufratia onkin verrattu aviopariin. Eufrat on mies, Tigris vaimo, jotka Kornahissa menevt avioliittoon. Onhan vertaus sattuva. Mutta on toinen seikka, joka on omiansa kiinnittmn paljon enemmn huomiota Kornahiin, kuin nmt vertaukset ja matkustaja onkin pelkkn silmn niin muutamina minuutteina, kuin laiva siell viipyy. Tss sijaitsi nimittin paratiisi, jos saa uskoa alkuasukkaitten puheita. Eip "hyvn ja pahan tiedon puutarhaa" ole hvitetty: Kornahin arapialainen vest suojelee sit viel kiihkell huolella. Valitettavasti ei ollut minulla tilaisuutta astua maalle katsomaan tuota surullisen kuuluisata puuta, mutta sain katteinilta kuulla, ett se saattoi olla korkeintaan kahdensadan vuoden vanha. Alkuasukkaat luulevat tmn kuitenkin elmn puuksi, ja onneton se, joka siit taittaisi lehden tai oksan! Ainoastaan syksyll, kun muutama oksa ja lehti on varissut, sytyttvt arapialaiset niist paratiisillisen tulen. Mutta asukkaat harjoittavat kuitenkin sangen tuottavaa kauppaa myymll pieni palasia tiedon puusta herkkuskoisille pyhiinvaeltajille. Thn luonnollisesti ei kytet mainittua puuta, joka silloin suuren menekin thden pian loppuisi -- pyhiinvaeltajille on erityist puuta varalla. Jkn sanomatta, onko paratiisi sijainnut sill paikalla, jossa kurja Kornah niminen arapialaiskyl nyt on, mutta jos asianlaita todellakin niin on ollut, on meill syyt otaksua, ett tm seutu -- meidn vanhimpain esivanhempiemme aikoina on ollut paljon viehttvmpi, kuin se nyt on. Muutamia matalia multakattoisia mkkej, joita palmulehdet ymprivt, vetinen maa, joka kevttulvien aikana on veden alla, mutta jossa nykyn pienet, lihavat lehmt kyvt laitumella (vatsaan asti liejussa) -- astuen, onko tm nky omiaan muistuttamaan kuolevaista ihmist paratiisista? Kornahin luona yhtyvt, niinkuin mainittiin, nmt molemmat virrat yhteen. Tigrisvirran vesi on sakeata ja harmaanruskeata savesta ja maasta, jota se tuo mukanaan Mesopotamian lakeuksilta; Eufratin vesi on kirkasta. Viimemainittu virta kyll juoksee saviperisen maan lpi, mutta sen vesi puhdistuu ruovikossa ja suokasveissa, joita on virran alajuoksussa. Tigris virran veden saattaa erottaa Eufratin vedest monen kilometrin pss Kornahin alapuolella. Vasta alempana nm vedet tydellisesti sekaantuvat. Luokaamme nyt nitten molempien virtojen yhtymkohdalle lyhyt silmys niitten kulkuun. Eufratin alkulhtein on kaksi lhdevirtaa: Frat ja Murad Su. Frat alkaa Armeenian pkaupungin, Ersirumin lhell 2,000 metrin korkeudella, juoksee ensin lntt kohti; seuraten Armeenian vuorijonojen laaksoja, mutta tekee Erginin kohdalla suoran kulman, yhtyksens lnnest pin tulevaan Murad Suuhun eli itiseen Eufratiin, joka alkaa Araratin lnsirinteill ja on vesirikkaampi, kuin Frat. Malatien lhell Kurdistanissa alkaa kokonainen koski- ja vesiputoussarja, joka ei lopu ennenkuin joki on murtautunut mahtavimpien vuorijonojen lpi Urfa (Edessa) nimisen kaupungin pohjoispuolella. Malatien luona yhtyy siihen Tohma Su, tullen Antitauruksesta Vhss Aasiassa. Tst juoksee virta suuressa kaaressa itn, eteln ja lnteen pin ja lhenee Biredshikin kohdalla Vlimert 150 km etisyyteen. Kuljettuaan viel jonkun matkan etel kohti, tekee Eufrat mutkan kaakkoon pin ja pit tmn suunnan aina Persian lahteen asti. Biredshik on trke ylikulkupaikka kauppakaravaaneille ja pyhiinvaeltajille, jotka tulevat Djarbekrista matkalla Aleppoon tahi Vlimerelle. Kameelit viedn ylitse suurilla, littepohjaisilla lautoilla. Biredshikin alapuolella laskee joki Mesopotamian lakeudelle, jonka kaltevuus on niin vhinen, ett se tuskin tekee desimetrin yhden kilometrin mitalle (Reclus). Vasemmalta saa Eufrat lisjoet Nahr Belik ja Shabur, Anahin kaupungin kohdalla on uusi, trke ylikulkupaikka. Bagdadin lhell ovat Tigris ja Eufrat ainoastaan noin 50 km pss toisistaan. Eufratista, jonka pinta tss on 5 metri korkeampi Tigris-joen pintaa, lhtee tll paikoin monta haaraa viimemainittuun jokeen, ja tten Eufrat kadottaa suuren mrn vettns. Viel vhn alempana jakautuu joki kahteen haaraan, joista lntinen, Hindiah, muodostaa suolajrven Nedshf. Jrven toisella puolella yhtyy Hindiah taas pjokeen. Tm seutu on historiallisessa suhteessa merkillisimpi maan pll. Hillehin luona ovat Babylonin rauniot, Nedshfin luona Kufan, Hindiahin luona on Birs Nimrod ynn Baabelin torni ja heti siit pohjoiseen on pyh Kerbela. Viel alempana yhdistyvt joet monilla poikkihaaroilla ja kanavilla toisiinsa, kunnes ne lopulta juoksevat yhteen. Siin paikassa, jossa Frat ja Murad Su muodostavat Eufratin, on vedenpaljous melkein yht suuri, kuin siin miss Shat-el-Arab alkaa. Vaikka nimittin monta lisjokea tulee Antitauruksesta ja niist vuorista, jotka ovat pitkin Tigriksen oikeata rantaa, ei nitten vesirikkaus kuitenkaan riit vastustamaan veden suurta haihtumista, joka ky yh tuntuvammaksi, kun veden kulku joessa on erinomaisen hidas. Joen keski- ja alajuoksuun yhtyi muinoin useita suuria lisjokia, niinkuin Wadi Ali ja Wadi Hauran, mutta meidn pivinmme ovat nmt enimmn osan vuotta kuivina. Nitten sangen syvn uurretut laaksot osoittavat kuitenkin selvsti, ett pohjois Arapian ilmanala muinoin on ollut toisellainen, kuin nykyn. Tigris-joki alkaa mys kahdella haaralla. Itinen, Buhtan Su niminen haara, tulee vuorilta Wan-jrven etelpuolella, toinen haara nimelt Didshleh alkaa ihan Eufratin lhell, mutta 400 metri korkeammalla, kuin tm. Keski- ja alajuoksuun yhtyy molemmilta puolilta monta pienemp sivujokea ja Tigris (s.o. "nuoli") juoksee vilkkaasti eteenpin seuraten Kurdistanin ja lnsi Persian vuorien suuntaa. Yl-Tigriksen varrella sijaitsevat nuo trket Diarbekr ja Mosul nimiset kaupungit. Viimemainitun kaupungin alapuolella yhtyvt Kurdistanin vuorista tulevat suuret lisjoet Iso ja Pieni Sab. Ardilanin vuorista tulee Dijalan joki, joka heti Bagdadin alapuolella juoksee Tigrikseen. Sit osaa jokea, joka on Bagdadin ja Kornahin vlill, saamme heti oppia lhemmin tuntemaan. Eufratin ja Tigriksen vlill levi Mesopotamian lakeus, tt maata turkkilaiset ja arapialaiset nimittvt El-Djesirah s.o. "Saari." Mesopotamiaksi sanotaan historiallisessa merkityksess oikeastaan sit osaa maata, joka on nitten jokien keskimmisen juoksun vlill, ja tmn jokilaakson kaakkoisimmalle kulmalle ovat persialaiset antaneet nimen Irak Arabi. Ilmanalan puolesta on Mesopotamia ihan erilainen, kuin naapurimaansa. Sit ymprivt idss, pohjoisessa ja lnness korkeat vuorimaat ja etelss Arapian kuivat ermaat, maa on itsestn alhaista ja kosteata. Maanlaatu on erinomaista, mutta viljelemtnt. Muinoin, kun Babylon, Ninive, Seleukia ja Ktesifon olivat valtansa ja rikkautensa kukkulalla, viljeltiin maa huolellisesti ja sen lpi kulki ristiin rastiin suuremmoinen kanavoimislaitos. Nyt ovat nuo muinoin rikkaat vainiot muuttuneet yksitoikkoisiksi, autioksi aroiksi ja useimmat kanavat ovat jljettmiksi hvinneet santaan. Tarvittaisiin vaan voimallinen ja tarmokas hallitus, muuttamaan viel kerran olot parempaan pin. Bagdadin luona kuljettavat molemmat joet lhes seitsemntuhatta kuutiometri vett sekunnissa. Tst vesipaljoudesta tarvittaisiin vaan kymmenesosa koko Irak Arabin kanavoimiseen. (Dumont). Maassa asuu suurimmaksi osaksi puolivillej arapialaisia paimentolaisheimoja, jotka kuljeksivat pitkin jokien rantoja, tahi elatuskeinonaan rystvt karavaaneja ja matkustajia. Valtiollisesti kuuluu maa Turkin vallanalaisuuteen ja sit hallitsee jotenkin itsenisesti turkkilainen pasha, joka asuu Bagdadissa. Mesopotamia on siis erityinen turkkilainen maakunta, jota pohjoisessa rajoittaa Diarbekrin ja Kurdistanin maakunta, idss Persia ja Persian lahti sek etelss ja lnness Arapia ja Syyria. Palaamme taas laivaan. Aamulla kesk. 1 pivn saavuimme juutalaiseen kyln, jonka nimi on Esran hauta, siell olimme puolen tuntia. Tmn kyln asukkaat ovat yksinomaan juutalaisia ja niit tuli koko lauma kirkuvia miehi ja naisia rantaan, kun Mejidieh laski maihin. Kyl on kauniilla paikalla, jokeen ulottuvalla niemell. Se on palmu- ja lehtimetsn siimekkeess, ja Tigriksen tyyneeseen veteen kuvastuu se mausolee, jossa Esra profeetan sanotaan lepvn. Tm on suuri, valkoinen kivirakennus, jonka persialaiseen malliin rakennettu kupooli on fajanseilla pllystetty. Alapuolella on kivinen rantalaituri, jota Tigriksen aallot huuhtelevat. Profeetta Esra vei, niinkuin tiedetn, juutalaiset pois Baabelista takaisin Jerusalemiin, mutta itse lep hn vankeuden maassa. "Ja nin on se kirja, jonka Artahsasta antoi papille Esralle, kirjanoppineelle, joka oli opettaja Herran kskysanoissa ja sdyiss Israelin ylitse: Artahsasta, kuningasten kuningas Esra papille ja kirjanoppineelle taivaan Jumalan laissa: Min olen kskenyt, ett kenenk ikn kelpaa minun valtakunnassani Israelin kansasta, papeista ja leviittoista menn kanssasi Jerusalemiin, niin menkn." Esran hauta on trke pyhiinvaelluspaikka, ja monet juutalaiset vaeltavat vuosittain sinne, nhdkseen profeetan viimeist leposijaa. Ollessamme viel kyln kohdalla, uiskenteli kymmenkunta alastonta juutalaispoikaa laivan luo ja kiipesi sinne yls, levhtkseen hetkisen sen ylkannella, mutta kun taas pian lhdimme liikkeelle, hyppsivt kaikki yhtaikaa jokeen ja uivat takaisin rantaan hurjasti kirkuen. Esran hauta katosi pian nkyvist, ja sen sijaan levisi taas retn, matala, kostea ja suoperinen lakeus molemmin puolin. Siell tll kasvaa mehev ruohoa ja siin nkyy suuret laumat raavaita ja lampaita laitumella. Joskus sivuutetaan kyli, joissa on parikymment olkikattoista mkki viljelysmaiden keskell, miss tumma-ihoiset miehet kyntvt erinomaisen alkuperisill kahden hrn vetmill puu-auroilla. Paikoittain kasvaa jokivarsilla ruohoa ja laivan ohikulkiessa lent usein suuret suorsaparvet yls vedenpinnalta. Joen vesi on tn vuoden aikana viel jotenkin korkealla, mutta alenee yh enemmn, kunnes se syyskesll on alimmillaan. Mejidiehill, joka tydess lastissa ollen ky noin l,5 metri syvss, on silloin sangen vaikeata lyt tiens hiekkasrkkien vlitse. Laivakulkua vaikeuttaa viel sekin seikka, ett joen rannat pitkin pituuttaan ovat niin yksitoikkoiset, ett laivanmiehet eivt voi saada mitn varsinaisia merkkej rannoilta. Muutamia pahamaineisia paikkoja on tosin merkitty kivill tahi seipill, mutta nitten hyty vhent se seikka ett joen srkt ovat liikkuvaisia ja usein muuttavat paikkaa. Ei olekaan harvinaista, ett hyrylaivat ja purjeveneet laskevat matalikolle. Semmoisissa tilaisuuksissa tytyy Mejidiehin purkaa koko lastinsa, tyhjent vesilastinsa ja vied matkustajat maihin. Kun on onnellisesti psty matalikolta, tytyy taas noutaa matkustajat pikkuveneill ja slytt lastin uudelleen. Thn toimeen menee usein puoli piv ja kun tmmisi esteit tulee useita samalla matkalla, niin ei ole harvinaista, ett laiva tarvitsee koko yksitoista piv pstksens Bagdadiin, jota vastoin veden korkealla ollessa menee vaan nelj piv. Jokea alaspin kulkiessa tarvitaan suotuisissa oloissa vaan 42 tuntia. Asukkaat nill seuduin ovat arapianheimoista paimentolaiskansaa. Vaeltaessansa vievt he mukanaan suuret elinlaumansa ja telttansa; nit he tilaisuuden mukaan kuljettavat purjeveneiss tahi vetvt he niit kanooteissa pitkin joen rantoja. Luonteeltaan ovat he urhoollisia, puolivillej ja sotaisia. Pukunsa on sangen yksinkertainen, sill heill on ainoastaan riepu lanteitten ympri ja valkoinen huivi riippuu turpaanin ymprill suojaamassa pt ja kaulaa auringolta; muuten ovat he alastomia. Ihonsa on kuparinruskea, tukka pitk ja takkuinen. Ahvettuneet ja tarmokkaat kasvonpiirteet ovat iknkuin bronssiin valetut. He ratsastavat, useimmiten satulatta, muhkeilla, virmoilla hevosilla, kdess aina pitkt keiht. Toisinaan meidn ohi kulkiessamme juoksivat tai ratsastivat he pieniss joukoissa pitkin rantaa, hirvesti kiljuen ja heiluttaen keihstn pns yli y.m. sotaisia liikkeit tehden. Naiset ovat voimakkaan ja melkein miehekkn nkisi, heidnkin pukunsa on erittin keve. Nmt kukistamattomat arapialaiset, jotka asuvat pitkin Tigriksen rantoja, kuuluvat moneen eri heimoon, joista trkeimmt ovat: Montefig, Abu Muhametti, Beni Lam ja Khamar. Muutamat heist ovat vakinaisesti sijoittuneet joen rannoille, muodostaen kyli, ja elvt maanviljelyksest, kun taas useimmat jatkavat paimentolaiselmns. Nmt viimemainitut ovat ermaan vapaimpia poikia, he eivt tottele mitn esivaltaa, eivt krsi paikallansa olemista, he rakastavat vaan vaeltamista pitkin ja poikin Mesopotamian lakeuksia suunnattomine lammas- ja puhvelilaumoineen. Lydettyn hyvn laitumen, rakentavat he telttansa sinne joksikin aikaa siten, ett levittvt olkimattoja kaareksi knnettyjen tankojen plle, joten tm on lyhyen tunnelin nkinen. Muutamain teltat ovat kankaasta tahi nahoista. Siihen aikaan, jolloin min Tigriksell matkustin, oli nit vaeltavia kyli sangen runsaasti pitkin rantoja, sill alkava kes ja sen tavaton kuumuus teki veden tarpeen niin paljoa tuntuvammaksi. Paimentolaisia oli siis niin joukottain kokoontunut virran rannalle saadaksensa runsaasti vett. Vesi oli yh kuitenkin sameraa ja lmmint. Tuon tuostakin kohtasimme kanootteja ja purjeveneit, jotka virran tai vienon tuulen avulla liukuivat jokea myden alaspin; muutamia veneit vetivt miehet kysill kyden itse rantaa pitkin. Purjeveneet ovat erittin kytnnllisi; niihin mahtuu paljon ja iso purje kokoaa pienenkin tuulen, jonka tiell ei ole vuoria eik metsi. Hyrylaivat ovat kuitenkin vhitellen poistaneet kytnnst nmt entiset tavarankuljettajat, niin ett ne nykyn ovat jotenkin harvinaisia. Kun virta kulussaan arojen halki tekee suuria mutkia, nytt vastaantuleva purjevene kulkevan milloin meidn suuntaamme, milloin pinvastoin, milloin taas olevan kaukana sismaassa: ja tm tuottaa monelle katsojalle hupaista hmminki. Virtojen yl-osassa kuljetetaan tavaroita lautoilla ("kelek"), jotka lepvt ilmalla tytettyjen nahkalaukkujen pll. Kello 4 aikaan tulimme Amaran kaupunkiin, joka suureksi osaksi on Tigriksen vasemmalla rannalla. Tll on m.m. shklenntinasema, suuri kahvila rannalla, valkoisia, hyvinrakennettuja savihuoneita ja moskee. Parisataa kaupungin asukasta riensi heti rannalle, jossa pitivt hirvet meteli, mutta tm kirjava nkemys oli kuitenkin vilkas ja hupainen. Pari tuntia viivyttymme, jolla aikaa villaskkej lastattiin laivasta maalle, jatkoimme matkaamme virtaa ylspin. Maisemat ovat yh yksitoikkoisia, ainoastaan siell tll kasvaa jokunen mehev pensas rannalla. Kaukana oikealla siint Kurdistanin vuoria kohoten jyrkkin, vaaleansinisin seinin. Yll nkyi sielt kaksi tavatonta liekki, en tied, mist ne olivat. Rannoilla leimusivat arapialaisten suuret telttatulet kaiken yt; niit tarvitaan arvattavasti ruoan laittamiseen ja hyttysten karkoittamiseen. Liekkien leimussa saattoi useinkin selvsti erottaa telttien sisuksen: lapset makaamassa, naiset ruoan laittopuuhissa ja miehet tupakoimassa ja kahvia tai teet juomassa. Poltinaineet ovat kuivia ohdakkeita ja oksia, joita naiset kokoavat. Pivn koittaissa tulet hiljalleen sammuvat ja vistyvt uuden pivn valkean tielt, joka Itmailla hehkuu pohjoismaalaiselle tuntematonta kuumuutta. 2 p. kesk. Elm laivalla ei ole vaihtelevaa, viel vhemmn maisema ymprillmme. Rannoilla yh vilisee paimentolaisia laumoineen. Teltat ovat enimmkseen mustaa huopaa, miehenkorkuisten seivsten pss. Erll kohtaa oli suuri puhvelilauma virran poikki, ja ainoastaan kuono ja sarvet nkyivt vedenpll. Lauman edell ui paimen, jota elimet taajoissa joukoissa seurasivat; laumaa pitivt koossa miehet, istuen pitkt piikit kdess uivien hevosten selss. Naiset ajoivat samalla tavalla virran ylitse uivilla hevosilla, jotka tin tuskin saivat pns pysymn vedenpinnan ylpuolella. Iltapuolella tuli meit vastaan turkkilainen siipilaiva, matkalla Basraan, ja vhn myhemmin saavuimme Kot-el-Amaran kaupunkiin, Tigriksen vasemmalla rannalla. Kaupunki on vasta muutaman kymmenkunnan vuoden vanha. Se on vilkas ja kukoistava kauppapaikka ja seudun arapialaisheimojen markkinapaikka. Tll lastattiin laivaan villaskkej. Lampaanvillat nyttvt olevankin trke kauppatavara, jota kuljetetaan Tigriksen rannalta Bagdadiin, Mesopotamian kaupan ppisteeseen, josta villat sitten viedn suurta Syyrian karavaanitiet myden Vlimeren rantamille. Kot-el-Amaran tienoilla kadottaa Tigris osan vettns, joka Shat-el-Hai nimist kanavaa myden valuu eteln ja yhtyy Eufratiin. Eufrat ja Tigris virtain suhde toisiinsa on hyvin monimutkainen. Bagdadin paikoilla Eufrat antaa Tigrikselle suuren osan vesins, sill Eufrat juoksee siell Tigrist korkeammalla; Kot-el-Amaran kohdalla Tigris taas maksaa velkansa Eufratille. Kot-el-Amaran pohjoispuolella ylenevt virran rannat 2-4 m korkuisiksi; rantaviivat ovat senthden hyvin selvt ja vedensymt. Nevat ovat nyt loppuneet ja moskitoskrpset vhenneet; mutta sit vastoin suhisee ilmassa miljaardittain suuria, vihriisi heinsirkkoja. Rannoilla ne muodostavat tiheit, tummia pilvi, joista kuuluu kitisev nt. Nmt vahingolliset itikat kulkevat maan yli lukemattomissa parvissa ja hvittvt tieltn kaiken kasvullisuuden. Laivaammekin niit tuli suuret liumat, asettuivat hetkeksi teltan katolle, laivan kannelle, tai matkustajien plle, ja jatkoivat sitten levotonta kulkuansa. Oli tysi ty irroittaessa niit vaatteista, joihin ne iskivt kiinni tervill kynsilln sek suojellessaan niilt kasvojansa. Hetken aikaa niiden kanssa oteltuani, menin hyttiini, mutta en siellkn saanut olla heinsirkoilta rauhassa: niit oli kaikkialla, vuoteessa ja lattialla nuo paksut, viheriiset jtkleet matelivat, vaikka vaan ihan pieni akkuna oli ollut auki. Saatuani hytin jotenkin puhtaaksi noista pedoista, suljin kaikki aukot; mutta arapialaiset eivt nyttneet paljon piittaavan heinsirkoista. Heit oli joukko kiivennyt lastiksi tuotujen villakasojen korkeimmalle kukkulalle ja sielt he limhyttelivt kepeillns y.m. aseilla ohilentvi itikoita, niin ett pian koko joukko nit elinraukkoja makasi rpystellen heidn ymprilln. Savutorvenkin ymprill, josta sakeita savupilvi nousi, makasi niit ljittin puolikuolleina. Tm kaikki oli kyll huomiota herttv, mutta hauskuutta se ei lisnnyt laivamatkan yksitoikkoisuudelle. Tuskin saattaa ajatellakkaan kirjavampaa matkustajajoukkoa, kuin mit Mejidieh nyt kuljetti. Eurooppalaisessa hyrylaivassa saattaa kyll tavata matkustajia erilaisimmista kansaluokista ja kansakunnista, mutta niit niiss on katseltava verrattuna siihen mit nkee itmaalaisen hyrylaivan etukannella. Itmailla ei pidet ensinkn sopimattomana eik kyhyytt todistavana, jos "paremmatkin ihmiset" matkustavat etukannella. Rikkaimmat kauppamiehet seurustelevat tuttavallisesti ja veljellisesti dervishien ja jtkien kanssa laivakannella. Tuon tuostakin pistnnyin min katteinin luo komentosillalle, josta oli mukava katsella itmaalaista arki-elm ja sen kirjavia kuvia tuolla alhaalla laajalla laivankannella. Kun itmaalaiset tekevt pitki hyrylaivamatkoja, hankkivat he ensimmiseksi itsellens niin helpon paikan kun mahdollista. Siihen ne sitten sijoittuvat parhaimmalla tavalla: heill on muassaan makuuvaatteet, peitteet, matot, keittimet ja tarpeelliset talouskapineet. Ensin tulijat asettuvat parhaimmille paikoille, s.o. pitkin partaita ja seinmi etu- ja perkannen yhtymkohdissa. Myhemmin tulijat saavat parhaansa mukaan sijoittua keskelle laivankantta. Kas tss muutamia kuvia Mejidiehin etukannelta. Tuossa istuu pari arapialaista pelaten noppapeli melkein uskomattomalla nppryydell; jos he todellakin ehtivt yht pian ajatella, kuinka parhaiten nopan heittisivt, kuin muuttavat kavut paikoilleen, niin tytyy mynt, ett he ajattelevat erinomaisen nopeasti. Tuossa istuu arkulla kaksi hindulaista piippua polttaen, ja ihan lhell heit istuu matolla muutamia persialaisia kauppiaita, joista yksi pit tulta vireill samovaarissa, puhaltamalla sen pitkn torveen, jolla aikaa toiset lausuvat kohteliaisuuksia toisilleen tahi keskustelevat kauppa-asioista, aina sill vlin maistellen hyryv teetn. Etll etukeulassa istuu dervishi kertoen satuja tarkkaavalle kuuliakunnalle, joka loikoo hnen ymprilln matolla. Omituisin kaikista mit nimme oli ern persialaisen tydellinen haaremi, hn kun perheineen ja kaikkine kampsuineen oli muuttomatkalla Bagdadiin. Hn oli levittnyt kolme suurta patjaa seinien viereen komentosillan alla ja ripustanut tummia kankaita keppien phn matkakistujen vliin ja nill piirittnyt pienen alan laivan kantta, estksens kolmea vaimoansa nkymst muille matkustajille. Mutta kun hn ei ollut muistanut kattaa tt piirikuntaansa, nkyi tuo vliaikainen haaremi komentosillalle kokonansa; vaimot siell kuluttivat aikaansa ksitill, tupakoiden, teet juoden ja maaten. Heill nytti olevan hupainen matka Bagdadiin! -- Joka perheell oli saviruukkuja, joilla nostettiin vett virrasta pesemisiin ja samovaariin. Ilma ky yh suloisemmaksi, jota ylemmksi virtaa tulemme. Kuumat ja kosteat tuulet eivt nyt tunnu niin paljon. Ilmanala on Bushirissa paljon parempi kuin Basrassa. Kello 9 illalla kuljimme Baghilan linnoitetun kyln ohi, jolloin pyshdyimme hetkeksi, kun laivaan otettiin muuan arapialainen, jota kolme miest saattoi pienell veneell laivan kylkeen. Kello 10 pyshtyi laiva kki keskell virtaa. Olimme ajaneet hietasrklle ja siin nyt pari tuntia tuumailtiin, sill aikaa kun laivamiehet veteen mentyns, pitkill riuvuilla mittailivat veden syvyytt srkn reunoilla. Kun matalikon heikoin kohta oli lydetty, tyhjennettiin osa vesilastia ja ponnistamalla kaikki voimansa psi laiva taas pimess liikkeelle. Varmuuden vuoksi asetettiin kuitenkin ers laivamies uloimmaksi etukeulaan, mitatakseen tuon tuostakin sylipuulla veden syvyytt. Tigriksen nopeus on tss 2,5 penikulmaa tunnissa. Kello 8 aamulla 4 p. keskuuta tuli vastaamme englantilainen siipilaiva Kalifah, joka edellisen iltana oli lhtenyt Bagdadista. Tuntia myhemmin saavuimme Ktesifonin ja Seleukian rannoille; tm on varmaankin huomattavin paikka keski Tigriksen varrella. Jo pari tuntia ennenkuin sinne saavutaan nkee etusivun erst tavattoman suuresta rakennuksesta, joka terviss piirteiss kohoaa matalasta tasangosta; tm on Tak Kesra niminen palatsi. Ktesifonin rauniot ovat kapealla niemell Tigriksen muodostamassa laajassa mutkassa. Kun laiva tarvitsee kaksi tuntia kulkeakseen tmn mutkan, mutta kyden psee niemen yli runsaassa puolessa tunnissa, pyysin katteinilta pst maihin, saapuakseni taas niemen toisella puolella laivaan. Thn suostui hn kohteliaasti, vene ynn siin nelj arapialaista laskettiin vesille ja muutamassa minuutissa saavuimme rantaan. Kaksi arapialaista soutivat takaisin veneen, joka taas vedettiin kannelle, jonka jljest Mejidieh jatkoi matkaansa Tigrist ylspin ja min ynn molemmat toiset miehet lhdimme astumaan Tak Kesraa kohden. Koko tasanko on tss tynn fajanssisirpaleita ja kivipalasia, ja minne silmns knt, nkee pelkki harmaankeltaisia, pyristetyit soralji, joilla kasvaa kanervan nkisi kasveja ja kuivaa ruohoa. Tss oli kerran Ktesifonin kaupunki. Kaunein muinaismuisto sen suuruuden ajalta on yll mainittu suurenmoinen Tak Kesran linnan raunio, josta piirsin siin paikassa kuvan. Tak Kesran, s.o. Khosron kaaren rakensi sassanilainen kuningas Khosra Noshirvan, joka hallitsi vv. 531-578 j.Kr. Nimens on se saanut keskisest esisalista, kuninkaan vastaanottosalista, joka muodostaa korkean puolikaaren, tmn molemmilla puolilla on joukko muita saleja ja sivuhuoneita puolisoille ja palvelijoille. Nit sek ajan hammas ett myhemmt sukupolvet ovat hvittneet, kyttmll kivet uusiin rakennuksiin. Etumaiset huoneet ovat viel pystyss, lujina ja kukistamattomina kuin kallio. Kun kaliifi Djaffar Al-Mansur (754-775) perusti uuden Bagdadin, toi hn kivi Ktesifonista. Hn tahtoi mys purkaa Tak Kesran, kyttksens niit mainioita kivi, joista tm linna oli rakennettu, mutta koe ei onnistunut -- saviruukki liitti kivet niin lujasti toisiinsa, ettei niit saatu irti. Linnan kummassakin muurissa on nelj porttia, joista ainoastaan toinen, keskelt laskettuna, ky lpi koko muurin, ne muut kolme ovat ainoastaan koristeina. Samoin on laita kaikkien neljn kerrosten akkunakaarten, jotka eivt ole muuta, kuin matalat syvennykset muurissa. Porttien ja akkunien vlill kohoaa mahtavat puolipylvt, kaksittain toisensa vieress. Nmt kaipaavat kuitenkin pllyskoristeita ja jalustoita. Akkunien ja porttien, samoin kuin suuren keskietehisen ylpuolella nkyy kaaria ja koristeiden jnnksi. Linna on rakennettu poltetuista tiileist ja muurit ovat alhaalta noin 6 metrin ja ylhlt lhes 3 metrin paksut. Vastaanottosali, jonka sisimmt muurit mys ovat pystyss, on lhes 30 metrin korkuinen ja noin 45 metrin syv. Koko etusivu on yli 84 metrin pitk. On luultavaa, ett etusivun muureja, jotka ovat poltetuista tiileist sek nyt harmaan ja rosoisen nkisi, muinoin peitti valkoiset marmoorilevyt. Nit kalliita levyj naapurikansat, kaupungin hvin jouduttua, rystivt. Arapialaiset kirjailijat tietvt mys kertoa, ett pylvskoristeet olivat puhtaalla hopealla silatut. Jos tm on totta, lienee Tak Kesra Noshirvanin aikana ollut erinomaisen komea. Suuri vastaanottosali on, niinkuin kuvasta nkee, avonainen ulospin, mutta toden mukaista on, ett kullan ja purpuranvriset verhot ja esiriput muinoin suojasivat salin sispuolta auringolta ja tuulelta. Nin on asianlaita esim. viel shahin valtaistuinsalissa Teheran linnassa. Vastaanottosalista johtaa kaksi kaarevaa porttia nykyn hvinneisiin sivuhuoneisiin ja yksi portti johtaa takaseinst ulos. Salin katossa oli ennen metallirengas, joka skettin on sielt poisotettu. Siin riippui kuninkaallinen kruunu kuninkaan pn yli, hnen istuessaan kullasta ja norsunluusta tehdyll valtaistuimellaan. Katossa nkee viel useita ympyriisi reiki ja luullaan ne sinne laitetun senthden, ett ulkopuolelta voitaisi hoitaa kruunut, jotka tuhansilla lampuilla valaisevat retnt salia. Holvia koristi sit paitsi elinrataa kuvaavat kultaiset thdet. Linnan edess oli ihana puutarha, mutta sen keskell kasvoi erll paikalla pelkk rikkaruohoa ja ohdakkeita. Ers roomalainen lhettils kysyi, miksei kuningas antanut viljell ttkin maanpalstaa. Noshirvan sanoi sen kuuluvan erlle kyhlle leskelle, joka ei tahtonut sit myyd, ja ettei hn tahtonut kytt vkivaltaa, vaan antoi sen olla sillns. Roomalainen vastasi silloin kekselisti, ett kauniin nkala palatsista oli juuri tm viljelemtn vainio. Ktesifonin perusti ensimmisell vuosisadalla Kristuksen syntymn jlkeen parthilaiskuningas Vardanes. Kaupunki alkoi kukoistaa samassa mrss, kuin Seleukus I Nikatorin perustama kaupunki Seleukia alkoi rappeutua. Parthilaiskuninkaat kyttivt sit talviasuntonaan ja silloin tuli siit valtakunnan pkaupunki. -- Parthilaisten kanssa se kukistui, mutta alkoi taas kukoistamaan sassanilaisten hallitsijasuvun aikana, joka toisinaan asui siell. Vuosina 232 otti roomalainen keisari Severus 100,000 vankia Ktesifonista ja v. 263 piiritti sit Palmyran kuningas, Odenathus. Kun Sapor II (309-379) asui Ktesifonissa, ryntsi makedoonilainen ruhtinas Thair sit vastaan. Vuonna 637 jtti viimeinen persialainen kuningas Jetsdegerd III Ktesifonin arapialaisen sotapllikn Sa'ad Ibn Vakkaksen ksiin, tm kun viimeisen ratkasevan tappelun jlkeen Kadesian luona 160,000 miehell tunkeutui Persiaan. Jetsdegerd ynn kaupungin asukkaat pakenivat ja niin saivat vallottajat Ktesifonin helposti haltuunsa. Tst kertoo ennen mainittu historioitsia Justi seuravaa: "Kun arapialainen sotapllikk maalisk. v. 637 samosi tyhjn kaupunkiin, lausui hn koraanin 44 luvusta seuraavat sanat: 'kuinka monta yrttitarhaa ja kumpua, vainioita ja kauniita palatsia ynn suloisia esineit, joista he riemuitsivat, ovat he jttneet jlkeens! Ja me olemme sen nin jttneet perinnksi toiselle kansalle, ja ei taivas eik maa ole heit itkenyt!' Senjlkeen meni Sa'ad Kobadin valtaistuinsaliin, joka oli 100 metri pitk marmoori-rakennus pilarikytvineen ja lausuen koraanin alkulukua laskeutui kahdeksan kertaa maahan ja rukoili sit voittorukousta, jota Muhametti oli rukoillut Mekkaa valloittaessa. Sitten ratsasti hn kaupungin lvitse ja astui Khosroksen linnaan, jonka huoneissa -- niiden luvun tiet vaan Jumala kaikkiviisas -- kultaa, hopeata, jalokivi, juhlapukuja, peitteit ja aseita oli kasottain. Kun historioitsijat yksityisseikkoihin asti kertovat saaliista, nkyy siit kuinka sangen ylellisi ja hienotapaisia persialaiset olivat olleet ja kuinka mahtavan vaikutuksen tm suuri kaupunki kaikkine elmn mukavuuksia tarkoittavine laitoksine lienee tehnyt arapialaisiin, sopii kuvaella, kun luemme historioitsia Tabarin kertomuksia, ett Jetsdegerd sanoi niille lhettilille, jotka vaativat hnt antautumaan: 'min olen nhnyt monia kansoja, turkkilaisia, deilemilisi, slaavilaisia, juutalaisia y.m., mutta en min koskaan ole lytnyt kyhempi kuin te. Hiiret ja krmeet ovat teidn ruokanne ja lampaan ja kameelinnahat ovat teidn vaatteenne, kuinka te voitte vallottaa minun valtakuntani?' Ja lhettilt vastasivat: 'olet oikeassa; nlk ja alastomuus olivat muinoin meidn osamme, mutta Jumala on antanut meille profeetan, jonka uskonto on meidn voimamme.' Kerrotaan, ett saaliinjaossa noin puolen yhdekstttuhatta markkaa oli tullut jokaisen sotamiehen osaksi ja sotamiehi oli 60,000. Suuri osa saaliista ei voitu jakaa, paljon oli semmoista, jolle ei ymmrretty arvoa antaa. Lydettiin kameeli ja sen kuormana arkku, jossa Khosroksen vaatteet olivat; koruompeluille oli neulottu rupiinia helmien vliin, arkussa oli sit paitsi viel Khosroksen kultakankaisia vaatteita, hnen kruununsa, sinettins ja korkokuvillisia kankaita. Khosroksen sota-asuna oli kultainen haarniska, kypri, sek ksivarsi- ja srivarustukset mys kullasta. Aarreaitassa lydettiin kultainen hevonen, jolla oli jalokivill peitetty hopeainen satula, sek hopeainen kameeli ja kultainen kameelinvarsa. Kallisarvoinen oli ers kullalla ja hopealla kudottu vaatekappale, noin 30 nelimetrin suuruinen, sen reunaan oli kudottu viheriinen kukkasarka, jossa kukkina oli smaragdeja, beryllej, rupiineja, turkooseja ja topaaseja. Kuninkaat kyttivt tt vaatetta talvisin muistutellakseen kevn kukkia. Otettiinpa talojen ovetkin Ktesifonista, ja vietiin uusiin taloihin Kufaan." Sitten rappeutui kaupunki yh enemmn ja paikkaa nimittvt arapialaiset meidn pivinmme "Soliman Pakin haudaksi" -- Muhametin parran ajajan mukaan, jonka profeetta itse knsi Islamin uskoon ja joka haudattiin Ktesifonin luona. Hnelle rakennettiin kupukattoinen mausolee, joka on thn asti jotenkin hyvin silynyt. Sit kyvt kaikki ohikulkevaiset muhamettilaiset katsomassa. YHDEKSSTOISTA LUKU. Bagdad. Kun olin runsaan tunnin ajan ihaillut Tak Kesraa, jolla aikaa arapialaiset minun huvikseni kiipeilivt ulkonevia tiili myden holvin katolle ja sielt viskelivt alas kivi, jotka omituisen kaijun synnyttivt tuossa tavattomassa esisalissa, palasimme niemimaan pohjoisrannalle, johon 10 minuttia kvelty saavuimme. Kun siell katsoimme pitkin virtaa alaspin, nkyi Mejidieh kaukaa pienen pilkkuna, jonka pll oli musta savuluuta. Saimme odottaa koko tunnin ennenkuin tuo pieni pilkku suureni ja vhitellen sai hyrylaivan nn ja muodon. Odottaessamme tekivt arapialaiset pienen uimaretken Tigriksen harmaassa, savensekaisessa vedess. He pyysivt minunkin seuraa tekemn, mutta minun mielestni nuo likaiset laineet ja vetel pohja enemmn tahrivat kuin puhdistivat ruumiista, enk siis mennyt uimaan. Sen sijaan rantakivill istuen tarkkaelin uimarien taitavia liikkeit, auringon hehkuessa kuin kuuma rauta pni plle. Varjoa ei ollut missn vhintkn; takkuinen pensas tosin kasvoi rannalla, mutta kuin auringon steet paistoivat "seipn lpeen", hvisi varjokin pensaaseen. Vihdoin saapui Mejidieh meidn kohdallemme, ja annettuamme merkin, noudettiin meidt veneell "astiaan", jossa taas saatiin varjoa ja vett. Kun annoin seuralaisilleni kaksi kraania kyntipalkkaa, kiittivt he ja sanoivat siin olevan liiaksi -- ja se oli aivan tavatonta ja selittmtnt. Kenties he laivamiehin olivat saaneet katteinilta kiellon juomarahoja ottamasta. Mejidiehin siivet alkoivat taas loiskia vett, rantamaisemat liitvt silmiemme ohitse, mutta entisen yhttoikkoisina ja autioina. Hetken perst kuljettiin Dielajoen suun ohi; tm virta on puolta kapeampi kuin Tigris, mutta sen vesi on yht sameraa. Tarun mukaan oli Kyyros Dialan yli kulkeissaan niin suuttunut virralle, joka vei yhden hnen paraita hevosiaan, ett hn paloitteli sen 360 kanavaksi. Aina sen mukaan kuin kuluvat ne hetket, jotka meit eroittavat suuresta loistavasta Bagdadista, tuntee jnnityksen, ja odotuksen kasvavan. Tietmttns joutuu tuhannen ja yhden yn satuihin. Ajatuksissaan nkee palatsin toisensa perst kohoovan virran rannoilla. Harun-al-Rashidin loistoisa linna kuvastelee virran vedess marmooriseinin ja holvatuita kaariakkunoitaan ynn kullan kirjailtuja purpuraverhoja. Kullatut kupoolit ja sinertvt tai valkoiset minareetit kohottavat sorjia pitns pilviin, ja komeiden rakennusten vliss vilisee ihmisvirta kirjavissa, kaunovrisiss puvuissaan. Muistoon astuu tuo ja tm tapaus Bagdadin kukoistuksen ajoilta suuren kalifin pivin, joista nuo unhoittumattomat sadut kertovat. Mutta, voi Allah! kuinka pettyykn kun pivnsavun paahtava huntu on hajonnut viilemmn iltatuulahduksen tielt ja paljas todellisuus on selvn silmimme edess! Kalifin palatsin siasta nkyy palmujen vliss oikealla rannalla sekainen ryhm valkeaksi sivuttuja huoneita. Kullatut kupoolit ovat hvinneet ja viel silyneet minareetit ovat vuoratut ei kullalla vaan valkoisella rappauksella, joka monin paikoin on virunut ja valunut pois, niin ett vaan harmaa savi on jlell. Kun tulee tt tiet Bagdadiin, vet ensinn huomiota puoleensa Tsobeidin hauta, jonka katteini jo kaukaa nytti minulle. Se on virran oikealla rannalla (vasemmalla meist) kahdeksankulmainen rakennus, jonka torni on kynttiln sammuttajan kaltainen. Sen avaraa salia ennen vanhaan varkaat ja vorot kyttivt pakopaikkanansa, mutta, kun virastot pitivt sit pyhyyden hvistyksen, jolla loukattiin tt hautaa, miss Harunin lempipuoliso lep, he yksinkertaisesti muurauttivat oviaukon umpeen. Vasemmalla rannalla on laajoja palmupuistoja, joissa on pienen matkan pss toisistaan taidollisesti tehtyj vedennostolaitoksia. On suuri pyr, jonka kehss on joukko sankoja kiinnitettyn. Pyr pyryttvt koneiston avulla hevoset, ja vesi nostetaan suoraan virrasta, tyhjennetn puukouruihin ja valuu niit myden puutarhaan. Nmt vedennostolaitokset ovat yhtmittaisessa liikkeess pitksens palmujen viljelysmaan aina kosteana. Pitkin rantaa on rakennettu noin metrin korkuinen muuri estmn veden uudestaan virtaan juoksemasta. Nyt hiljent laiva vauhtiansa, ettei se trmisi niihin moniin pikku venheisiin, jotka tll kuljettavat tavaroita ja vke edestakaisin. Oikealla nkee Ranskan konsulin talon somine verantoineen ja puutarhoineen, sek trikolori, jonka vrit jyrksti eroavat harmaasta taustasta. Kello puoli seitsemn illalla ankkuroimme tullihuoneen portin edustalla, jonka lvitse kaikkien tavaroitten ja matkustajien tytyy kulkea. Tst paikasta oli hyv nkyala kaupungin molemmille puolille ja nit yhdistvlle ponttoonisillalle. Samassa silmnrpyksess, kun pyshdyimme, tuli koko joukko sangen kummallisen nkisi pikkuvenheit Mejidiehin luo viedkseen matkustajia ynn kapineita maihin. Nmt ovat pieni, pyreit, korinnkisi aluksia, "ilman etu- ja takakeulaa kilvenmuotoisia" niinkuin Herodotos sanoo. Runko on palmikoitta pehmeist oksista, ja nitten lomot on tytetty toisilla oksilla ja kahiloilla. Nmt pllystetn sislt ja ulkoa asfalttikerroksella, jotenka ne tulevat tydellisesti vedenpitvi ja kannattavat uskomattoman paljon. Tllaisia veneit nkee tptynn melooneja ja muita hedelmi tullihuoneen laiturin edustalla, ja vaikka niihin on ahdettu niin ylnpaljon tavaraa, eivt ne tippaakaan vuoda. Niit kytetn etupss tavaroiden kuljettamiseen rannalta toiselle, sek maakylist Bagdadiin. Usein niit nkee kymmenittin kytkettyin toisiinsa liukuvan alas Tigrist myden ainoastaan muutamien miesten ohjaamina. Mutta niiden sauvominen vastavirtaan on sen sijaan tylst, sill kun ne ovat ympyriisi, pyrivt ne helposti ympri silloin kun airolla lykk pohjasta. Kaksi miest hoitaa niit senthden siten, ett kun toinen sauvoo niin toinen meloo. Keskell virtaa, joka Bagdaadin kohdalla on noin kuusi metri syv, soutaa mies kummallakin puolella airollansa. Ensi katsannossa nytt kummalliselta, ett kytetn nit raskassoutuisia aluksia, eik kanoottia tai tavallisia veneit, mutta thn on luultavasti syyn se, ett puu on tll sangen kallista, se kun on tuotava aina Armeenian vuorilta ja Tauruksesta asti. Olen jo puhunut lautoista, jotka lepvt ilmalla tytettyjen nahkaskkien pll. Kun kauppiaat ylvirran varsilta tuovat tavaroitaan tmmisill puulautoilla, myyvt he korkeasta hinnasta mys lauttapuut. Sitten tyhjentvt he nahkaskit, kuormittavat niill muulinsa ja palaavat sitten koteihinsa, jokien alkulhteill varustautuaksensa taas uudelle matkalle. Tll tavalla Bagdadissa oikeastaan rakennuspuita saadaan ja senthden saa veneen rakentamista varten tyyty siihen mit paikkakunnalla on saatavissa. Paju- ja tamariskipuuta, sek olkia ja kahilaa on runsaasti, ja maapihkaa lytyy suurissa mrin Hitin lhell Eufratin luona, ja siin on kaikki, mit tarvitaan yllkerrottujen venheitten rakentamiseen. On listtv ett nit on kytetty ikimuistoisista ajoista; viel tnn nkee tmmisten venheitten kuvia assyyrialaisissa korkokuvissa ja Herodotuksen kertomus niist sopii ihan niitten nykyiseen ulkonkn, sill eroituksella vaan, ett niitten ulkopuolta hnen aikanansa verhosi yhteenneulotut taljat. Pian olivat kaikki matkustajat kimpsuineen kampsuineen Mejidiehist sullotut tmmisiin pieniin korivenheisiin, melu taukosi kannelta, joka nyt nytti tyhjlt ja autiolta, yn pimeys laskeusi kaiken yli ja lyhdyt sytytettiin Bagdadin kapeilla kaduilla. Mutta levon hetki ei ollut viel kaupungin asukkaille lynyt, eik teehuoneitakaan viel suljettu; nyt pinvastoin alkoi elm ja liikett kaikkialla: jokapaikassa rannoilla nkyi ratsastajia ja kveliit suurine paperilyhtyineen, kaikkialla oli puhetta ja kaupantekoa ramasan yn. Min jin laivaan yksi, koska oli liian myhist menn maihin, mutta nukuin vasta parin tunnin pst vhemmn siit syyst, ett tuntui juhlalliselta nyt olla tuossa vanhassa satukaupungissa, kuin siit syyst, ett laivan aliupseerit pelasivat korttia ihan vuoteen vieress, jonka olin kuumuuden vuoksi antanut tuoda yls perkannelle. Jos olisivat pelanneet niinkuin tavalliset ihmiset, en olisi siit piitannut, mutta kuumempaa peliseuraa en ole koskaan nhnyt. Miten olikaan niin yksi rautasohva lykttiin kumoon, ers pelaajista pyrhti kannelle, mutta hykksi silmnrpyksess taas yls, kostaaksensa vastustajalleen ja nyt alkoi tulinen ottelu, jossa jaettiin aimo englantilaisia nyrkiniskuja ja potkuja; kun ers pelaajista vuoti verta, taukosi tappelu. Hetken perst alkoivat he pelin uudestaan kirkuen ja toruen -- huonoksi esimerkiksi muhamettilaisille laivamiehille. Seuraavana aamuna kello kuusi lhdin maihin, Hilpernin luokse, jolle vein kirjeen Mr Ellikselt. Hn vastaanotti minut mit sydmmellisimmin ja antoi minun kytettvkseni kolme suurta, intialaisilla huonekaluilla varustettua huonetta. Sytyni vankan suuruksen, seurasin isntni hnen konttooriinsa, jossa hn kski ern viisikymmenvuotiaan sivistyneen ja rakastettavan turkkilaisen nimelt Vabib Shika viemn minua Bagdadia katsomaan. Seuraavaan kertomukseen kaupungista olen Vabib Shikalta saanut monta tietoa. Nykyinen Bagdad on rakennettu Tigriksen molemmille rannoille. Itinen kaupunginpuolisko, jossa eurooppalaiset asuvat, on paljon suurempi ja ajanmukaisempi kuin lntinen, jota sopii pit esikaupunkina; tss on hautuumaa ja Tsobeidin hauta. Molempia kaupunginosia yhdist toisiinsa kaksi siltaa; toinen niist, 30 ponttoonilla lepv silta, on enemmn kytetty kuin toinen, joka sijaitsee korkeammalla. Kaupunkia ympri muurit, jotka nyttvt olevan rakennetut ja korjatut eri aikoina. Ne ovat rakennetut tiilikivist ja vanhimmat osat nyttvt vankimmilta. Tiilet ovat kellertvi ja suurella taitavuudella yhteenliitetyt. Erss paikassa lysi Mebuhr kirjoituksen, joka ilmoitti, ett sit muurinosaa oli rakentanut kalifi Nassr (1180-1225). Jyrkimmiss kulmissa on korkeita, pyreit torneja, ja niitten vliss pienempi torneja ja vhptisi tykki. Muurissa on kolme porttia, johtaen luoteeseen, koilliseen ja kaakkoon. Ensimmist nist enimmin kytetn. Muurin ulkopuolella ky yltympri syv, mutta kuiva hauta. Bagdadin ymprist on erinomaisen autiota. Niin pitklle kuin silm kantaa, pohjoista ja it kohti nkee ainoastaan tasaisen ermaan, ei ainoatakaan puuta, ei ainoata kyl. Koillinen kaupunginosa muurien sispuolella on samoin tyhj ja autio, ainoana rikkautena on sill soraljt ja talojen rauniot. Tll olostaa vaan tyhjntoimittajia ja koiria. Enimmt ja suurimmat talot ovat ryhmss joen rannalla taatelipalmujen varjossa. Ne ovat rakennetut poltetuista, keltaisen punaisista tiilist, joita useimmin on tuotu rauniokasoista. Talot ovat Basran talojen nkisi. Niiss ei ole akkunia pohjakerroksessa, mutta sen sijaan on ulkoparvekkeita toisessa ja kolmannessa kerroksessa, jotavastoin pihanpuolella on akkunoita ja verantoja alakerrassakin. Bagdadin rakennuksissa on mys niin sanottuja serdabia eli kellarikerroksia, kokonaisia asumuksia, pari metri maan alla. Kuuman, paahtavan ilman vuoksi tytyy sek maan asujanten ett eurooppalaisten pysy niin paljon kuin mahdollista poissa ulkoilmasta; silloin oleskellaan siis noissa maanalaisissa, viileiss huoneissa. Yll maataan rakennusten penkerill, jotka ovat sit varten varustetut aitauksella ja kangaskatoksella; rikkaiden ysijat ovat tavallisesti tllaisissa paikoissa. Auringon noustessa noustaan yls. Serdabit pidetn raittiina kattoon kiinnitetyll lyhyttimell, joka on palanen kangasta ja sen alareunaan on neulottu puupuikko. Tmn puikon eli kepin keskikohtaan on sidotte kaksipinen nuora, jota kaksi palveliaa vuorotellen tempoo. Herra Hilpernin serdabissa oli maan tasalla matalat akkunat ja ne oli varustettu ristikoilla ja ristikkojen vlille oli pistetty oksia ja lehti, joita aina tunnin pst kastettiin ja niin listtiin huoneen viileytt. Helppo on huomata kuinka trkeit nmt varakeinot ovat, kun saamme tiet, ett ilma kesll kello kahden aikaan pivll on keskimrin 40 C lmmint ja joskus nousee aina 50 C. Ytkin ovat kuumat ja tukehduttavat. Kesn aikana puhaltelee 40 piv lmmin lnsituuli nimelt "Sam", jota pelten eivt rohkeimmatkaan arapialaiset uskalla lhte ermaahan. Pohjoiset ja itiset tuulet eivt ole vaarallisia, eteliset herttvt levottomuutta. Syksy on mieluisin vuodenaika. Silloin muuttaa moni Bagdadin asukkaista pois, asettaaksensa telttansa Ktesifonin lheisyyteen, tahi ampuaksensa villisikoja tahi suorsia Tigriksen rill. Talvi on kylm ja sateinen. Pitkllisest sateesta muuttuvat ahtaat, likaiset kadut, jossa ei ole ojia eik kivityst, pieniksi lammikoiksi, joilla ei ole hyv kyd eurooppalaisissa jalkineissa. Asukkaat silloin tavallisesti ratsastavat, tahi hiipivt varovaisesti pitkin talon seinmyksi. Sitpaitsi lokaviemrit ja muut johtotorvet laskevat sislmyksens suoraan kadulle, jotta kaikenmoinen trky kasaantuu talojen eteen. Vesijohtoja ja vesisiliit ei ole ensinkn, vaan juomavesi kannetaan ympri kaupunkia jokaisen ovelle nahkskeiss, joita miehet tai naiset kuljettavat. Kadut ovat tll, jos mahdollista, viel snnttmmmt, ahtaammat ja mutkasemmat kuin Persian kaupungeissa. Jos ei olisi noita jotenkin snnllisi basaareja, toripaikkoja, ja moskeita, iknkuin lhtpaikkoina, olisi ihan mahdotonta selvit niss luikertelevissa labyrinteissa. Bagdadissa on sata moskeeta, mutta ainoastaan kolmellakymmenell on kupooli ja minareetti. Vanhin kaikista on Djama-el-Sok-el-Gatsel. Jlell on vaan minareetti ja osa muureista, mutta pylvskytvt ja komerot, stalaktit-kiven (tippukiven) nkisine koristeineen, osoittavat moskeen muinoin olleen erinomaisen kauniin. Ers pllekirjoitus, jonka muuan arapialainen mollah (pappi) on Niebuhrille kopioinnut, todistaa, ett moskeen rakensi kaliifi Mostansir v. 1235 j.Kr. Muista moskeista mainittakoon Djama-el-Visir Tigriksen luona, Bab-el-Jissrin eli siltaportin lhell; viimemainitulla moskeella on kaunis kupukatto ja korkea minareetti. Toinen kaunis moskee on Al-Maidan nimisen torin varrella, luoteiselle portille vievll tiell. Bagdadissa on noin kolmekymment vhptist karavaani-asemaa. Ers niist kuuluu olevan jo Harun-al-Rashidin ajoilta. Tmn suuren kaliifin palatsista ei sit vastoin lydy jlkekn; siit vietiin tiilet ja kivet suurissa mrin Al-Mansur kaliifin perustamaan uuteen Bagdadiin. Kylpypaikat ovat huonommat kuin Persiassa, mutta basaarit ovat siistimmt. Varsinainen basaari on leve ja korkea, ja sen holvikatto on maalattu. Hienoimman niist omistaa ers rikas intialainen ruhtinas. Muut basaarit eivt ole niin somia, kattona on niiss risuilla ja oksilla peitetyt seipt. Sen, joka tahtoo nhd kauniita esineit, tulee kyd ensinmainitussa basaarissa, jossa on runsaasti intialaista tavaraa, kotimaisen teollisuuden tuotteita. Bagdadin basaarit ovat kuuluisat kultalangoilla kudotuista silkkivistn. Muutamin paikoin oli nit vit suuret kasat, todellakin kaunistisi! Ainoastaan niitten kallis hinta, noin 9,50 Smk pidtti minua ostamasta jonkun. Muista huomattavista rakennuksista mainittakoon Omarin hauta, joka on suuren hautausmaan keskell, sek pyhn Abdel-Kadersin mausolee vuodelta 1252, jota monet pyhiinvaeltajat kyvt katsomassa. Sunnuntaina 6 p. kesk. kvin Vabib Shikan seurassa katsomassa ranskalaiskatolilaista kirkkoa; se oli jotenkin kaunis ja hyvin hoidettu. Ers isist siell, harmaahapsinen ukko, jolla oli lykkt kasvot ja syvt rypyt otsassa, vastaanotti meit erinomaisella kohteliaisuudella ja nytti itse meille kirkon nhtvt. Hn oli innokas ja oppinut kieltentutkia ja hn tutki minuakin tarkasti. Ukkoa huvitti kovin kuulla minun puhuvan ruotsia ja hn oli vsymtn verratessaan ruotsalaisia, englantilaisia, saksalaisia, ranskalaisia ja latinalaisia sanoja toisiinsa. Oli kovin vaikeata pst hnest erilleen puhuttuamme kaksi tuntia hnen kanssansa. Sit ennen olimme nousseet kirkon torniin, josta oli ihana nkala yli koko Bagdadin -- sikinsokin taloja pengermineen, sek siell tll kupooleja, minareetteja ja taatelipalmuja. Silmin saattaa seurata Tigriksen kulkua molemmin puolin ja luoteessa nkee Ghadimin kullatun kupoolin, jossa shiittilinen martyyri ja imami Musa-lbn-Djaffar lep. Ghadin on shiittilinen kyl ja sit yhdist Bagdadiin puolen penikulman pituinen rautatie. Ranskalainen lhetys Bagdadissa ei suinkaan ole mikn uusi laitos; se on ollut siell monta vuotta ja nkyy viihtyvn erinomaisesti. Sen tehtvn on paitsi kirkollisia toimituksia, Bagdadin nuorten poikien kasvattaminen ja opettaminen, varsinkin ranskankieless. Niinpian kuin astuin jalkani isien kouluun, piiritti minua liuma turkkilaisia poikia, jotka tervehtivt minua: "bonjour monsieur" (hyv piv herra) ja kiirehtivt nyttmn taitoansa ranskankieless. Heidn ja isien kunniaksi sanottakoon, ett tuskin saattaa Itmailla tavata kohteliaampia ja ystvllisempi olentoja kun nmt olivat. Kaksi heist seurasi meit sitten koko aamupivn, kilvan antaen meille tietoja jokaisesta talosta ja kadusta, jota kuljimme. Isien ohessa on sisarkunta, joka opettaa Bagdadin nuorille naisille perheenidin toimia: neulomista, silityst ja pesua. Kvelymatkan jljest sin Vabib Shikan luona suurusta ja sain silloin tuon suuren kunnian puhutella hnen hunnutonta vaimoaan. Hnen neljntoistavuotias poikansa, joka kvi lhetyskoulua oli sangen taitava karttojenpiirtj. Hnell oli iso albumi, joka sislsi kaikki mailman kartat. Kerrottuani hnelle, ett minkin huvikseni piirsin karttoja, repsi hn kartastostaan Aasian Turkin kartan, jossa oli palainen teksti, ja lahjoitti sen minulle muistoksi. Vastalahjaksi piirsin min hnen kuvansa luonnollisessa koossa; tst hn suuresti iloitsi. Tlt lhdimme turkkilaisen linnan kasarmeihin, jotka ovat ihan Tigriksen vasemmalla rannalla ja rakennetut eurooppalaiseen malliin. Neliskulmaisella pihalla on tykkej ja iso kellotapuli. Linnassa kuuluu olevan nelj tahi viisituhatta miest. Arapialaisissa ja kurdistanilaisissa piirikaupungeissa kuuluu olevan vhn suurempi sotajoukko. Nmt joukot eivt ole juuri erittin lukuisat, jos ajatellaan, ettei pashakenraalikuvernri sodan tahi kapinan syttyess voi saada mitn apua Konstantinoopolista. Sitten katselimme me "Oikeuden taloa", siin on oikeusistuin, jonka tuomionalaisia muutkin uskon tunnustajat ovat kuin muhamettilaiset. Bagdadissa on noin yhdeksnkymmenttuhatta asukasta, mit erilaisimmista kansakunnista. Kauppiaat ovat melkein kaikki arapialaista sukuper. Alemmat kansaluokat ovat sekoitus turkkilaista, arapialaista, persialaista ja intialaista verta. Juutalaiset ja kristityt ovat silyttneet heidn kansalaisominaisuutensa; juutalaisia ovat noin neljsosa koko kaupungin asukkaista, Bagdadissa lyhemmn ajan oleskelevia vieraita ovat kurdilaisia, persialaisia ja beduiineja. Siviili- ja sotilasvirkoja toimittavat turkkilaiset Konstantinooppolista, ja sotavki on melkein yksinomaan turkkilaista. Bagdadia hallitsee pasha, joka valitaan neljksi tai viideksi vuodeksi jostakin hienosta osmanilaisesta perheest Stampulissa. Hn hallitsee maakuntaansa jotenkin itsevaltiaasti, eik paljon vlit sulttaani herrastaan. Kun nitten molempien kaupunkien vlill on pitk matka, niin Konstantinoopolin hallitus ei juuri voi tarkastaa tmn toimia. Pashan ohessa on hallituksessa neuvoskunta, jossa on korkeampia upseereja ja hallitusosastojen pmiehet. Pashan herruus ulottuu Basrasta Mardiniin, Persiasta ja Kurdistanista Syyriaan ja Palestiinaan. Todellisuudessa ei hnen valtikkansa kuitenkaan uletu niin pitklle, sill monet kurdistanilaiset ja arapialaiset pllikt, varsinkin idss ja lnness, niskoittelevat hnt vastaan. Se vero, mink tm maakunta suorittaa valtiokassaan ei ole suuri, mutta Bagdadin merkitys Mesopotamian sota-asemain keskuksena on sit suurempi ja semmoisena saattaa epilemtt kaupunki tulevaisuudessa kyd sangen trkeksi. Se on Turkin rajakaupunki Persiata vastaan. Bagdad on erittin trke paikka, se kun on Intian ja lntisen etu Aasian kaupan keskuspaikka; ja viel trkemmksi se kvisi jos ehdoteltu rautatie rakennettaisiin. Kauppatavara on pasiallisesti Intian ksiteollisuutta, joka tuodaan Bushirin ja Basran kautta ja viedn Nedhsdiin, Syyriaan, Kurdistaniin, Armeeniaan ja Vhn Aasiaan. Bagdadin persialainen kauppa on sit vastoin vhentynyt ja ruvennut kulkemaan oikotiet Ertserumin kautta Konstanttinoopoliin. Trkeit vientitavaroita on: ohra, hirssi, maisi, riisi, seesami, meloonit, aprikoosit, appelsiinit, omenat, prynt, viikunat, viinirypleet, oliivit, mausteet ja vriaineet; lisksi uljaita, arapianrotuisia hevosia sek valkoisia aasia, joka on erityinen laji suuria, vahvoja ja nopeajalkaisia. Bagdadissa nm aasit ovat useimmiten hennavrill maalattuja keltaisiksi tai punaisiksi, ja niit kytetn ratsastaissa kaupungin toisesta pst toiseen. Hevoskauppa on kuitenkin trkein kaikista. Kotimaisen teollisuuden tuotteista mainittakoon: kankaat, matot, silkkivyt ja kengt, jotka tehdn keltaisesta tai punaisesta nahasta ja ovat erittin kelvollisia. Maakunnan elinkuntaa edustavat etupss seuraavat elinlajit: susi, hyeena, kettu, sakaali, villisika, jnis, hevonen, yksikyttyrinen kameeli, puhveli, nautaelimet, aasi, muuli, lammas, kuttu ja kaselli. Krmeet ja skorpioonit ovat yleisi. Bagdad on rettmn rikas kyyhkysist. Sok-el-Gatselin minareetissa on niill tuhansittain pesns. Muista linnuista mainittakoon peltokana, pyy, rastas, varis, haukka, jota kytetn kasellimetsstyksess, sek pelikaani. Hynteisi on: krpset, hyttyset, moskiittokrpset ja sypliset, joitten paras aika on maaliskuusta huhtikuuhun. Mineraalituotteista ovat paloljy, hiilet ja rauta etevimmt. Lopuksi saanen liitt thn muutamia trkeit tapahtumia tmn vanhan kaupungin historiasta (pasiallisesti prof. Mllerin "Islamin Historian" mukaan.) Bagdad, jota kansa nimitti "Mansurin kaupungiksi" ja kalifit Dar-es-Salamiksi eli "Rauhan asunnoksi", perustettiin v. 762 j.Kr. Tigriksen oikealle rannalle. Sen perustaja oli kalifi Abu Djaifar-al-Mansur. Nimen merkityksest ollaan eri mielt. Muutamat arapialaiset historioitsijat selittvt Bagdadin merkitsevn Dadin puutarhaa koska Bag merkitsee puutarhaa ja Dad tarun mukaan oli erakko, joka asui palmupuistossa sill paikalla, mihin kaupunki myhemmin rakennettiin. Toiset taas arvelivat ett Bagdad merkitsee "annettu puutarha", toisten mukaan "Jumalan antama", koska Bag oli vanha kaldealainen jumalan nimi. Ennen vuotta 762 oli Bagdad vhptinen markkinakyl joka ei liene antanut Mansurille aihetta rakentamaan pkaupunkinsa juuri sinne. Pikemmin on Eufratin lheisyys ollut syyn kaupungin perustamiseen ja molemmat virrat yhdistettiinkin toisiinsa oivallisilla kanavilla. V. 1848 lysi Rawlinson, veden ollessa erittin alhaalla, vanhan tiililaiturin jnnksi virran oikealla rannalla, ja monessa tiiless luettiin Nebukadnesarin nime. Mansur oli epilemtt voimallisin ja jntevin kaikista abbasilaisista kalifeista. Hnen aikanaan (754-775) oli yhtmittainen rauha Irakissa, ja valtakunta kukoisti kaikin puolin. Hn jrjesti snnllisen postinkulun, voidaksensa helpommin hallita kaukaisia maakuntia. Hn perusti ja linnoitti toivioretkilisten tien Mekkaan. Hn lissi kanavia liikkeen ja maan kastelemisen hydyksi, ja hnen onnistui paremmin kuin kenenkn muun sovittaa seemiliset ja indoeuroopalaiset kansansa ainekset, arapialaiset ja persialaiset. Hnell oli apunaan erinomainen rahaministeri, persialainen Khalid. Kirjallisuuskin kukoisti. Arapiankieli oli lakimiesten, tieteen ja valtion virkakieli, koska Muhametti sanoo olevan synniksi jos knt koraanin vieraalle kielelle. Mansurin hallituksen aikana knsi persialainen Ratsbih-el-Mokaffa arapiaksi Persiaan tuodun intialaisen satukokoelman, "Ruhtinaankuvastin", Kalila ja Dimna, josta sitten sukeutui "Tuhannen ja yhden yn" satukokoelma. Sama mies knsi mys arapiaksi persialaisen Shahnamehin, joka taas antoi aihetta Ferdusin suureen Kuningasten kirjaan. V. 774 rakensi Mansur palatsinsa Dar-el-Kholdin, "Iankaikkisuuden talo", Tigriksen oikealle rannalle. Kolme pontoonisiltaa rakennettiin, esikaupunkeja syntyi ja Basrasta tuli Bagdadin satamakaupunki. Harun-al-Rashidin, "oikeamielisen", aikana nousi Bagdad korkeimpaan kukoistukseensa ja oli yh taiteen ja tieteen keskuksena 1200-luvun keskivliin asti. Harun kaunisti kaupungin ja rakennutti vasemmankin rannan, mutta itse asui hn Ambarin linnassa Eufratin varrella syytten kaupungin tomun ja helteen olevan vahingollisen hnen terveydelleen, mutta todellisuudessa pelksi hn levotonta roistovke. Ma'amunin hallitessa (813-833) oli tieteellinen sivistys korkeimmillaan. Vanhat kreikkalaiset kirjailijat, Euklides, Ptolemaios, Hippokrates, Aristoteles y.m. knnettiin. Bagdadiin perusti Maamun kirjaston, thtitieteellisen observatoorin, ja ern laitoksen, "Tieteen talon", jossa luettiin lketiedett, matematiikkaa, fysiikkaa ynn muita luonnontieteit, filosofiiaa, thtitiedett ja astrologiiaa. Hnen kuolemansa jlkeen puhkesi Bagdadissa sisllisi melskeit ja riitoja arapialaisten ja persialaisten vlill, josta syyst kalifi Motassim v. 835 muutti hallitusistuimensa Samaraan, joka on mittn paikka, yl Tigriksen varrella. Siihen se ji, kunnes kalifi El-Motamid (870-892) jlleen muutti istuimensa Bagdadiin. Ahmed-er-Rodin aikana (934-940) loppui kaliifien valta hpellisesti ja v. 1055 marssi seldshukki Togrul-begh Bagdadiin ja hnest tuli kalifikunnan hallitsija. Seldshukkien hallitusvallan tytyi kuitenkin pian visty fatimiidilaisvallan tielt. Kun Benjami Tudela v. 1173 lhti laajoille matkoilleen kvi hn mys Bagdadissa, jota hn kertoo erinomaisen ihanaksi kaupungiksi. Kaliifin palatsi oli neljnnespenikulman suuruinen ymprimitaten, sislten metsstysmaita ja puutarhoja. Keskell oli suuri jrvi, johon tuli vett Tigriksest: metsstys ja kalastus kuului jokapivisiin huvituksiin. Kun kaliifi ramasan-paastona lhti palatsistaan isoon moskeeseen rukoilemaan, ratsasti hn muulilla ja oli kuninkaallisessa puvussa, mutta kallista turpaaniansa peitti musta harso; tm oli vertauskuva siit, ett katoavaisuuden ja kuoleman varjot kerran peittvt kaiken sen suuruuden ja loiston, joka hnt nyt ympri. Hnt seurasi valtakunnan ylhisi herroja ja arapialaisten pmiehi, komeissa puvuissa, jalojen ratsujen selss. Kaduilla liikkui taajoja ihmisjoukkoja, jossa nkyi tanssijattareita, laulajattareita ja soittajia. Kaikki tervehtivt hnt huudahtamalla: "rauha olkoon sinulle, meidn herramme ja kuninkaamme". Thn kaliifi vastasi viemll ktens huulillensa ja otsallensa huudahtaen: "salam alejkum"! Ei ole ihmeteltv, ett kaliifia nin kunnioitettiin juutalaisien rabbiinien aikana, sill ainoastaan ramasanin aikana nyttytyi hn palatsinsa muurien ulkopuolella.[38] V. 1258 valloittivat mongoolit Bagdadin Hulagu tattarin johdolla; nmt hvittivt ja rystivt monet abbasilaisten loistavista rakennuksista. V. 1392 hykksi sinne Timur, ja v. 1477 Usum Kassim; hallittuaan 40 vuotta, kukisti hnet Ismael I. Sitten joutui se taas persialaisilta ottomanilaisten ksiin; Sulejman suuri valloitti sen, mutta v. 1624 jtti janitsaarien pllikk Bagdadin Shahi Abbas suurelle. Tm tapaus hertti suurta katkeruutta Konstantinoopolissa. Suuria sotajoukkoja lhetettiin Mesopotamiaan, mutta ilman menestyst ja sota loppui siten vhitellen. Ern pivn kun sultaani Amurath neljs rukoili polvillaan erss moskeessa, hykksi rsyihin puettu dervishi hnen luokseen huutaen kiukusta vapisevalla nell: "Sin profetan kunnoton jlkelinen, sin piilout haaremissasi, sillaikaa kun nmt saastaiset elimet rystvt sinun perintsi! Tiedtk ett kirotut shiittiliset ovat hvittneet Abd-el-Kaderin haudan?" Pelstyksissn ja vimmastuneena tst puheesta, vannoi sulttaani Amurath koraanin kautta, uudestaan rakentavansa pyhimyksen haudan. Kuukauden kuluessa oli hn sotajoukkoineen Bagdadin muurien edess, valloitti kaupungin lyhyen piirityksen jlkeen ja toimitti tavattoman verilylyn shiittien joukossa. Talismin nykyn kiinimuuratun portin ylpuolella on seuraava kirjoitus: "24 p. jouluk. v. 1638 tunkesi Amurath-sultani Bagdadiin Talismin portin kautta, piiritettyn sit 40 piv." Sen jlest on Mansurin kaupunki pysynyt turkkilaisten ksiss ja ainoastaan yhden kerran ollut piiritettyn, nim. silloin kun Nadir Shaahi teki onnistumattoman piirityksen sit vastaan. Kaupunkia puolusti silloin erinomaisen urhoollisesti voimakas turkkilainen Ahmed-pasha. KAHDESKYMMENES LUKU. Karavaanimatka. Herra Hilpern oli sopinut ern Teheraniin aikovan karavaaninkuljettajan kanssa, ett min saisin seurata hnt Kirmanohahiin saakka ja siit 30 Ruotsin penikulman matkasta, joka eroitti minut tst kaupungista, maksaa 50 krania. Karavaanin piti lhtemn keskuun 7 piv vastaan yll, ja jo kello 10 tuli kaksi arapialaista, muuli mukana noutamaan minua ja tavaroitani. Min sanoin sen vuoksi jhyviset herttaiselle ja vieraanvaraiselle englantilaiselle perheelle ja ratsastin sitten hiljaa ja juhlallisesti Bagdadin ahtaita katuja kaupungin laidassa olevaan karavaaniseraijiin, jonne matkueen jsenet kokoontuivat ja jossa juhdat kuormitettiin. Kaduilla oli eloa ja liikett; erittinkin basaareissa, joiden kautta min kuljin pst phn, istui tuhansittain arapialaisia vilkkaasti keskustellen, muutamat sivt, toiset polttivat kaliaania, ja kytvt olivat tynn nist vesipiipuista nousevia savupilvi. Syyn thn rattoisuuteen ja thn myhiseen virkeyteen oli se, ett Ramazan kuu nyt oli alkanut ja tehnyt yn pivksi ja pivn yksi koko muhamettilaisessa maailmassa. Muhamed kielt tunnustajiaan tmn kuukauden aikana nauttimasta mitn, vielp polttamasta kaliaania, ennen kuin aurinko on laskenut. Tmn kuukauden kestess nukkuvat he sen vuoksi suuremman osan piv, sill eihn voi tehd tyt symtt. Mutta heti kun aurinko on vaipunut taivaanrannan alle, nousee pappi moskeijan minarettiin (torniin) ja sinkahuttaa avaruuteen koraanista rukouksen, joka muhametinuskoisten korviin kaikuu kuin vapautuksen ni ja avaa heidn suunsa ottamaan vastaan odotettua illallista. Kiihkesti ovat he, auringon alettua lhet taivaanrantaa, odottaneet tt trket iltarukousta saadakseen sen kaikuessa nlkisten susien tavoin iske kiinni ruokaan ja sytytt kaliaanin, jonka savu sitten tupruaa pitklle aamupuoleen yt. Useimmat kyttvt kuitenkin yns paremmin. Sytyn vankan suuruksen ja poltettuaan pari piipullista menevt he tyhns, takovat, ompelevat ja nikkaroivat lampun valossa, kunnes taas vh ennen auringon nousua syvt viimeisen vahvistavan aterian. Auringon noustessa pesevt he itsens, rukoilevat ja laskeutuvat sitten levolle pehmelle divaanille, illalla jlleen hertkseen uuden iltarukouksen kaikuessa. Sen vuoksi oli niin iloista tn iltana Bagdadin basaareissa, sen vuoksi oli lamppujen luku niin tavattoman suuri, ja sen vuoksi leijaili paksu kaliaaneista lhtev savupilvi oikeauskoisten pitten pll. Kadut sit vastoin olivat huonosti valaistut; ainoastaan siell tll lekutti lyhty. Tunnin aikaa ratsastettuamme ventungoksen lvitse, saavuimme me karavaaniseraijiin, jonka pihalla muulit seisoivat synkn nkisin ja odottivat, aavistaen mit piti tuleman, sill aikaa kuin arapialaiset jrjestivt, sitoivat ja lukivat tavarapakkojansa. Saatuani kuulla, ett karavaani ei tulisi lhtemn ennen kuin k:lo 2 yll, heittydyin min pitkkseni parin tavarapakan plle ja nukahdin. K:lo 2 alkoi leikki. Ers arapialainen hertti minut ja sanoi, ett min laittaisin itseni kuntoon, sill nyt olivat kaikki koolla, ja nyt lhdettisiin matkaan. Karavaanin muodosti viisikymment muulia, kuormitetut englantilaisilla siirtomaantavaroilla ja kymmenen hevosta, joilla arapialaiset kauppiaat ratsastivat; sit paitsi oli kuusi Kerbelasta palaavaa pyhiinvaeltajaa ja kaksi hadshia Mekkasta liittynyt meidn matkueeseemme, johon viel tuli lisksi ers kaldealainen kauppias ja min. K:lo 2 lhdimme me liikkeelle, tulimme ulos karavaaniseraijin suuresta portista ja jtimme tuon muistoista niin rikkaan kaupungin -- min epilemtt ainiaaksi. Bagdadin vanhat muurit ja Tigriin palmupeittoiset rannat katosivat pian nkyvist, katulyhtyjen valo kalpeni, palmulehdot kvivt yh harvemmiksi, huoneet ja talot yh harvinaisemmiksi. Suuren kaupungin eloisien, vaihtelevien, itmaalaisten taulujen asemasta avautui nyt silmnkantamaton aavikko matkustajan silmien eteen. Pitk matkue kulki eteenpin hiljaa ja juhlallisesti askel askeleelta pimess yss. Hiljaisuuden katkaisi ainoastaan ajajain kehoitushuudot, kulkusten kilin ja kellojen yksitoikkoinen, kumea dong-dong, sill muulit ovat tynn kulkusia ja kelloja, ja jonon ensiminen on lastattu kahdella todellisella kirkonkellolla, jotka saattoivat kuulua peninkulmankin phn. Min ratsastin useimmiten ensimisen, hyrillen tuttuja sveli, pitkseni Nukku-mattia etll, mutta vlisti tuuditti kellojen ni minut unen horroksiin ja silloin min jin viimeiseksi. Tie on tasainen kuin lattia ja vailla kaikkea kasvullisuutta. Vastaan tulee joku karavaani, ja ett tie on sangen vilkasliikkeinen, voidaan ptt monista mtnevist muulien, kameelien ja hevosten raadoista, jotka makaavat sen varrella. Usein ympri niit nlkinen sakaali- tai hyeenajoukko, joka karavaanin lhestyess pakenee hurjasti juosten aavikolle, tai parvi korppikotkia, jotka tyyneesti ja juhlallisesti kohoavat korkeuteen ja liitelevt saaliinsa ylpuolella sill aikaa kuin karavaani kulkee ohi. Kun hevoset ja muulit huomasivat tuollaisia kaatuneita uhreja tai vaaleita luurankoja, tekivt ne pitkn kaarroksen niiden ympri, samalla kun ne korvat hrss vauhkoina katselivat niit. Nytti silt kuin ne tietisivt, ett tm oli se pmr, jota kohden ne kulkivat, ja se palkka, joka niit odotti, kun ne eivt en jaksaisi kantaa sydmettmien herrojensa raskaita kuormia. Kurdistanin vuoret nyttvt kaukaiselta, vaaleansiniselt, matalalta juovalta, ja niiden yli nousi aurinko k:lo puoli 5, valaisten tt autiota, hiljaista maisemaa, joka kuitenkin niin lumoavasti vaikuttaa lnsimaalaiseen matkustajaan. Todellakin, kun kerran on tehnyt karavaanimatkan arapialaisen ermaan halki ja tutustunut yksinisen karavaanielmn vaivoihin ja hauskuuksiin, ikvitsee viel kerran psevns samallaiselle matkalle. K:lo 9 saavuimme me Ben-i-Saidin karavaaniseraijiin, jossa juhdat riisuttiin, sytettiin ja juotettiin, sill aikaa kun miehet lyttytyivt joukkoihin, joivat teet ja pakinoivat. Sitten jrjesti kukin tilapisen vuoteensa ja lepsi pivn kuumimman ajan, lhtekseen k:lo 2 seuraavana yn jlleen matkalle. Seitsemn tuntia kuljettuamme yksitoikkoisella arolla, saavuimme me Dijala[39] nimiselle virralle, jonka yli kuljettiin kapeata hengenvaarallista puusiltaa myten, jota lahoavat lotjat kannattivat. Virta on leve, vesi sameaa, rannat veden halkeamat ja matalat, nopeus vhptinen. Heti sen toisella puolella nkyi suuri Bakuban kyl todellisen taatelipalmumetsn ymprimn. Alussa ratsastimme me lpi katujen, joita reunusti alastomat savimuurit, sitten basaarien kautta, jotka ovat laajat mutta likaiset, niinkuin tavallisesti, ja niiden toisella puolella saavuimme me mahdottoman suuren karavaaniseraijin luo. Sitten kun hevostemme satulat oli riisuttu, menimme, kaldealainen kauppamies ja min ulos katsomaan, kyl ja basaareja, pistydyimme sen jlkeen erseen turkkilaiseen kahvilaan, jossa me joimme teet ja simme "kebabia",[40] jonka kestess meidn ymprillemme kokoontui joukko uteliaita arapialaisia. Min kytin tilaisuutta piirustaakseni muutamien heidn kuvansa; tm heit sanomattomasti huvitti ja seurauksena oli, ett kokonainen lauma muita arapialaisia kerytyi ymprillemme. Palattuamme karavaaniseraijiin, istuttuamme siell ja puheltuamme hetkisen yhdess sen komeroista, tulivat muutamat turkkilaiset sotamiehet ja vaativat passia. Kauppias nytti Bagdadista saamansa turkinkielisen passin, ja min yritin puijata heit erll suosituskirjeell, jonka olin saanut sis-asiain ministeri Jahija Khanilta Teheranissa, ja joka kyll sislsi ainoastaan sen, ett min persialaisilla asemilla saisin parhaat saatavissa olevat hevoset, mutta kun turkkilaiset eivt osanneet lukea persiaa, niin olihan sisllys vhemmn arvoinen. Pasia oli, ett paperi nytti viralliselta, ja silta se nyttikin, sill Jahija Khan oli pannut sinettins sen alle. Paljon hyty ei minulla ollut papereista asemilla, sill ani harvat osasivat lukea sit, ja senvuoksi min ajattelin, ett se mahdollisesti kvisi passista tll -- mutta sep ei kelvannutkaan. Turkkilaiset heittivt paperin luotansa ja sanoivat, ett min psisin menemn, jos min maksaisin yhden tomanin (10 mk) kullekin. Kun min Allahin, Muhammedin ja Alin kautta vakuutin heille, etten min kuuna pivn aikonut antaa heille ainoatakaan shejt, ryhtyivt he vkivaltaan ja riistivt minun matkavaippani, jonka min kuitenkin heti otin takaisin. Silloin meni hvyttmin heist ja otti minun laukkuni, mutta nytp loppui minun krsivllisyyteni, min hykksin hnen kimppuunsa ja annoin hnelle aimo nyrkiniskun rintaan sill seurauksella, ett hn jtti laukun; hn oli juuri ryntmisilln minun plleni, kun pari arapialaisista matkakumppaneistamme, jotka olivat katselleet kinastusta, astui vliin minun puolustuksekseni. Sotamiesten uhkaavat liikkeet ja ilkkuilevat naamat eivt kumminkaan ennustaneet hyv, jonka vuoksi min ptin etsi oikeutta paikan kuvernrilt. Min menin hnen palatsiinsa, ilmoitin itseni portinvartialle ja psin hnen ylhisyytens puheille. Hn istui terrassilla ja joi kahvia useiden korkeiden herrojen ymprimn. Min tervehdin turkinkielell, ja armollisella kdenliikkeell viittasi kuvernri minua istumaan sek kski, ett minulle tarjottaisiin kahvia ja kaliaani. Hn oli vanha, valkopartainen ukko, Kaimeh-Khan, luonnollisesti liian korkea alentuakseen puhumaan minun kanssani, jonka vuoksi min ilmoitin asiani erlle hnen kirjurilleen. Tm lupasi minulle passin ja ehdotti, ett jos sotamiehet kolmella seuraavalla turkkilaisella pysyspaikalla kyttytyisivt samalla tavoin kuin tll, min pistisin nelj tai viisi krania heidn kteens, sill silloin he jttisivt rauhaan -- kouraan tuntuva todistus kuinka kurja turkkilainen hallitus on, joka ei edes kykene pitmn kurissa omia sotilaitaan. Kaukana siit, ett he tyttisivt velvollisuutensa, kuljeksivat he ympri basaareissa, juovat ja panevat toimeen meteleit, pettvt ja rystvt matkustajia, jotka kulkevat garnisoonipaikkojen kautta. Kaupungin kuvernri ja koko roskahallitus vlitt vhn heidn kytksestn, he eivt uskalla asettua heit vastaan, ja viel vhemmn huolehtivat he arapialaisten alamaistensa hyvinvoinnista. Kumminkin sain min passin 6 kranista. Kaikki tm puuha oli vienyt nelj tuntia, ja karavaanin, joka aikaa sitten oli valmiina, oli tytynyt odottaa minua. K:lo 9 jtimme me senvuoksi Bakuban ja jatkoimme matkaa ihanimmassa kuutamossa yh edelleen tydellisen tasaisella arolla, jolla korkeintaan siell tll kasvoi matalaa aavikkoruohoa ja okaisia pensaita. K:lo 7 aamulla 9 pivn kesk. tulimme me Sherabaniin, joka mys on suuri kyl taatelipalmuineen. Tllkin kuljettiin basaarien lvitse ennenkuin tultiin karavaaniseraijiin. Min olin yllisest, pitkst matkasta niin uninen ja vsynyt, ett min ehtimiseen nukahdin satulassa. Joko hevonen tunsi itsens loukkaantuneeksi tst, tai pelstyi se jotain tien varrella olevaa esinett, sen se vaan teki, ett se rajusti hyppsi sivullepin sill seurauksella, ett ratsastaja tavaroineen silmnrpyksess viskautui mkeen, ja hevonen vapautuneena kaikesta slytyksest kiiti uskomattomalla nopeudella eteenpin aavikkoa. Useitten turhien yritysten perst onnistui arapialaisten vihdoin piirittmll ottaa se kiinni. Useimpien talojen katolla Sherabanissa oli mahdottoman suuria haikaranpesi ja karavaaniseraijin katolla kokonaista kuusi kappaletta. Oli sangen omituista nhd noiden komeitten lintujen kyskentelevn katolla, tai tulevan sukeltaen ilman halki krme tai sammakko nokassa. Illalla tuli yksi karavaanin omistajista Bagdadista ratsastaen oikealla, tysiverisell, arapialaisella hevosella. Kun min nin tuon jalon elimen, syntyi mielessni rohkea ajatus vuokrata hevonen ja jtt koko karavaani, huolimatta siit, ett koko matka Kirmanshahiin jo oli maksettu. Suunitelma tehtiin kaikessa hiljaisuudessa viimeksi saapuneen arapialaisen kanssa eik sit tuntenut kukaan muu kuin kaldealainen kauppias, joka kovasti vastusti sen toteuttamista ja varoitti minua lhtemst epvarmalle taipaleelle. Toiset arapialaiset, jotka pian saivat tiet mik meidn sotatuumamme oli, eivt milln ehdolla tahtoneet hyvksy ehdotusta: yksi frengi (eurooppalainen) enemmn tai vhemmn ei merkinnyt mitn, mutta jos rosvot ottaisivat hevosen matkalla, olisi se korvaamaton vahinko. Vihdoin antoi vanha, kuusikymmenvuotias arapialainen suostumuksensa. Ehdot olivat kovat, sangen kovat minun viheliiselle kassalleni, joka nyt sai surmaniskun, sill viimeiset kranit helhtivt ukon taskuun. Lukuun ottamatta niit 50 krania, jotka min olin maksanut Bagdadista lhdettiss, piti minun maksaa hnelle viel lisksi 25 krania pivlt arapialaisesta hevosesta ja muulista, jolla ukko itse oli seuraava minua. Min voitin kumminkin kokonaista viisi piv kepposen kautta, minun krsivllisyyteni ei olisi riittnyt koko yhdeksn piv laahustamaan hitaasti etenevn karavaanin mukana. Tehdksemme karkaamisen niin huomiota herttmtt kuin suinkin, lhdimme me Sherabanista samalla kertaa kuin karavaanikin, ja kuljettuamme sen mukana tunnin ajan, eli siksi kun kuu laski ja seudun taas peitti sysimusta pimeys, vetydyimme me hiljalleen matkueen jlkiphn, jossa min sanoin jhyviset kaldealaiselle. Sitten poistuimme me verkalleen ja pstymme silmnkantoa edemmksi, laskimme me hevoset hyv ravia Iraanin ylmaata kohden. Ennen pitk vaikenivat kumeiden karavaanikellojen valittava, juhlallinen ni, ja aavikolla vallitsi hiljaisuus. Nyt min olin riippumaton, saatoin pyshty miss ja milloin halutti, olematta sidottu karavaaniin. Tunnin ajan perst sivuutimme me ern ratsastajajoukon. Me luulimme niit rosvoiksi, jonka vuoksi arapialainen piti kivrins ja min revolverini saatavilla. He menivt kumminkin meidn sivutsemme sanomatta sanaakaan. Maa, joka thn saakka on ollut tasaista aroa, alkaa nyt paikka paikoin muuttua mkiseksi. Vielp paikottain kuljetaan pienten ahtaitten solienkin kautta, joita maasta kohoavat kalliomhkleet reunustavat. Kuljetaan useiden pienien jokien poikki. Niiden rannat ovat aivan umpeen kasvaneet paksua, korkeata ruohoa ja uhkeita pensaita. K:lo 4 saavuimme me Kisil-Robatin kyln, joka on hyvin suuri, palmuista rikas ja hauskan nkinen. Tll me simme ja lepsimme kaksi tuntia, jonka jlkeen me jatkoimme matkaa. Aurinko nousi k:lo puoli 5, niin ett kuuden aikaan jo oli sangen lmmin, mutta kumminkin koko lailla viilempi kuin samaan aikaan pivst Bushirissa tai Tigriin rannoilla. Viiden aikaan ylltti meidt ankara kaatosade ynn hirven raju tuuli. Se oikein kiskoi maasta tomua, joka tihein pilvin suhisi ohitsemme, ja tunsi, ett hevonen teki vastarintaa, jottei joutuisi tuulen vietvksi. Myrskynpuuska kesti tuskin kahta minuuttia. Maa kohoaa nyt vhitellen, mutta huomattavasti. Ensinn kuljetaan kolmen matalan vuoriharjanteen yli, jotka ovat yhdensuuntaisia toistensa kanssa. Niiden vliss on lakeita yltasankoja, jotka ovat mttitten ja auringon ruuniksi polttaman ruohon peittmt. Ardilanin korkeat vuoret nkyvt nyt yh selvemmin taivaanrannalla. K:lo 11 saavuimme me Chanekinin kaupunkiin, joka sijaitsee ern Dijalan syrjjoen varrella. Niilt kukkuloilta, joiden yli tie ky alas kaupunkia kohden, nytt tm erittin kauniilta, levitessn virran molemmille rannoille ja ollen niinkuin kaikki muutkin paikat tss osassa maata taatelipalmumetsn peittmn. Se on rajakaupunki Persian ja aasialaisen Turkin vlill, ja tll nkee viimeisen kerran, matkalla Teheraniin, puolikuun lipun. Silta, joka ennen kvi virran yli, on hvinnyt, ja sen vuoksi tytyy ratsastaa vedess, joka vlisti on niin syv, ett tytyy panna jalkansa ristiin satulan yli vlttkseen kastumista. K:lo 3 j.pp. lhdimme me taas Chanekinista. Maa muuttuu yh mkisemmksi ja elinkunta rikkaammaksi. Erittinkin tapaa sinivariksia ja heinsirkkoja uskomattoman suurissa parvissa. Vhn ajan kuluttua ratsastimme me kahden pienen linnantornin ohi, jotka olivat aivan tien vieress ja vallitsivat seutua. Muutamia pyssyj riippui seinill, ja pari sotamiest muodosti koko varustusven. Viel pari tuntia jlkeenpin kuljettiin ern sotilasleirin ohi. Me emme olleet ennttneet pitklle tst, ennen kuin kuusi aseellista persialaista sotamiest tuli ratsastaen meidn perssmme. He seurasivat sitten ihan meidn kintereillmme, ehtimiseen tehden useita sotaisia temppuja; niin esim. laukaisivat he pyssyns kiivaimmassa vauhdissa, niin ett kuulat vinkuivat korvissa, ratsastivat kilpaa tiell niin lhell minua kuin mahdollista ja ajoivat tytt laukkaa alas kkijyrkist rinteist, niin ett tytyi kummastella etteivt hevoset taittaneet jalkojansa. Kun me tunnin kuluttua tulimme toisen sotilasleirin luo, tulivat ratsumiehet minun luokseni ja pyysivt juomarahoja, mutta pyyntn tuli jyrkk kielto. Huomatessaan ett heidn yrityksens saada meit taipumaan, ei hydyttnyt mitn, ja kun min sanoin, etten min ensinkn ollut pyytnyt heit seuraamaan mukana, luopuivat he hvyttmyydestn ja kntyivt takaisin, samalla kun kuusi muuta sotamiest uudesta leirist astui heidn sijaansa ja seurasi meit Kasr-i-Shiriniin saakka, jonne saavuttiin k:lo 8 illalla. Sittemmin sain min tiet, ett nitten sotamiesten velvollisuus oli saattaa matkustavia yli rajan, koska tm seutu on huonossa maineessa vijyspaikkojensa ja pllekarkaustensa takia. Vasemmalla tiest, ennen kuin tullaan Kasr-i-Shiriniin, nkyy vanhan palatsin rauniot. Tm, jonka on rakennuttanut kuningas Khosro Parvez, on saanut nimens hnen lempikuningattarestaan Shirinist. Kyl oli jotenkin siivoton. Kaikilla kaduilla oli rikkalji, jotka levittivt sietmtnt lyhk. Ahnaat koirat repivt kappaleiksi tuoretta hevosenraatoa. Kaduilla astuskeli komeita haikaroita. Ers karavaani oli jo ennen meit asettunut kurjaan karavaaniseraijiin: kun niin muodoin siell oli hyvin ahdasta, lyttydyin min muutamien persialaisten sotamiesten seuraan, jotka olivat siksi kohteliaita, ett antoivat minun levt matollansa ja vhptisest maksusta hankkivat minulle munia, leip, teet ja tupakkaa. K:lo puoli 3 lhti karavaani liikkeelle, ja varmuuden vuoksi seurasimme me sit, kunnes piv valkeni; sitten erosimme me siit. Hetken perst kohtasimme me noin sata persialaista sotamiest, jotka vinhaa vauhtia ratsastivat meidn ohitsemme tulisilla nopeilla hevosillaan. Muutamat olivat puettuina pitkiin, valkeasta, kevest kankaasta tehtyihin viittoihin, kullalla tai hopealla kirjailtu vy suolissa; toisilla oli vaaleansiniset silkkiset ihotakit ja harmaat korko-ompeluksilla kaunistetut viitat hartioilla. Kaikki olivat varustetut pyssyill ja vkipuukoilla. Vielkin hetkisen kuluttua ilmoitti kellojen ni, ett karavaani oli lhestymss. Ratsastettuamme ern kallioryhmn ohi huomasimmekin kymmenkunta persialaista, jotka ratsastivat aaseilla. Min kysyin minne he matkustivat, ja yksi heist vastasi suurella arvokkuudella: "Me matkustamme Mekkaan, herra." Bagdadin ja Damaskuksen kautta oli heidn aikomuksensa matkustaa aavikon lvitse pyhn kaupunkiin. Yht katkera kuin ero kodista on, yht suloinen on se palkka, joka odottaa Mekkassa kynytt hnen takaisin palatessaan; hn on net silloin Hadshi, ja tm arvonimi hnen oman nimens edess avaa hnelle kaikki ovet. Se on, sanoo Vmbry hnen aateliskirjansa, jota hn elessn kantaa sinetissn ja kuoltuaan hautakivessn. Muutamat tyytyvt matkustamaan Kerbelaan tai Meshediin, tai vielp ainoastaan Kumiin ja Shah-Abdul-Azimiin. Pyhiinvaeltajat, jotka ovat kyneet kahdessa ensinmainitussa kaupungissa, kantavat arvonimi "Kerbelai" ja "Meshedi", jotka mys ovat sangen kunniakkaat, mutta kumminkaan ei mitenkn Hadshi-nimityksen vertaiset. Pyhiinvaelluksen loistokohta ei ole niin paljoa rukous Kaabassa tai tulo Muhammedin haudalle, kuin nouseminen Arafat vuorelle, joka voi tapahtua ainoastaan mrttyn pivn vuodessa ja jossa vietetn Abrahamin uhrin muotoa. Noustuaan vuorelle huutaa pyhiinvaeltaja "Lebeik Allahum" (kske, Jumala) ja tm silmnrpys kuuluu olevan juhlallisin muhamettilaisen elmss; hn ei unhoita sit milloinkaan ja vasta kun hn on elnyt tmn unohtumattoman hetken, on hn todellinen Hadshi.[41] Sangen monet niist pyhiinvaeltajista, jotka kamelin selss tai jalan uhmaavat ermaan vaaroja, jvt ainiaaksi tielle, ja vaikka ystvt ja omaiset vuosikausia ovat turhaan odottaneet niit, jotka aikoja sitten ovat matkustaneet Mekkaan, mutta joista sitten ei ole mitn kuulunut, lhtee kumminkin uusia joukkoja matkalle suurimmalla rohkeudella, valoisimmilla toiveilla. Useilla ei ole mitn ksityst siit rettmst matkasta, joka heill on kuljettavana; turhaan etsivt he joka ilta taivaanrannalla Mekkan torneja ja kupukattoja. Niin tapasi Vmbry Meshediss Samarkandista tulevia pyhiinvaeltajia, jotka kysyivt joko he huomenna tai ylihuomenna olisivat perill Mekkassa. Myhempin aikoina, sitten kun hyrylaivareitit ovat yhdistneet itmaan eri osat, on kumminkin pyhiinvaellus Mekkaan kadottanut jonkun verran loistettaan. Varakkaat persialaiset matkustavat nykyn usein Bushirista Adenin kautta Djiddahiin tai Teheranista ja Reshtist Bakun, Konstantinopolin ja Suetsin kautta samaan paikkaan. Kyht, joilla ei ole varoja thn, tekevt koko matkan aavikkojen kautta. Se tie, jota me nyt ratsastimme, oli sangen vilkasliikkeinen! Siell tll nkyy pieni linnantornia ylempn olevilla kummuilla. Vuoret muodostavat yh enemmn ryhmi eli vuorijaksoja, joiden vlill on tasankoja. Pieni virtoja rient alas vuorilta, ja miljoonittain heinsirkkoja lent suhisten ilman halki kaikkiin suuntiin, aikaan saaden omituisen, narisevan nen. K:lo 8 aamulla tulimme me Sr-i-Pul nimiseen kyln, jossa useita merkillisyyksi oli nhtvn: ensinn kolme sotamiest ksittv varusvki ja tykist, jonka muodosti nelj ruostunutta kanuunaa, edelleen Imamgade, suuremmoinen puutarha, vanha karavaaniseraiji ja teehuone, jossa min join teet ja sin munia ja leip, tuota tavallista ruokaa. Sr-i-Pul siaitsee tasaisella lakeudella, joka puolelta korkeitten vuorenharjujen ymprimn. Me lhdimme sielt k:lo 9 ja tulimme pian ahtaaseen vuorensolaan ja sen jlkeen pitkn laksoon, jonka keskell kulki pieni joki. Sen rannalla kasvoi tammia, ljypuita ja piilipuita, ja paikka oli niin miellyttv, ett min en malttanut olla siin levhtmtt tunnin aikaa. Ratsut pstettiin irti, ja me asetuimme mahtavan suuren tammen alle, jossa luonnoskirjaa rikastutettiin muutamilla uusilla maiseman kuvilla. Kappaleen matkaa levhdyspaikaltamme kohoaa tie jyrkkn vuoristoon, joka on oivallisesti muodostunut ja jonka rinteet ovat harvan metsn peitossa. Jota korkeammalle tullaan, sit selvemmin huomaa, ett ilma muuttuu raikkaammaksi ja viilemmksi. K:lo 3 saavuimme me pieneen kyhn kyln nimelt Mian-Dag, jossa me levhdimme erss persialaisessa perheess muutamia tunteja. Tst kylst Kirrindiin kuljetaan lnteen ja eteln viettv lakeutta myden, jota lukemattomat pienet purot kostuttavat ja sangen rikas kasvullisuus peitt. Molemmin puolin kohosi mahtavia vuoria, ja niiden juurella nkyi lukuisia kyli ja paimentolaisleiri. Tie, jonka tll muodostaa joukko yhdensuuntaisia polkuja, on hyv. Iltapuoleen kvi ilma oikein kylmksi, ja kastetta lankesi. K:lo 11 saavuimme me sangen suureen Kirrind nimiseen kyln. Tmn lhimpn ympristn ovat uhkeat puutarhat, joita runsaasti kostuttaa kaikissa suunnissa kyln lpi risteilevt kanavat. Karavaaniseraiji on rappeutunut, jonka vuoksi me nukuimme paljaan taivaan alla nuotion ress, jonka arapialainen oli valmistanut. Y oli jtvn kylm, ja se vaikutti, ett min hersin vilusta kangistuneena, jonka vuoksi minun tytyi juosta, polkea maata ja voimistella hyvn aikaa sek juoda useita kupillisia kuumaa teet, ennen kuin min sain takaisin ruumiinlmpni. K:lo 6 e.pp. 12 pivn kesk. lhdimme me Kirrindist. Tie on nyt erinomaisen hyv, sill se ky tasaisen vihannan lakeuden poikki, joka on hyvin kostutettu ja puutarhoista rikas. Se oli hedelmllisimpi paikkoja mit olin nhnyt Persian sisosissa. K:lo 11 saavuimme Harunabadiin. Sangen leve puro juoksee kyln lvitse, ja toisella puolella sit siltaa, joka ky puron yli, tullaan suoraan basaareihin. Tll oli ers teemyyml, johon me jimme jlell olevaksi osaksi piv. Useampia persialaisia istui siell juoden teetn ja polttaen kaliaanejaan. Ers pappi nytti olevan erittin ihastunut minun luonnonkirjaani, mutta kun min olin piirustanut hnen kuvansa, pudisti hn ptn ja vitti, ett hn todellisuudessa oli paljon paremman nkinen. K:lo 12 yll lhdimme me liikkeelle yhdess ern suuren kauppakaravaanin kanssa, joka kumminkin pian ji jlkeen. Maisema muuttaa muotoaan: aavikon siaan on edessmme sikin sokin kunnaita, jotka ovat hyvin kostutetut ja runsaan kasvullisuuden peittmt. Kuljettiin useitten paimentolaisleirien ja kylien ohi, ja me kohtasimme karavaanin, jonka sadat kameelit nyttivt erittin juhlallisilta selkess kuutamossa. Viiden aikaan kuljimme me vaarallisen solan lvitse, jossa tytyi kyd jalan ja taluttaa elimi. Viel tunti, ja me saavuimme Mahidashtin karavaaniseraijiin, joka sijaitsee silmnkantamattomalla tasangolla. Tss liityimme me erseen karavaaniin, johon kuului sataviisikymment kamelia. Kuriositeetin vuoksi ptin min ratsastaa yhdell nist Kirmanshahiin saakka. Min annoin sen vuoksi hevoseni erlle arapialaiselle, joka oli hyvin tyytyvinen saadessaan ajaa niin erinomaisella ratsulla, ja asetuin sen sijaan hnen kameelinsa selkn. Tm saatiin laskeutumaan polvilleen lymll sit vasemman etujalan polventaipeeseen. Kun se nousi yls, oli minulla tysi ty pysytellessni istumassa, vaikka yksi arapialainen piti minusta kiinni kummallakin puolella. Ilman tt tukea tottumaton kamelillaratsastaja ehdottomasti viskautuisi eteenpin kameelin kaulalle, kun se kkinisell nykyksell ensin nousee takajaloilleen ja sitten etujaloilleen. Sen kautta joutuu viskatuksi ensinn rajusti eteenpin ja sitten yht rajusti taaksepin. Kamelin kynti on kumminkin pehme ja miellyttv, mutta ajan pitkn vsyy vytisten kohdalta. Keinuvat liikkeet oikealta vasemmalle ja edes ja takaisin, jotka ovat seurauksena sen tasakynnist, vaikuttavat mys, ett ratsastaja tulee uniseksi ja alkaa torkkua. KAHDESKYMMENESENSIMINEN LUKU. Kirmanshah. K:lo 3 saavuimme me Kirmanshahiin, joka on Ardilanin, Persian Kurdistanin, pkaupunki. Kaupunki sijaitsee viheriivll tasangolla, jota mahtavat, viel paikottain lumipeittoiset vuoret ymprivt. Ylt'ymprill on laajoja sypressipuutarhoja, reunustaen pieni kyli. Kirmanshah tekee miellyttvn vaikutuksen: basaarit ovat sangen puhtaat ja tilavat, mutta rakennetut eptasaiselle maalle, jonka vuoksi kytvt kohoavat ja laskeutuvat aaltomaisesti. Ja vilkasta oli niiss. elm. Leipurit, kangas- ja hedelmkauppiaat harjoittivat tll suuremmoista kauppaa, vaskisept takoa kalkuttivat, paistinpannujansa, pojat tarjoilivat laulavalla nell tavaroitansa, dervishit astelivat juhlallisina, ojentaen kookosphkinn kuoresta tehty sstlaatikkoa milloin yhdelle milloin toiselle, ja kuormitettuja muuleja ja kameleja tunkeili liikkuvan ihmisjoukon tyttmill kytvill. Kirmanshah, joka ennen oli vhptinen paikka, on tmn vuosisadan alussa kasvanut suunnattomasti, niin ett se nyt on sangen trke kaupunki. Asukkaita on siin 30- 40,000. Tll on nyt suuria kasarmeja varusvkineen ja kanuunoineen, ja teollisuus on kohonnut korkealle. Nyt piti kiireesti hankkia rahoja, sill minun viimeinen kranini katosi juomarahojen muodossa arapialaisukon taskuun; minulla ei todellakaan ollut sen vertaa rahaa, ett olisin voinut vuokrata huoneen, saatikka sitte lhett shksanoman tohtori Hybennetille. Minulla ei ollut muuta neuvoa kuin jd toistaiseksi Kirmanshahiin ja uskoa kohtaloni sattuman varaan. Koska min tissin, ett itmaalaisten vieraanvaraisuudelta ja anteliaisuudelta harvoin on paljoa odottamista, tuntui tilani todellakin harmillisemmalta kuin voin kuvata. Silloin tulin min onnellisella hetkell ajatelleeksi erst rikasta arapialaista kauppiasta, josta minun arapialaiseni useampia kertoja oli puhunut. Hn oli kotoisin Bagdadista, nimens oli Aga Muhammed Hassan ja hnell oli loistava arvonimi Wekil-et-Dovlete Inglis, eli Englannin valtakunnan asiamies, ja sen kautta olivat hnen mrttmt rikkautensa turvatut shaahin omanvoitonpyynnlt. Aga Hassan kuului sit paitsi olevan vieraanvarainen, auttavainen ja hyvntahtoinen mies. Hnen karavaaninsa vaelsivat itnpin aina Heraatiin saakka ja lnteen pin Jerusalemiin ja Mekkaan. Min lhdin siis hnen ruhtinaalliseen taloonsa, ilmoitin itseni portinvartijalle, joka juoksi rappuja yls ja pian tuli takaisin tuoden sen tiedon, ett "Hnen korkeutensa" otti vastaan. Kuljettuani useitten pienempien huoneitten kautta tulin min himmell verhottuun huoneeseen, jonka seinill oli kasimirisaalit ja komeroissa kalliit pronssiteokset. Siell istui Aga Hassan keskell lattiaa, puettuna kullalla kirjailtuun, valkeaan silkkiviittaan, turpaani pss ja silmlasit nenll, ymprill kasottain kirjoja, papereita ja kirjeit. Min astuin esiin tomuisissa ratsastus-saappaissani, piiska kdess, enk viel ollut ennttnyt hnen luoksensa, kun hn nousi ja tuli minua vastaan, kohteliaasti tervehten, niinkuin sivistyneet muhamettilaiset aina tekevt, ja puhutteli minua turkiksi: "Sabaschynys schejer ollsun eftendim. Misadji allinis ejji dur inschalla".[42] Sen jlkeen hn kysyi mist min tulin, minne min aioin ja mihink kansallisuuteen min kuuluin. Hnell ei ollut oikein selvill mik Ruotsi oikeastaan oli, mutta mietittyn hetkisen valkeni asia hnelle, ja hn kysyi: "Ettehn Te vaan ole Kaarle kahdennentoista maasta?" Kun hn kuuli ett niin oli asian laita, ei hnen ihastuksellaan ollut mitn rajoja, hn oli net lukenut Voltairen kirjoittaman Kaarle XII:nnen historian, joka on knnetty persiankielelle. Kirja, joka nykyn on sangen harvinainen, mahtaa olla koristettu eriskummallisimmilla kuvilla: niin esim. nkee kuinka kuningas pist miekan neljn turkkilaisen lpi yht'aikaa. Puhuttuamme hetken aikaa sankarikuninkaasta, "Rautapst", ja Aga Hassanin otettua tarkoin selkoa minun perheoloistani ja minun tuttavapiireistni Teheranissa pyysi hn minua jmn Kirmanshahiin hnen vieraakseen vhintn kuudeksi kuukaudeksi. Kun min vakuutin hnelle, ett aikani ei sallinut minun viipy enemp kuin kolme piv, tuli hn oikein pahoilleen ja pyysi minua miettimn asiaa. Epilemtt luki hn kunniaksi kestit kattonsa alla henkil, joka oli tuttu Kaarle kahdennentoista kanssa. Hn pyysi anteeksi, ettei hn itse voinut vied minua huoneisiini, sill hnell oli juuri posti lhetettvn Bagdadiin, mutta hnen viittauksestaan tuli esille palvelija, joka saattoi minut toiseen, aivan vieress olevaan rakennukseen. Koko tm talo annettiin minun haltuuni, ja minun tuli vaan valita, miss huoneessa min tahdoin viihty. Min asetuin niin muodoin asumaan suureen saliin, joka oli verhottu persialaisilla matoilla ja jonka kaikissa nurkissa oli mustat silkkidivaanit. Keskell lattiaa oli mosaikkipyt ja kaksi tuolia, katossa riippui lasiruunuja ja seinill muotokuvia, muiden muassa Kaarle XV:nnen, leikattu jostain vanhasta venlisest sanomalehdest, joka oli eksynyt tnne ties miten. Edelleen nkyi siell kymmenen kuvaa keisari Aleksanteri III:nnesta sek lopuksi pari shaahista ja sulttaanista. Tll kaukana kaikesta eurooppalaisesta sivistyksest ei voinut toivoa itselleen komeampaa asuntoa ja -- kuninkaallisempaa muotokuvakokoelmaa; minun nautintoni oli sit suurempi kun min olin tottunut nukkumaan paljaan maan pll tai monisatavuotisen karavaaniseraijin tomuisessa nurkassa. Hyvinvointia ilmaisevalla huokauksella heittydyinkin min yhdelle silkkidivaaneista, keisarien ja kuninkaiden katsellessa minuun kaikilta seinilt. Aga Hassan osoitti minulle erinomaista huomaavaisuutta, aivan kuin min olisin ollut hyvin lheist sukua Kaarle XII:nnelle; hn antoi net kahdelle "mirzoistaan" eli kirjureistaan nimenomaisen kskyn alituisesti kyd minua tervehtimss koko sin aikana, kuin min oleskelin hnen talossaan. Yhdess pikkuhuoneista istui pivt pstn kaksi palvelijaa, jotka tottelivat minun pienint viittaustani, kattivat pydn, kun min kalusin syd, antoivat minulle viini, kun tahdoin juoda, tarjosivat taateleita ja kananpoikasta, kun mieleni teki sellaisia herkkuja, satuloitsivat hevosen, kun min mirzojen seurassa halusin lhte ratsastamaan kaupungille tai sen ulkopuolelle. Min elin sanalla sanoen kun Nureddin Ali Tuhannen yhden yn saduissa, ja vaikealta tuntui, etten voinut noudattaa isntni kohteliasta pyynt jmll tnne kuudeksi kuukaudeksi. Talon edustalla oli pieni hurmaavan kaunis puutarha kukkivine syreeneineen ja tuoksuvine ruusuineen -- ja kuinkapa toisin voisi ollakaan tll syreenien ja ruusujen maassa? Kytvt olivat marmorilevyill lasketut ja penkkej oli asetettu kehn kristallikirkkaan vesipeilin ympri, joka kultakaloineen oli tuossa kukkien keskell, upotettuna liidunvalkeaan marmorialtaaseen. Sen keskelt nousi hiuksenhienoinen vesisuihku korkeuteen, kimellellen kuin hmhkinverkko auringonpaisteessa. Ja kaiken tmn ylpuolella kaartui puhdas, taivaansininen ilma pivll ja thditetty taivaankansi yll, jolloin kuu antoi puutarhalle, kukille, marmorialtaalle ja vesilaitokselle viel lumoavamman ja satumaisemman loisteen. Tnn piti kumminkin Aga Hassania menn pivllisille kuvernrin luo k:lo 8, ja toinen minua palvelevista herroista kertoi, ett tuollaiset kestit harvoin loppuivat ennen kuin auringonnousun jlkeen, ja ett vierailla silloin oli p enemmn tai vhemmn epselvn. Pivllisen jlkeen tyhjennetn net toinen aarakkipikari toisensa perst arpapeli pelatessa, samalla kun odaliskien keve tanssi ja vallattomat liikkeet muistuttavat korkeita herroja paratiisissa odottavista riemuista. Hmmstykseni ei ollut vhinen nhdessni Aga Hassanin hienojen, kiillotettujen vaunujen kevesti ja mielyttvsti vyryvn poispin ahdasta, likaista katua myten. Illalla kvin min tervehtimss Kirmanshahissa olevan persialaisen shksanomatoimiston pllikk, josta Shindler oli puhunut. Hn oli pieni, hieno, maailmaa nhnyt persialainen, joka oli viettnyt useita vuosia Pariisissa ja puhui mallikelpoista ranskaa. Itse shklenntintoimisto oli sitvastoin vhemmn mallikelpoinen. Virkamiehet ja pllikk istuivat lattialla, polttaen kaliaania ja juoden teet, ja katsahtivat toisinaan itmaalaisella huolettomuudella suuresta kaksoisikkunasta alas "meidanille" eli laajalle, avonaiselle paikalle, jossa oli sotilaita, kauppiaita ja matkamiehi. Kotiin tultua sytiin mit ylellisin ateria, jossa oli paljaita itmaalaisia ruokalajeja ja jota hysti -- keskustelu molempien turkkilaisten sihteerien kanssa. Toinen nist oli osaavinaan englanninkielt ja tahtoi itsepisesti nytt tt taitoaan, mutta hetkisen perst pyysin min hnt palaamaan turkinkieleen, joka huomautus luonnollisesti ei ollut hnelle mieleen. Hn puolusti itsen sill, ett siit oli kaksitoista vuotta kun hn oli puhunut englantia ja ett sen vuoksi monta sanaa oli mennyt mielest; -- mies saattoi korkeintaan olla kahdenkymmenenneljn vuoden vanha. Pivlliseksi oli seuraavia ruokalajeja, jotka kaikki kannettiin sisn samalla kertaa: vartaassa paistettuja lihapullia (kebab), hienoja lampaanlihankappaleita (schislick), mys vartaassa paistettuja, kanaa, piim, ynn taateleita, piim, ohuempaa ja ilman taateleita, sek juustoa, jolla oli happaman suolainen maku (penir). Tmn lisksi juotiin suurilla hienosti koristetuilla puulusikoilla jonkunlaista viini, jonka nimi on sherbet, joka ei oikeastaan ole mitn viini, sill sit valmistetaan vedest, sokerista ja taatelinmehusta, mutta muuten on sit monta eri lajia. Ruokaseteli on tydellinen, jos min lisn aarakin, persialaisen leivn ja hedelmt loppumattomiin. Sitten juotiin turkkilaiseen tapaan paksua, karvasta kahvia ilman kermaa pienist munakupeista. Pivllisen jlkeen tuotiin sisn jokaiselle kolmesta pytvieraasta tuo vlttmtn kaliaani, jota poltetaan pitkn hienon puuvarren kautta eik sellaisen pitkjuomuisen letkun kautta, jota kytetn intialaisessa ja turkkilaisessa nargilh'ss. Vieraat pitivt varmaankin tt varsin onnistuneena juhlana, sill he jttivt minut vasta aamupuolella yt, jolloin palvelijat kskyst kantoivat yhden divaaneista ulos puutarhaan. Ei ole ihmeteltv ett vietettyni tmn ensimisen pivn Kirmanshahissa moni Tuhannen yhden yn kuva kulki aivojeni lpi enemmn tai vhemmn yhtenisten eriskummaisten unien muodossa. Seuraavana pivn, eli keskuun 14:nten, tuli toinen mirza jo auringon noustessa luokseni ja kutsui minua symn suurusta ja juomaan teet hnen kotonaan. Kun tm oli tehty, kvimme me katselemassa noita erittin suuremmoisia basaareita. Kokonainen lpikytv niss, hienoin ja paras kaikista, on Aga Hassanin rakennuttama ja oma. Hn omistaa mys kaupungin useimmat ja komeimmat karavaaniseraijit. Min kysyin mirzalta kuinka paljon tuo varakas kauppias oikeastaan omisti Kirmanshahissa ja sain vastaukseksi: "l kysy, herra, melkein koko kaupunki kuuluu hnelle." Niin usein kun kaupungin kauppiailla on jotain riitoja ratkaistavana tai kun he joutuvat pulaan, kntyvt he hnen puoleensa ja hn selvitt heidn asiansa. Aga Hassan tekee kauppaa enimmiten villalla, opiumilla ja gummilla, jotka hn Bagdadin kautta lhett laivoilla Lontooseen ynn muihin paikkoihin. Villa ei kumminkaan ole tysin yht hyv kuin mesopotamialainen. Lisksi "afiun", josta valmistetaan aarakkia ja jota suurissa vainioissa viljelln Kirmanshahin ymprill. Kaksisataa arkullista tt tavaraa lhetetn vuosittain Englantiin, kukin arvoltaan 2500 krania. Aga Hassanin perheoloista kertoi mirza, ett hn oli syntynyt Bagdadissa, oli kansallisuudeltaan arapialainen, ett hnell oli kaksi vaimoa ja kaksi poikaa, joista vanhimmalla, Aga Hadshi Abdurrahimill oli ylhinen asema Sel-i-Sultaanin hovissa. Jos Aga Hassan ei olisi Englannin asiamies, olisivat shaahi ja Sel-i-Sultaani aikoja sitten panneet takavarikkoon hnen omaisuutensa, mutta nyt he eivt uskalla hnelle mitn Englannin hallitusta pelten. Muitten ansioittensa joukossa on Aga Hassanilla sekin, ett hn on tehnyt pyhiinvaelluksen Mekkaan. Hnell on niin muodoin mys hadshin arvonimi. Mutta jatkakaamme kvely. Katseltuamme basaareja ja oltuamme sisll useissa karavaaniseraijeissa, joissa englantilaisia siirtomaantavaroita ja persialaisia tuotteita oli ljittin hyvsti pakkoihin kiedottuina menimme me "amaretiin" eli siihen taloon jossa kuvernri pit kokouksiansa ja neuvottelujaan. Tmn ymprill oli suuri puutarha. Kuvernri oli niin erinomaisen kohtelias, ett hn itse nytti meille amareetin uhkeat ja loistoisat huoneet. Sen jlkeen kvimme me kasarmeissa, joihin on sijoitettuna 2000 sotamiest ja 14 kanuunaa. Ern kasarmin katolla on "balakhane"; eli ylhuone joka on nelikulmainen, kupukattoinen ja jonka kaikilla sivuilla on tavattoman suuret ovet. Soittokunta kajahuttaa siell joka ilta auringon laskiessa yksitoikkoisia, rmisevi, mutta vaikuttavia sveleitn. Kello 2 alkoi mirzaa vsytt, jonka vuoksi me lhdimme kotiin pin, ja hnen sijaansa astui nuorempi sihteeri mirza Mizak ja "guhlam" eli palvelija, joiden seurassa min tein matkan merkilliselle Tag Bostanille, joka sijaitsee vhn enemmn kuin Ruotsin penikulman pss pohjoiseen pin kaupungista. Me nousimme kolmen Aga Hassanin komean juoksijan selkn, ja tultuamme kaupungin ulkopuolelle ajoimme me tytt laukkaa aavikon yli vuorta kohden, joka pohjoisessa kohotti lumipeitteist ptn taivasta kohti. Perille psty jtimme hevoset guhlamin haltuun ja katselimme jalan merkillisi muinaisjnnksi. Vuoren juurella nousee maasta runsas lhde, jonka vesi on aivan puhdasta ja lpikuultavaa. Tmn yli on tuo muinoin ihana Tag Bostanin huvilinna rakennettu. Sen omisti Kirmanshahin entinen kuvernri Imat-Dovleh, joka kuoli kymmenen vuotta sitten ja joka vietti suvikuukaudet siell. Linna sijaitsee luonnollisessa syvennyksess vuoren juurella. Eteisess on nelikulmainen marmoriallas, jonka pohjasta lhde kumpuaa. Nytt silt kuin vesi kiehuisi pinnalla, ja sit pulppuaa niin runsaasti, ett se voimakkaina koskina kuohuu altaan neljn reunan yli, tytt eteisen jalan vahvuudelta ja muodostaa sitten tasaisen putouksen portin kynnyksell, jonka jlkeen se kohisten syksyy alas toiseen hyvin suureen ja mahdottoman syvn altaaseen, joka on kaivettu palatsin eteen. Tmkin tyttyy reunojaan myten, mutta purkaa liian veden pois kuuden pienen putouksen kautta, jotka vaahdosta valkeina syksyvt alas 25 jalan korkuista pengert. Tmn juurella ne taas yhdistyvt pieneksi puroksi, joka juoksee kaupunkia kohden. Tm kaikki muodostaa erittin miellyttvn ja hurmaavan kuvan ja todistaa suuressa mrss, kuinka taitavia persialaiset ovat johtamaan ja ryhmittmn vett sieviksi putouksiksi ja kanaviksi. Itse kaupungissa juoksee vesi osaksi maan-alaisissa osaksi katetuissa ja osaksi aivan avonaisissa kanavissa ja on joka pihalla johdettu pieneen altaaseen, jota kytetn niin hyvin astioitten ja pyykin pesuun, kuin juomaveden noutamiseksi. Kun nyt vesi kulkee koko kaupungin lvitse yhdest altaasta toiseen, voi ajatella kuinka puhdasta sen tytyy olla, kun se kytettyn sadoissa pihoissa saapuu laitakaupungille. Nkeep usein jtteit ja likaviemriharvinaisuuksia tulla kelluttelevan kanavia myten altaisiin. Jotta jossain mrss vltettisi tt epkohtaa, on paikka paikoin itse kanavaan kaivettu syvi kaivoja, joiden tarkoitus on koota mutaa ja liejua. Aika ajoin tyhjennetn ja puhdistetaan nm sangoilla, jotka lasketaan alas niiden pohjaan ja vedetn yls lialla tytettyin. Saattaa joskus nhd kuinka sanko satakin kertaa lasketaan alas ja tytetn tummalla, haisevalla loalla, jota luonnollisesti ei kuljeteta pois, vaan tyhjennetn kadulle, jossa se saa maata, kunnes ensi sade huuhtoo sen takaisin kanavaan. Useissa paikoissa ovat kanavat johdetut hautausmaitten poikki, joka seikka ei juuri lis veden puhtautta. Mutta jatkakaamme tarkastustamme Tag Bostanin luona. Kun astuu ulos linnasta ja poikkee oikealle, tapaa heti korkokuvan, joka esitt kolmea kuningasta. Viel muutamia askelia oikealle astuttua tullaan vuorenseinn hakatulle luolalle, joka muodostaa tydellisen tasaiseksi hakatun, kaarenmuotoisen holvin, joka on 12 jalkaa leve ja 19 jalkaa syv. Luolan perseinll on kohokuva, esitten kahta luonnollisessa koossa olevaa henkil, jotka kohtaavat toisensa ja tervehtvt. Niiden molemmilla sivuilla nkyy pehleviskielisi kirjoituksia, nin kuuluvia: "Mazdajasnien kuninkaan Shapurinkuva, kuninkaitten kuningas Iranissa ja Aniranissa, taivaallista sukuper, polveutuen jumalista, mazdajasnien kuninkaan Auharmazdin (s.o. Ormizd II, joka hallitsi 302 ja 309 vlill) poika, kuninkaitten kuningas Iranissa ja Aniranissa, taivaallista sukuper, polveutuen jumalista, kuningas Narsahin (s.o. Narses, 293-302), kuninkaitten kuninkaan pojanpoika".[43] Toinen kirjoitus kuuluu melkein samalla tavalla, mutta se on Sapor III:nnesta, joka hallitsi v. 383-388. Taas astutaan muutamia askeleita samaan suuntaan pitkin kivitetty kytv kallion alapuolella ja tullaan toiseen holviin, suurempaan kuin edellinen. Se on 25 jalkaa leve, 20 jalkaa syv ja 50 jalkaa korkea. Siten muodostetun luolan ylpuolella, niin muodoin ulkopuolisella kallioseinll, liitelee kaksi heikosti hakattua enkeli seppeleet ja kukkaiskynnkset ksiss. Niiden alapuolella on runsaasti somia koristeita veistettyn. Luolan sisseinll nhdn kaksi korkokuvaa otsikon toisistaan eroittamina. Ylimminen kuvaa kuningas Sapor II:sta kypr pss. Hnen oikealla puolellaan nkyy nainen pitkliepeisess puvussa ja kruunu pss, piten seppelett kdessn, ja vasemmalla seisoo mies, samoin kruunu pss. Otsikon alapuolella on ratsastajan kuva erittin hyvsti kohokuvaksi hakattuna. Se on satujen sankari Rustam,[44] oikeassa kdess keihs, jonka hn juuri on viskaamaisillaan, ja vasemmassa kilpi. Hevonen on runsaasti koristetun panssarin suojaama. Sen oikea etujalka, joka on aivan pois hakattu ja irrallaan, on tallella, mutta oikea takajalka ja osa pst ynn ratsumiehen oikea ksivarsi ovat poissa. Molemmin puolin tt ratsastajan kuvaa on korinttilainen pylvs kalliosta hakattuna. Nm nelj kuvaa ovat kaikki luonnollista kokoa vhn suuremmat. Vasemmalla, kun tullaan sisn luolaan, on toinen korkokuva, joka luultavasti polveutuu myhemmlt ajalta. Se on maalattu ja esitt miest, joka istuu valtaistuimella kolmen henkiln ymprimn. Toverini sanoi, ett se oli Mamdali Mirza, luultavasti joku muinainen Kirmanshahin ylimys. Tmn alapuolella on sit vastoin erittin kaunis kohokuva saman ikinen kuin luola. Se esitt Bahramia mets-sikoja ajamassa. Hn seisoo itse pieness soutuveneess, joka ei ollenkaan vastaa hnen omaa kokoaan, ja veneess olevilla neljll soutajalla on valitettavan vhn tilaa. Kdess on sankarilla jnnitetty jousi, ja hnen edessn tulee suuri, pyre karhu hyppien lpi ilman, pensaitten ja puitten vlist. Hnen veneens ymprill nkyy toisia, viel pienempi veneit, muutamissa alastomia naisia, jotka soittavat harppua. Kaikissa suunnissa juoksee laumoittain villi-sikoja metsn lvitse, ja kokonaisia pataljoonia ratsuelefantteja astelee rannalla. Elinten kuvat ovat merkillisen hyvin tehdyt, muodot ovat hienot ja luonnolliset, mutta perspektiivi ja ryhmitys ovat ksittmttmt, kaikki on sikin sokin: metssiat juoksevat aivan hikilemtt korkealla ilmassa, muutamat veneet soutavat metsn sisn samalla kun jotkut elefanteista kyvt veden pll. Oikealla seinll nkee kuningas Saporin hevosen selss ja Bahramin ajavan peuroja. Jlkimminen on kuvattu paljon kookkaammaksi kuin hnen samoin ratsastavat seuralaisensa. Hn kiit eteenpin hurjaa vauhtia, jousi jnnitettyn ja miekka kupeella, ajaen peuralaumaa edelln, josta muutamat ptten niist kuperkeikoista kuin ne tekevt, jo nyttvt olevan kuolleita tai haavoitettuja. Taulun reunoilla nkyy dromedaarilaumoja ratsastajineen. Myskin tmn kohokuvan kuvat, jotka keskimrin ovat jalan korkuiset, ovat erinomaisen hyvin tehdyt. Tehdksemme tydelliseksi luettelon Tag Bostanin merkillisyyksist mainittakoon viisi jalkaa korkea kuvapatsas, josta ainoastaan ylosa on tallella. Se ei ansaitsisi mainitsemista, jos se ei olisi yksi noita sangen harvalukuisia kokonaan irtonaisia kuvanveistoteoksia, jotka on lydetty Persiassa. Vuori, johon nm huomattavat muistomerkit on hakattu, on, niinkuin sanottu, melkein pystysuora. Jyrkss seinss on kumminkin joukko pieni kyhmyj ja kielekkeit, ja niden avulla kiipesi ers persialainen, notkea kuin kissa, yls kahdensadan jalan korkeuteen maasta. Se nytti sangen uskalletulta ja vaaralliselta, mutta hn suoritti temppunsa taitavasti ja tuli ehein nahoin alas jlleen. Tarkoituksena tll nltn niin tarpeettomalla ponnistuksella oli luonnollisesti saada "anom" eli rahalahja. Mirza Mizak kertoi, ett mies aina sovitti kiipemisens juuri siksi hetkeksi, jolloin joku matkustaja tai kulkija tuli Tag Bostanille. Hn oli jo poikana alkanut harjoitella sit, eik kukaan muu voinut tehd sit hnen perssn. Sen jlkeen nousimme me taas mainioitten hevostemme selkn, joista minun oli tavattoman taipuisa nyttmn juoksutaitoaan. Muutamat persialaiset sotamiehet, joiden ohi me ratsastimme, huomasivat tmn ja pyysivt minua ratsastamaan kilpaa heidn kanssaan. Min suostuin ehdotukseen, kumarruin eteenpin satulassa, annoin ohjaksien riippua hlllln ja kohotin verkalleen ratsupiiskaa sill seurauksella, ett hevonen lhti kuin tuulisp kiitmn kaupunkiin pin. Sotamiehet pysyivt mukana hetkisen, mutta kun min lopuksi knnyin satulassa, nin min heidt kaukana tomupilveen peitettyin. En tied varmaan, mutta arvelen, ett he tulivat pahasti nolatuiksi. Seuraava kyntimme tarkoitti heti Kirmanshahin ulkopuolella olevaa Imadieh nimist huvilinnaa, joka ksitt kaksi erityist rakennusta ja niiden vlill olevan suuremmoisen puutarhan. Linna, joka lienee ainoastaan 20 vuoden vanha, mutta nyt on autio ja tyhj ja raunioiksi muuttumaisillaan, kuului ennen mrttmn rikkaalle kuvernri Imat Dovleh'ille. Kello 7 tulimme me kotiin, ja tuntia myhemmin simme me illallista iloisen ja hauskan armeenialaisen Khadtjick Efendin kanssa, joka on Aga Hassanin oikea ksi. Vaihtelun vuoksi saimme me tll kertaa lihalla hystetty hernekeittoa, paistettua munuaista, vasikanpaistia ynn pilaantuneita munia, taatelihilloa ja taatelin mehusta valmistettua likri. Seuraava piv, 15 p. kesk., kytettiin useihin pieniin partioretkiin kaupungin sispuolella. Min ilmoitin Khadtjick Efendille hdnalaisen tilani, kerroin, ettei minulla ollut edes kuparikolikkoa, ja ett niin muodoin en voinut jatkaa matkaa. Armenialainen ei voinut tmn kuollessaan pidtt nauruansa ja piti merkillisen, ett frengi oli uskaltanut tulla niin pitklle maahan ilman rahaa, mutta lissi lohdulliset sanat: "sit tavaraa saatte niin paljon kuin haluatte Aga Hassanilta." Tm, joka koko pivn oli ollut tehtviins sidottu, ei voinut ottaa minua vastaan ennen kuin k:lo 12 yll, jonka vuoksi min tll myhisell hetkell menin hnen luoksensa kiittmn ja sanomaan hyvsti. Min tapasin hnet nytkin kirjojen ja kirjeiden ress. Hn oli kutsunut luoksensa muutamia ystvin, ja kun min tulin, osoitti hn minulle kunniapaikan.[45] Aga Hassan pyysi anteeksi, ettei hn itse ollut voinut nytt minulle kaupungin nhtvyyksi, mutta kaksi asiaa oli hnt estnyt siit: Ramazan, joka pakoitti hnt lepmn pivll ja tekemn tyt yn aikana, sek trket kauppa-asiat, sill juuri nin pivin piti hnen lhett suuri kauppakaravanni Bagdadiin. Kello 1 tuli postimies noutamaan Aga Hassanin Teheraniin menevi kirjeit ja ilmoittamaan minulle, ett hevoset nyt seisoivat valmiina postiasemalla. Min nousin sen vuoksi, astuin isntni luo ja kiitin hnt siit suuremmoisesta vieraanvaraisuudesta, jota hn oli osottanut minulle. Hn vastasi toivoneensa, ett min olisin viipynyt hnen luonansa useita kuukausia, otti sitten esille valokuvansa, joka oli otettu Konstantinopolissa, ja pyysi minua ottamaan sen muistoksi Kirmanshahista. Kun min lupasin hnelle, ett tm valokuva saisi sijansa siin kirjassa, jonka min aioin kirjoittaa matkastani, tuli hn erittin hyvilleen ja pyysi minua lhettmn hnelle yhden kappaleen. Tultuani jlleen huoneisiini astui mirza Mizak sisn nahkakukkaro kdess. Mosaikkipydlle laski hn rahasumman, joka oli riittv Teheraniin saakka. Sitten menin min postiasemalle, jossa kyll viisi hevosta seisoi satuloittuna pihalla, mutta kumminkin sain min odottaa k:lo 3:een, ennen kuin posti oli selvitetty ja valmis. Aga Hassanin hyvntahtoisen vlityksen kautta olin net saanut luvan seurata postia Teheraniin saakka. Tm matkustamistapa oli kyll paljon turvallisempi kuin ratsastaa yksin tjaparin kanssa, mutta sit vastoin oli se paljon rasittavampi, sill postimiehen tytyi, toimensa menettmisen ja kovan rangaistuksen uhalla, mrtyss, hyvin lyhyess ajassa suorittaa Kirmanshahin ja Hamadanin vlinen matka, joka kaikkine mutkineen ja kiemuroineen, joita tie tekee Elvendiss, nousee kahteenkymmeneen Ruotsin peninkulmaan. Hamadanissa saa hn levt pivn, mutta lopun matkan Teheraniin tytyy hnen kulkea herkemtt. Ennen Kirmanshahista lhtns saa posteljooni nukkua vaikka koko viikon, mutta kun hn kerran on lhtenyt liikkeelle, tytyy hnen sanoa jhyviset kaikille mukavuuksille, ja samoin on laita sen matkustajan, joka tahtoo seurata hnt. Heti k:lo 3 jlkeen aamulla 16:ntena pivn, jolloin me lhdimme matkalle postiasemalta, oli viel aivan pime. Kirmanshahin kaduilla oli tyhj ja hiljaista, ainoastaan siell tll talojen nurkissa makasi ryysyisi dervishej ja likaisia koiria uneen vaipuneina. Basaarit, jotka me kuljimme pst phn, olivat pilkko pimet, vielp oli meill se kova onni, ett kun me tulimme sille suurelle portille, joka ulkoa pin johtaa nihin sisn, me huomasimme sen olevan lukossa, jonka vuoksi meidn tytyi palata koko matka takaisin ahtaitten, sokkelomaisten katujen lpi etsimn toista ulospsypaikkaa. Meidn pieneen joukkoomme kuului viisi miest: postinkuljettaja, kolme sotamiest pyssyill, pistooleilla ja vkipuukoilla varustettuina, sek min. Kun me vihdoinkin olimme psseet ulos kaupungista sille tasaiselle tielle, joka vie Hamadaniin pin, lissimme me vauhtia ensinn vahvaksi raviksi, sitten laukaksi, jonka jlkeen me hajalla toisistamme ja tytt neli kuljimme sen taipaleen, joka eroitti meidt Bisutunista. Kaukana vasemmalla nimme me Tag Bostanin vuoret ja edessmme lakeuden, joka kaupungin lhell nytti olevan sangen hyvin viljelty. K:lo 7 saavuimme me Bisutunin kyln, jossa me joimme lasin teet sill aikaa kuin uudet hevoset satuloittiin. Entiset olivat aivan vaahdon ja hien peittmin, seisoivat lhtten pt riipuksissa ja olivat vsymyksest aivan nntynein. Kyln takana on korkea, tylppmuotoinen kallioryhm, jonka kyljess, sangen korkealla maasta, on muutamia korkokuvia hakattuna. Ne saattoi nhd aivan selvsti, mutta valitettavasti ei aika myntnyt lhemp tarkastusta. Niiss seuduissa, joissa min nyt matkustin, kulkivat naiset hunnuttomina, joten saattoi nhd yksinkertaisen ja mauttoman tatueerauksen (ihonvrjyksen) kulmakarvojen vlill, poskilla ja rinnassa. Ennen oli tatueeraus Persiassa hyvin yleinen, mutta se alkaa nyt yh enemmn joutua pois kytnnst. Kirmanshahissa kantoivat useimmat naiset pient messinki- tai kultarengasta toisessa sieraimenreunassa. Puolen tunnin levhdyksen jlkeen hyppsimme uusien hevosten selkn, jotka seisoivat korvat pystyss ja katselivat vauhkoina aavikolle pin. K:lo 10 saavuimme me suureen Sahna nimiseen kyln, jossa me levhdimme hetkisen ja saimme uudet hevoset. Tie on viel hyv; se nousee nyt vhitellen Iranin ylnk kohden, mutta ei niinkuin ennen tasaisella arolla, vaan sikin sokin sijaitsevain kunnaitten ja mkien vlist. Kuumuus on sietmtn. Kotkat, haikarat ja pskyset ovat lintumaailman tavallisimpia edustajia, samalla kun sisiliskot ja heinsirkat matelevat maassa ja kilpikonnat uivat pieniss puroissa, joiden yli siell tll kuljetaan kivisiltoja myten. K:lo 2 saavuttiin Kngevar nimiseen pieneen kaupunkiin, joka sijaitsee vuorien ymprimll tasangolla. Tnne jtettiin muutamia kirjeit. Oli todellakin tuskallista nhd, kuinka postimies, lytkseen nm, varsin huolettomasti tyhjensi koko laukun sisllyksen tjaparkhanen tomuiselle kivilattialle, jossa kirjeet menivt aivan sekaisin. Huolimatta sotilassaatosta olisi niin ollen vhemmn ihmeellist, jos yksi tai toinen kirje hviisikin. Maisema muuttuu muuttumistaan vuoristoksi. Molemmin puolin tiet kohoaa korkeita, lumipeitteisi huippuja. Niiden vliss on tasankoja, jotka laaksojen tai ahtaitten solien kautta ovat yhteydess toistensa kanssa. Maanlaatu on viljavaa; pienten yksinisten kylien ymprill on vainioita, joilla laiho joskus on leikattu. Persialainen shklenntinlanka, joka yhdist Bagdadin ja Teheranin, kulkee tien vieress lahonneitten pylvitten pss, joista muutamat ovat kumossa. Miss lanka ky tien poikki, on se niin matalalla, ett tytyy kumartua voidakseen ratsastaa alitse, vielp se toisinaan makaa maassa itse tiell. K:lo 1/4 8 saavuimme me Asadabad'iin, jossa aikomuksemme oli levht muutamia tunteja. Me olimme net tnn ratsastaneet 24 farsakia, eli 17 Ruotsin peninkulmaa 16 tunnissa, joista me olimme levnneet kolme. Ne nelj hevosta, joilla min olin ratsastanut, olivat erinomaiset, verrattomasti paremmat kuin ne, joita tapaa suurella tiell Teheranin ja Shirazin vlill. Ensimminen oli pieni, notkea ja vahva, mutta nyrjytti vierinkivess jalkansa puolimatkassa Bisutuniin, jonka vuoksi sotamiehet vittivt ett min olin turmellut sen ja siit syyst saisin maksaa 700 krania vahingonkorvausta. On selv, ett tm aluksi sangen julkea uhkaus ei saanut aikaan mitn mainittavaa vaikutusta. Toinen oli suuri, ruskea ori, joka juoksi joutuisasti ja kestvyydell. Kolmas oli vriltn musta, ja runmiinmuoto nytti ilmaisevan turkmeenilaista syntyper. Sotamiehet kehoittivat minua olemaan varuillani, koska hevosta ei voinut hillit, kun se kerran oli pssyt vauhtiin. Se juoksikin hurjan nopeasti ja jtti toiset kauas jlkeens. Neljs oli vahva ravaaja, jolla ratsastaminen kvi vsyttvksi. Tultuamme perille Asadabadiin olin niin uuvuksissa, ett heti heittydyin tjaparkhanen kivilattialle ja nukuin unohtaen tavanmukaisen teelasin ja piipunkin. K:lo 12 hertti minut postimies, ja tuntia myhemmin lhdimme me liikkeelle. Edellisen pivn ajosta olivat paikkani niin kankeat ja hellt, ett min vasta parin tunnin ratsastuksen perst tunsin jseneni norjenevan. Matka kvi nyt yls Elvendin lntisi ja pohjoisia rinteit, ja maa muuttui taas karuksi ja eptasaiseksi, jonka thden meidn melkein koko ajan tytyi ajaa kyden. Nousimme verkalleen yls mahtavaa, yksinist vuoriryhm viheriivien kumpujen ja pyreitten vuorenkukkuloitten vlitse. Elvendin huiput ovat ikuisen lumen peittmt. Monet monituiset pienet purot rypshtvt alas jyrknteist Hamadanin lakeutta kohti, joka laajapintaisena avautuu matkustajan silmien eteen. Runsas kostuttaminen ja terveellinen ilmasto on tehnyt, ett monta pient kyl on syntynyt Hamadanin ymprille. Ne ovat kaikki laajojen puutarhojen ymprimt. K:lo puoli 8 ratsastimme me sisn mainittuun kaupunkiin ja suuntasimme ensinn matkamme amerikkalaisten lhetyssaarnaajien talolle, mutta kun he sattuivat olemaan Teheranissa, jatkoimme me karavaaniseraijiin, johon min kotiuduin ja nukuin kuusi tuntia. Jlkeen puolenpivn lhdin min ern karavaaniseraijin tallimiehen seurassa katselemaan laajaa ja verrattain siisti Hamadania. Nkemist ansaitsevin paikka on epilemtt Esterin luultu hauta kupooleineen, jonka luo monet juutalaiset vuosittain tekevt pyhiinvaelluksen. Sen jlkeen menimme me Ekbatanan raunioille, jotka sijaitsevat heti kaupungin ulkopuolella ja melkein yksinomaan ovat epsnnllisi soralji. Rauniot ovat aivan Elvendin juurella ja niit ympri tihet, rehevt viidakot. Hamadan, jonka vest nousee 15 20,000, sijaitsee puolikuunmuotoisena 3,300 metri korkean Elvendin pohjoisella juurella ja sen ymprill on joka puolella puutarhoja ja kyli. Viljalti lytyy vett, joka pienin puroina juoksee kaupungin kaikkien osien lpi. Niiden yli ky siell tll pieni siltoja, ja muutamin paikoin tapaa vesiputouksia, sill maa on mkist. Talot ovat rakennetut polttamattomista tiilist, jotka on yhteenliitetty oljensekaisella mullalla. Katot ovat laakeat, ja ne on tehty siten ett ensin on asetettu harva kerros paksuja pyreit palkkeja; poikittain niden pll on tihempi kerros ohuita lautoja, niiden pll kuivaa ruohoa ja kaislaa, sek ylinn oljensekaista multaa. Vest on, persialaisia lukuunottamatta, turkkilaisia ja armeenialaisia. Turkinkielt kuulee enimmn puhuttavan. K:lo 8 illalla ratsastimme jlleen eteenpin, mutta silloin oli meit ainoastaan kolme miest: postimies, min ja ers tjapar, sill Hamadanin ja Teheranin vlist tiet pidetn niin turvallisena, ett sotilassaatto ei ole vlttmtn. Ihanin kuutamo valaisi aron, joka nyt jlleen astuu vuoriston sijaan ja tien, joka suorana viivana ulottui niin pitklle kuin silm kantoi, Teherania kohden. Me ratsastimme viiden kyln lvitse, kunnes k:lo puoli 3 aamulla 19 p:n keskuuta saavuimme ensimmiselle asemalle, nimelt Miladjirdt. Tll viivyimme muutamia minuuttia ja jatkoimme sitten matkaa, kunnes edelleen kolmen tunnin ratsastuksen perst pyshdyimme Shrhiss, jossa me kolmannen kerran saimme uudet hevoset, joilla lhdimme matkalle Mrcksharaba'an kello 9. Tie on mainio ja erittin kaunis, ylt'ympri, sek lhell ett kaukana, nkee korkeita, siintvi vuoria. Aro on ruohon peittm, ja kylien lheisyydess on laitumella tavattoman suuria laumoja vuohia ja rasvahntisi lampaita. K:lo 12 kuljettiin leven joen poikki, jonka vesi nyt hirven kuumuuden vaikutuksesta suureksi osaksi oli kuivunut. Se vh mit oli jlell oli vetytynyt kokoon pieneksi ojaksi virranuoman keskelle. Kaunis uudesta rakennettu silta vei virran yli. Ali Ekbr -- se oli postimiehen nimi -- neuvoi minua tss juomaan oikein tarpeekseni, sill sen jlkeen emme tulisi lytmn raikasta vett ennen kuin seuraavana pivn. Heti virran toisella puolen sijaitsee sangen suuri Noveranin kyl. Sen ihana asema muistuttaa elvsti Jesdekastia, sill molemmat kylt on rakennettu jyrkkien kukkuloitten rinteille. Matkatoveriani Ali Ekbri en voi muuta kuin lmpimimmin suosittaa kunnollisena ja kohteliaana miehen. Oliko hn sellainen luonnostaan vai oliko hn saanut Aga Hassanilta ankarat kytsohjeet kohtelemaan minua hyvin, en tied, mutta varmaa on, ett hn oli huomaavaisin ja kunnollisin persialainen mink min olen oppinut tuntemaan. Ratsastuksen pitkin ja vsyttvin hetkin kertoi hn pieni seikkailuita, joita hn oli elnyt sin kolmikymmenvuotisena aikana, jonka hn oli palvellut postinkuljettajana Kirmanshahin ja Teheranin vlill; joka kyln kohdalla, jonka lpi me kuljimme, oli hnell uusia juttuja kerrottavana. Hn oli noin viidenkymmenen vuoden vanha, ja hnell oli ominaisuus, joka Persiassa on sangen harvinainen, se nimittin, ett hn ei milloinkaan sanonut "anom sa'ab" -- juomarahoja, herra! Puolen tuntia levhdettymme lksimme me Noveran'ista. Kuumuus oli nyt, kahden aikaan, tuskastuttavan painava, ja ainoastaan nopea kulkumme sai aikaan jonkunmoista ilmanvetoa. Idss nkyi pari suurta kyl valkoisine huoneineen ja sypressipuistoineen. Min en ajatellut, ett se voisi olla kangastus, ennen kuin Ali Ekbr sanoi minulle sen. Tuntia myhemmin aloin tuntea merkillist hajua, joka teki hengittmisen viel vaikeammaksi, kuin se jo oli kuumuuden thden. Lyhk tuli yh vahvemmaksi, ja kun me vihdoin kksimme "ruumiskaravaanin", johon kuului kymmenen muulia, selveni meille mist haju lhti. Nimitys tuntuu omituiselta, mutta on kaikissa tapauksissa sattuva; ne ovat todellakin ruumiit, jotka tll tavalla tekevt karavaanimatkoja. Ne persialaiset, joilla on varoja siihen, antavat net haudata itsens pyhn Kerbelan kaupunkiin, jossa Jesidit voittivat Alin puolustajat. Shiitit, joihin, niinkuin ennen on mainittu, persialaiset kuuluvat, asettavat nimittin Alin itse Muhammedin ylpuolelle. Kaukaa itisest Persiasta, Samarkandista, Kivasta ja Bukarasta, vielp kaukaisemmistakin seuduista Keski-Aasiasta kuljetetaan sen vuoksi ylhisten ruumiita Kerbelaan, jotta ne saisivat levt marttyyri Imam Husseinin lheisyydess. Ylsnousemisen pivn saavat nmt hurskaat, jotka viel kuolemankin jlkeen ovat tehneet pyhiinvaelluksen, seurata Iman Husseinia paratiisiin. Tmn muisto on persialaisille erittin rakas, ja hnen marttyyrikuolemansa muistoksi pannaan toimeen, etenkin Muharrem kuukauden ensimmisin kymmenen pivn, jonkullaisia piinaleikkej, n.s. "tazieh", joissa kaikki uskovaiset ovat saapuvilla ja jotka heidn silmistn pusertavat runsaita kyyneleit. Persiassa on ruumiitten kuljettaminen Kerbelaan erityisen ammattina. Kuljettajat ottavat hyvn maksun, ja pstkseen kulkemasta tuota pitk matkaa yhden ainoan ruumiin thden, ei karavaaninkuljettaja lhde liikkeelle ennen, kuin hn on onnistunut saamaan kokoon noin kaksi- tai kolmekymment. Ruumiit, jotka sen thden usein saavat kuukausia odottaa toisiaan, ahdetaan pitkhkihin, kapeihin arkkuihin, tai kiedotaan lautojen puutteessa kysill huopapeittoihin sek lastataan kaksittain kunkin muulin selkn. Mahdotonta on mielessn kuvitella sit hirvet lyhk, jota sellainen karavaani levitt ymprilleen. Jo ennen kuin nkee sen ja kuulee kellojen kilinn, tuntee hajun. Min en voinut muuta kuin tuntea syvint sli noita ihmisparkoja kohtaan, joiden piti saattaa kuolleita, ja elimi kohtaan, jotka viel suuremmassa mrss kuin ihmiset olivat lyhklle alttiina. Miehet koettivat net pysytellit kohtuullisen matkan pss karavaanista ja kulkivat aina sill puolella, jolta tuuli tuli, mutta vaikka heill on suu ja nen siteill peitettyn, ovat he kasvoiltaan kumminkin harmaan kalpeat, laihat ja ryppyiset eivtk kuulu jaksavan monta vuotta harjoittaa tt omituista tavarankuljetusta. Karavaaniretki Kerbelaan onkin monelle heist viimeinen matka, sill kuljetettuaan kuolleitten veljiens mtnevi ruumiita satoja penikulmia ermaitten halki pyhn kaupunkiin, tapahtuu usein, ett karavaanikuljettaja itse, uupuneena, riutuneena ja myrkytettyn, tydytn laskea pyhitetyn maan poveen. Mutta, sanoo Vmbry, heidn silmissn, tai oikeammin nenssn, on hurskaitten pyhiinvaeltajain mtnevist ruumiista lhtev haju suloisinta taivaantuoksua. Ruumiskaravaanin hiljainen ja juhlallinen kulku ermaassa on kumminkin liikuttava nky. Miehet, joiden tuijottava katse on maahan kiinnitettyn, nyttvt tylsilt ja vlinpitmttmilt; he eivt vaihda montaa sanaa, mutta kaikkien ajatukset ovat suunnattuina kaukaiseen pmaaliin. Kun he kohtaavat jonkun karavaanin, ei sen nkeminen tunnu saavan aikaan pienintkn vaikututusta heidn vntyneiss kasvonpiirteissn. He ovatkin suljetut kaikesta kanssakymisest elvien ihmisten kanssa: he eivt saa levt karavaaniseraijissa, vaan tytyy heidn asettua etlle kaikista ihmisasunnoista. K:lo puoli 7 illalla vaihdoimme taas hevosia, ja k:lo 1 yll keskuun 20 piv vastaan saavuimme me Saveh'in kyln, jossa on suuri tjaparshane. Tll lepsimme puolen tuntia, jonka jlkeen me nousimme matalalle vuorijonolle, joka kuljettiin pst phn. Tm y oli hirven tuskallinen. Tuntui kuin joka jseneni olisi ollut rikkimurskattu. Ali Ekbr rohkaisi minua sill tiedolla, ett yksi ja toinen eurooppalainen ennen oli seurannut hnt Kirmanshahista, mutta ettei yksikn ollut jaksanut Teheraniin saakka, vaan olivat pyshtyneet mik minnekin lepmn. Min ptin kumminkin seurata hnt perille asti. Klo 8 saavuttiin viimeisen edelliselle pyskille nimelt Chanabad, josta taas lhdettiin k:lo 9. Tmn jlkeen on hevosten laukattava pisin taival, eli 8 farsash'ia (5,5 ruotsin penik.). Tie ky jotenkin tasaisen aron poikki, joka on ruohomttitten peittm. Ei kohtaa ainoatakaan elv olentoa, ei ny mitn huoneita, ei mitn kyli; seutu on aivan autio. Muutamat vanhojen linnoitusten rauniot olivat ainoat, jotka katkaisivat yksitoikkoisuuden. K:lo 4 tulimme Robat Kerim nimiseen kyln. Me riisuimme satulat hevostemme selst ja seisoimme paraikaa odottaen uusia, kun tallimies tuli ja sanoi, ett ne kolme, jotka olivat kotona, aivan skettin olivat palanneet Teheranista ja sen thden tytyi niiden henght vhsen. Tm oli minulle sangen tervetullut viivytys; min heittydyin tjaparshanen lattialle yrittkseni levt pari tuntia. Nukkuminen oli kumminkin mahdotonta, sill siihen olin min liian vsynyt ja ruhjoutunut. Tuokion kuluttua jatkoimme me taas matkaa kulkeaksemme sen taipaleen, joka viel eroitti meidt Persian pkaupungista. Pian alkoi hmrt, taivas oli pilvess, jonka vuoksi meill ei ollut suurta iloa kuutamosta, mutta parin tunnin perst hajaantuivat pilvet ja me saatoimme ratsastaa nopeammin. Matkamme kvi nyt kostean, ruohoisen aron poikki, jossa oli runsaasti pieni jokia ja lampia kurnuttavine sammakoineen. Tm seutu on sangen vaarallinen kulkea yn aikaan, sill saattaa tapahtua, ett hevonen vajoo mahaa myten liejuiseen ojaan, ja silloin on sangen vaikeata saada sit yls jlleen. Se katkonainen ja varovainen ratsastustapa, jota tmn vuoksi tytyi noudattaa, piti minut valveilla, ja siihen tarvittiin todella pakottava syy, sill tm oli kolmas y, jonka vietin satulassa, ja me olimme ratsastaneet yli viisikymment tuntia nukkumatta ja lepmtt; muutamat harvat seisahdukset tuskin ansaitsevat mainitsemista. Mutta pian tulimme jlleen kuivalle ja hyvlle maalle ja ratsastimme silloin lyhytt laukkaa, joka salli minun silloin tllin vhsen nukahtaa. Persialainen satula on nimittin erittin mukava ja siin istuu varmasti, ja kun siihen on tottunut pit sit tarkoituksenmukaisempana kun eurooppalaista. Se on lujasta kamelinkankaasta, joka lep puurungon pll; se on korkea hevosen selst lukien, sivuilta kokoonpainettu ja syv, niin ett se tarjoo ratsastajalle paljon parempaa tukea, kuin meikliset satulat. Jalustimet ovat niin levet, ett ne antavat tukea koko jalalle kantapst varpaisiin. Kaikki tm tekee, ett persialaisessa satulassa istuu kuin nojatuolissa. Vikansa on kuitenkin sillkin. Yksi sellainen on, ett se pehmeytens vuoksi ehdottomasti aikaansaa ratsastajassa ratsastushaavoja, jotka luonnollisesti kestvn ratsastuksen aikana aina pysyvt auki. Toinen epkohta on se, ett jos hevonen lankee, ratsastaja helposti voi taittaa jalkansa, sill hn istuu niin lujasti satulassa ett hn ei silmnrpyksess voi liukua pois siit, ja vaikka tm onnistuukin, on hnen vaikea vapautua noista kmpelist jalustimista. Nelj kertaa koko ratsastuksen aikana olin min kaatunut hevosineni, kuitenkaan saamatta muuta kuin muutamia naarmuja. Kerran jouduin min hevosen alle, jolloin jalkani likistyi sangon pahasti; toisen kerran lensin min sen pn yli. Lyhyt laukka salli minun, niinkuin sanottu, vaipua horroksiin, mutta kun min tll aikaa olin kadottanut sek omani ett postimiehen ratsastusruoskan, englantilais-intialaisen hatun ja vaipan, katsoin min viisaimmaksi pysy valveilla, jotten hukkaisi viel useampia matkakapineita. Kun hattu putosi pstni, hersin min onneksi ja lysin sen jonkun aikaa etsittyni, ja myskin vaippa lysi omistajansa, koska Ali Ekbr oli huomannut, kun se lipui hihnoista satulan takaa. Perille tultaessa Teheraniin, kun min viel luulin sen olevan poissa, antoi hn sen takaisin suurinta mielihyv osoittava ilme kasvoissa. Jota enemmn lhestyy pkaupunkia, sit asutummaksi huomaa seudun ja sit lukuisammiksi puutarhat, ja lopuksi kuljetaan yhden kyln lpi toisensa perst. Elburs'in kookkaitten jttilisvuorien haahmot nkyvt selvsti pohjoisessa, ja Demavendin mahdottoman suuri lumivalkoinen huippu, persialaisten silmiss aina salaperisen satuloiston ymprim, seisoo tuolla niin tyynen ja majesteetillisena, kuin auringon ja leijonan maan korkeimman paikan sopiikin. Idss kohoaa aamurusko kohoamistaan taivaalle, mutta aurinko ei ole viel noussut yls Kevir'in suola-aavikosta. Itinen taivaanranta oli kumminkin kyllksi valaistu, jotta saattoi selvsti eroittaa Teheranin sypressit, poppelit ja kupoolit vaaleasta taustasta. Se oli ylen mrin suloinen tunne, joka minut valtasi, tietissni nyt olevani onnellisesti palannut pitklt, vaaralliselta ja ponnistuksia kysyvlt matkalta, jonka tein yksin vento vieraitten kansojen keskuudessa; min en voinutkaan pidtt itseni helpotuksesta huoaten ja kiitollisuutta tuntien nostamasta hattuani, kun me k:lo 3 aamulla 21 p. kesk. ratsastimme Teheranin lounaisesta kaupunginportista sisn. Sotamiehet tirkistelivt minuun hetkisen, mutta kun he nkivt, ett min olin postin seurassa, psin esteettmsti menemn. Meill oli viel puolen tuntia ratsastettava kaupungin katuja pitkin, jotka nin varhaisena aamuhetken nyttivt kaikkea muuta kuin miellyttvilt. Katuojissa makasi dervishej, raajarikkoja ja koiria nukkuen toinen toisensa vieress; ja kokonainen lauma viimeksi mainituita ajoi meit takaa hurjasti ulvoen. K:lo puoli 4 kolkutin tohtori Hybennetin portille, yksi sotamiehist tuli ja avasi, me ratsastimme sisn pihalle, jossa minun satulani ja tavarani riisuttiin hevosen selst. Ali Ekbr ja hnen toverinsa saivat maksunsa, Ja juomarahoiksi annoin kaikki mit minulla oli jlell Aga Hassanin lahjasta. Se ei kyll ollut paljon, mutta me erosimme molemmin puolin tyytyvisin ja ilmaisten ystvllisimpi tunteita; me kiitimme toisiamme hyvst toveruudesta, joka oli lujentunut 45 Ruotsin peninkulman pituisella ratsastusmatkalla. Hetken perst tuli tohtori Hybennet ulos ja lausui minut tervetulleeksi. Hn llistyi, kun hn nki minut, sill hn sanoi, ett min olin surkeasti laihtunut ja tullut tummanruskeaksi niinkuin hindu. Ja millaisessa tilassa min olinkaan ajanut sisn suureen Teheranin keisarikaupunkiin! Min olin niin rikkirevitty, repaleinen ja likainen, ett viheliisin dervishi jollakulla kaupungin syrjkadulla olisi ollut ylpe saadessaan lukea minut ystviens ja veljiens joukkoon. Satula oli niin kurjassa kunnossa, ett palaset tin tuskin pysyivt koossa, housuista ei ollut paljon enemp kuin puolet jljell, ennen valkea hattu oli muuttunut vriltn juhlallisen tummaksi, saappaat, joita ei ollut harjattu sen jlkeen kuin me lhdimme Bagdadista, olivat rikki hankautuneet sissivulta ja lian ja tomun peittmt -- ja mik kurja frengi olikaan ratsastaja itse! Vielp persialaisetkin nauroivat hnelle. Min en ollut saanut tilaisuutta pest itseni sen jlkeen kun lhdimme Hamadanista, kdet olivat veriset ja jalat polvien alapuolelta tulipunaiset ja suoraan sanoen nyljetyt sek kirvelivt aivan kuin tuhat nuppineulaa olisi ollut niihin pistettyn. Viisikymment viisi tuntia melkein yht mittaa ratsastettuani yhdeksll eri hevosella, nukkumatta ja nauttimatta muuta ravintoa kuin pari lasia teet ja nelj munaa, olin min niin uupunut ja jalkani niin kankeat, ett ainoastaan vaivoin jaksoin kvell eurooppalaiseen kylpyyn, jossa min lpikvin perinpohjaisen puhdistuksen. Oli suloista sen jlkeen pukea puhtaat vaatteet yllens ja saada pehmess vuoteessaan nukkua herkemtt kaksitoista tuntia. Tohtori Hybennetin talon edustalla oleva pieni puutarha oli nyt vallan toisessa puvussa, kuin silloin kun jtin sen kaksi kuukautta sitten. Orjantappurat olivat tydess kukassa, syreenit tuoksuivat riippuvine terttuineen ja puutarhan keskell oleva lehtokuja oli saanut tuuhean lehtiverhon, joka muodosti tien yli auringon steit vastaan lpisemttmn holvin. Itse rakennuksessa oli mys tapahtunut muutoksia: se oli valkeaksi rapattu ja korjattu, ja nelj patsasta kannatti nyt balkongia. Tattarilaisesta matkatoveristani Baki Khanov'ista sain min tohtori Hybennetilt kuulla, ett hn oli viipynyt viisitoista piv kovaa kuumetta sairastaen ja voimatta nousta sngyst. Hn oli kumminkin saanut hyv hoitoa, sill paitsi tohtori Hybenneti hoiti hnt mys t:ri Tholozan. Ern aamuna, kun Hybennetin piti antaa hnelle tavanmukaisia lkkeit, ei hnt ollut huoneessa; mys hnen tavaransa olivat poissa. Portilla olevat sotamiehet kertoivat, ett hn varhain pivn koittaessa oli lhtenyt sielt tattarilainen laukku olkapll. Sittemmin, palattuani Bakuun, kuulin min hnelt itselt, ett hnet oli vallannut niin kova koti-ikv, ett hn ei ollut odottanut parantumistaan, vaan suin pin rientnyt kotia kohden Resht'in kautta, samaa tiet kuin olimme tulleet. Paljon iloa ei siis niin naudoin hnell ollut matkastamme, josta hn oli niin paljon toivonut. Kokonaista seitsemntoista piv viivyin min Teheranissa oikein levtkseni ja asuin koko ajan edelleen t:ri Hybennetin vieraanvaraisessa kodissa. Hnen miellyttvss seurassaan kului nopeasti moni hauska ilta, ja joka piv oli meill joku uusi ty, joku uusi retki tehtvn. Nm jlkimmiset tarkoittivat etenkin Zergandh'in ja Gulahek'in kyli. Nm ovat siit merkilliset, ett edellinen on venlist, jlkimminen englantilaista omaisuutta. Zergandh'issa asuvat useimmat eurooppalaiset neljn keskuukautena; Gulahek'issa koko englantilainen siirtokunta. Kylt on pyynnst luovutettu mainituille kansoille. Sen persialaisen tai eurooppalaisen, joka tahtoo muuttaa jompaankumpaan niist, tytyy ensinn pyyt lupa asianomaisilta ministereilt. Kun kylien persialaisilla asukkailla on joku riita vlilln, kntyvt he ministerin puoleen, joka on kyln korkein hallitusmies ja tuomari. Sit vastoin on tll oikeus kytt kylien asukkaita mrttyihin tihin, niinkuin teitten laittamiseen tai huoneitten rakentamiseen y.m. Persialaisesta hallituksesta sen sijaan ovat he aivan riippumattomat eik heit voida alistaa persialaisen rikoslain mrysten alle. Zergandh ja Gulahek eivt muuten ole suuret, mutta kauniit ja terveelliset paikat, sijaiten Elbursin juurella. Kesll ovat ne todellinen paratiisi, sill tuuheat metsikt, joiden ymprimi ne ovat, estvt polttavat auringon steet psemst lpi. Ern pivn olimme me kutsutut vieraisille Dshenger Khanin entisen ylitykistnpllikn luo. Virassa ollessaan lienee tm ylimys elnyt aivan kuin jokainen piv olisi ollut viimeinen, ja oikein tuhlaamalla tuhlannut arsenaalin varoja. Tykistkartanolla valmistetaan paitsi aseita mys portteja, sleaitoja, huonekaluja ja muuta sellaista raudasta, ja anteliaalla kdell oli Dshenger Khan lahjoittanut eurooppalaisille lhetystille tllaisia esineit. Ennen oli hn sangen rikas mies, mutta nyt virkaheitto ja kyh. Hnen palatsinsa oli kuitenkin suuremmoinen, mutta rappiolle joutunut ja hoidon puutteessa. Ern toisena pivn kvimme me, shaahin omasta kskyst, katsomassa hnen huvilinnaansa Niaveran'ia, jossa hn asuu pari viikkoa joka kes, ennen kuin hn lhtee suurelle matkalleen Elbursille. Palvelusvki asuu teltoissa ymprill. Siihen aikaan kun min kvin Niaveranissa, oli siell sangen vilkasta, sill Teheranin persialaisia asukkaita muuttaa sinne tuhansittain, kun kuumat pivt tulevat. Siell on kokonainen telttakaupunki. Huvilinnaan, joka on puolentoista penikulmaa pohjoiseen pin Teheranista, vie erinomainen lehtokujan varjostama ajotie. Tm tie on vilkasliikkeinen, ja tll tapaa monta eurooppalaista hienoissa ajopeleiss. Heti tien itpuolella sijaitsee komea Kasr-i-Kadjar, eli kadjarien linna, jossa shaahi mys joka kevt viett jonkun viikon. Ennen kuin jtmme Persian pkaupungin ja lhdemme kulkemaan sit taivalta, joka viel eroittaa meidt Kaspian merest, tahdon min thn liitt lyhytpiirteisen kuvauksen persialaisista, heidn elmstn, oloistaan ja tavoistaan, heidn elinkeinoistaan, toimistaan ja kielestn, sek lopuksi yht lyhyen maantieteellisen yleiskatsauksen heidn maastaan, sen luonnollisista eduista, tuotteista ja kauppasuhteista. KAHDESKYMMENESTOINEN LUKU.[46] Vieraita kansoja ja heimoja Persiassa. "Pahan katseen" eli nkymttmn hengen rangaistuksen pelko, on uskonnollinen etuluulo, joka Persiassa nyttelee trke ja turmiollista osaa. Tuhansissa eri tilaisuuksissa voi huomata tmn vaikutuksen iraanilaisten elmss. Avioliitossa, lapsen syntyess, taudeissa ja hautajaisissa, kaikkialla tytyy olla varuillaan pahaa katsetta vastaan. Ert viikon pivt ovat sopimattomat kauppojen tekemiseen, toiset matkalle lhtemiseen, toiset taas matkalta palaamiseen. Ers Ispahanissa asuva saksalainen kauppias kertoi minulle, ett hn kerran oli joutunut pahimpaan pulaan senthden, ett hn sopiessaan erst kaupasta muutaman persialainen kanssa oli sattunut aivastamaan _kaksi_ kertaa. Toisen aivastuksen jlkeen oli persialainen katsellut hnt suuresti hmmstyneen, ja kun kolmas ji tulematta, oli hn aivan yksinkertaisesti selittnyt, ett asian ratkaiseminen nykyisiss olosuhteissa muka oli mahdotonta. Hn pelksi pahaa katsetta. Myskin lukua kolmetoista kohtaan on persialaisilla, niinkuin niin monella muulla kansalla, aivan erityinen kammo. Kun pyyt persialaista laskemaan kahteenkymmeneen, hypp hn mielelln kolmentoista yli ja sanoo sen sijaan kaksitoista, kaksitoista ynn yksi, neljtoista j.n.e. Mutta pahalla katseella on mys muita seurauksia, paljon vahingollisempia kuin tss esimerkiksi mainitut, ja niiden joukkoon saattanee lukea sen ett Persiassa ei ole minknlaista tilastoa eik venlaskua. Riippuu net epilemtt paljaasta uskonnollisesta harhaluulosta ett thn maahan ei milloinkaan ole perustettu tilastollista virastoa. Lapsellinen tietmttmyys on vallalla itse Teheranin asukasluvusta. Ei tiedet onko siell sata- vai kaksisataatuhatta ihmist. Vielp, jos kysyy persialaiselta, vastaa hn usein, ett Lontoo tai Pietari ovat mitttmi Teheranin rinnalla, tai mys ett Teheranissa on niin paljon asukkaita, ett on aivan mahdotonta laskea niit. Tullin avulla tiedetn kyll kuinka paljon teuraskarjaa, viljaa ja hedelmi joka piv tuodaan kaupunkiin, mutta ne johtoptkset, jotka tmn nojalla voidaan tehd asukasluvun suuruuteen nhden, ovat luonnollisesti perin horjuvia. Samoin on laita koko valtakunnan vkiluvun. Mys tss kohden ovat tiedot sangen epvarmoja. Venliset arvioivat vkiluvun seitsemksi ja puoleksi miljoonaksi; persialaiset itse kymmeneksi. Yhdeksn miljoonaa lienee lhinn totuutta. Nist on kumminkin ainoastaan kolme miljoonaa oikeita persialaisia, muut kuuluvat toisiin kansanheimoihin, jotka osaksi ovat myhempin aikoina vaeltaneet naapurimaista, osaksi ovat jnnksi muinoin mahtavista kansakunnista. Kaksi miljoonaa on paimentolaisia. Ennenkuin ryhdymme lhemmin tekemn selkoa varsinaisista persialaisista, tahdomme ensin luoda lyhyen katsauksen vieraisiin kansakuntiin, jotka ovat maahan sijoittuneet. Tss katsauksessa lhdemme me valtakunnan pohjoisista maakunnista, sen jlkeen seuraavat lntiset, eteliset ja itiset rajaseudut ja viimeiseksi puhumme paimentolaisista. Tmn ohella neuvomme tarkastamaan karttaa. Valtakunnan luoteisimmassa maakunnassa, Aderbeidshanissa, asuu melkein yksinomaan turkkilaistattarilaisia heimoja. Nit asuu edelleen Transkaukaasiassa ja mys, vaikka hajanaisissa joukoissa ja heimoissa, Irakissa. Kulkiessani Elbursin yli tapasin usein kyli, joiden vest oli yksinomaan turkkilainen. Nmt turkkilaiset kansat ovat suurimmaksi osaksi jnnksi niist puolivilleist laumoista, jotka Dshengis Khanin ja Timur Lenkin johdolla samosivat hvitten Iranin halki valloitusretkelln lnsimaita kohden. Ne jakautuvat useampiin heimoihin, joista suurimmat ovat Kadarit ja afsharit. Kadjarien heimo on trke sen kautta, ett nykyinen hallitsijasuku kuuluu siihen. Se oli kadjariheimon khaani Shaahi Aga Muhammed, joka sata vuotta takaperin anasti Persian hallitusistuimen. Hn tuhosi silloin monta vaarallista kilpailijaa, suoriutui voittajana taistelusta, kukisti levottomat ainekset ja saattoi rauhan vastahankkimaansa valtakuntaan muuten rauhattomana aikana. Sotapllikkn ja valtiomiehen etsii hn vertaistaan Persian uudemmassa historiassa, mutta samalla oli hn julma ja tunnoton hirmuvaltias. Kerrotaan ett hn Kirmanin valloituksen jlkeen antoi tuoda luoksensa vadissa useampien tuhansien asukasten silmt. Nasr-ed-Din Shaahi on neljs hallitsija kadjarilaisesta hallitsijasuvusta. Afsharit, suurin Persian turkkilaisista heimoista ansaitsevat mainitsemista sen vuoksi, ett heidn keskuudessaan syntyi Nadir Shaahi, joka on uudemman ajan suurimpia valloittajia. Ardebilin ja Savelanin ymprill olevassa seudussa itisess Aderbeidshanissa asuu Shah-sven niminen urhoollinen ja ylpe heimo, jonka keskuudesta shaahi ottaa henkivartiansa, sata guhlamia. Hamadanin ja Shirazin ymprill asuu samoin turkkilaistattarilaisia heimoja. Yksityisi turkkilaisia perheit tapaa vihdoin vhn siell tll maan sisosissa. Erotukseksi persialaisista ovat maahan muuttaneet turkkilaiset luonteeltaan miehekkmpi, rohkeampia ja pttvisempi. He pitvt persialaisia kurjina pelkureina ja kykenemttmin, mutta ovat kumminkin omistaneet monta persialaista tapaa ja pitmyst, katsantokantaa ja uskonnollista ennakkoluuloa. Suhteessaan hallitukseen ovat he tydellisesti yhdenarvoiset persialaisten kanssa, mutta sivistyksens ja lyn lahjojen puolesta ovat he nist paljon jless. Tavoiltaan ovat he kmpelmpi kuin persialaiset, mutta mys vhemmn viekkaita ja asioita punnitsevia. Persialainen voi helposti viekkaudella riist turkkilaiselta hnen omaisuutensa, mutta turkkilainen puolestaan saattaa ilman mitn omantunnon vaivoja vkivallalla ja verenvuodatuksella vaatia takaisin menetetyn. Ruumiinmuodolta on turkkilainen kookkaampi, voimakkaampi ja karkeampirakenteinen kuin persialainen, ja hnen kasvoissaan ei ole tuota kaunista iraanilaista soikeata muotoa; poskipt ovat ulkonevat, leuka iso ja voimakas, huulet lihakkaat, silmt pienenpuoleiset eivtk kulmakarvat ole kaarevat eivtk yhteenkasvaneet nenn yli. Vhss Aasiassa asuvien heimolaistensa kanssa on heill uskonnollisessa suhteessa kire vli. Niinkuin persialaiset ovat he net shiittej, jota vastoin osmanit ovat sunniitteja. Heidn kielens on kovempaa kuin hieno ja pehme osmanliskieli. Melkein kaikki Iraanin turkkilaiset puhuvat tosin persiaa, mutta harvoin oikealla korolla. Edellisen shaahin hallituksen aikana oli turkkilaistattarin kieli hovikielen, ja mys Nasr-ed-Din on saanut kasvatuksensa tll kielell, mutta vltt nykyn sen kyttmist julkisissa tilaisuuksissa. Nyt on nimittin persia hovin ja divaanin eli valtioneuvoston kieli. Koska turkkilaiset ovat hyvi ratsastajia ja sotamiehi, pestataan Persian sotavki suureksi osaksi heidn joukostaan. Erittinkin koskee tm ratsuvke. Komentokielen onkin turkki. Aderbeidshanissa on mys muita kansoja kuin sken mainitut. Maakunnan pohjois- ja lnsiosissa asuu nimittin armeenialaisia. Tabriksessa, Teheranissa ja Kaspian meren rantakaupungeissa harjoittavat armeenialaiset kauppiaat tuottavaa kauppaa. Kauppamiehen ammattiin on heill synnynninen taipumus, ja sangen sattuvasti sanotaan, ett vaaditaan kymmenen juutalaista pettmn yht armeenialaista, mutta kymmenen armeenialaista pettmn yht kreikkalaista. Ispahanin esikaupungin Djulfan vest on, niinkuin ennen on mainittu, yksinomaan armeenialainen. Shirazissa ja Bushirissa asuu mys muutamia armeenialaisia perheit. Ylimalkaan voi sanoa, ett armeenialaisilla Persiassa ei ole kadehdittavat olot. Persialaiset pitvt heit saastaisina eivtk mielelln tahdo olla heidn kanssaan missn tekemisiss. He elvt niinkuin mainittiin kaupalla sek viinin ja aarakin valmistuksella. Koska tm elinkeino on laillisesti kielletty Persiassa, tytyy sit harjoittaa salassa ja mit vaikeimmissa olosuhteissa. Usein ovatkin armeenialaiset kuvernrien mielivallan alaisia. Nykyn muuttavat he mielelln maasta, ja harvat ovat ne perheet, joilla ei ole jotakuta sukulaista Intiassa tai Venjll. Naimisliitot persialaisten ja armeenialaisten vlill eivt suinkaan ole tavattomia. Persialainen perimuoto (tyyppi) sulattaa helposti itseens tummempaa armeenialaista tyyppi. Armeenialaiset naiset ovat erinomaisen kauniita ja miellyttvi. Heidn vartalonsa on kaunismuotoinen, heidn ihonsa valkoinen, silmt ja hiukset mustat. Kristittyj ollen eivt he kotimaassaan kanna huntua, mutta, sen sijaan pient ympyriist phinett, joka on kullalla ja hopealla kirjailtu, ja josta riippuu alas pn sivuille lpinkyv harso. Niin pian kuin he sit vastoin ovat tottuneet Persian ilmanalaan, noudattavat he maan tapaa ja pukeutuvat huntuun. Kun kumminkin on sula mahdottomuus saada sanaa persialaiselta naiselta, ovat armeenialaisnaiset vieraitakin kohtaan avomieliset ja kohteliaat; usein osaavat he lausua ajatuksensa ranskaksi. Urumia ja Van jrvien vlill asuu kolmekymmenttuhatta nestoriolaista eli kaldealaista. Heidn kielens on hyvin vanhan kaldean kielen kaltaista, ja he tunnustavat vanhan patriarkka Nestoriuksen oppia. He saavat usein kest naapuriensa kurdilaisten hykkyksi ja hvityksi. Heidn keskuudessaan on ameriikkalaisen lhetystoimen suurin vaikutusalue. Lntisess ja etelisess Aderbeidshanissa, Ardilanissa ja Lunstaniasa, sek pienell alueella pohjoispuolella Meshedi Khorasanin maakunnassa asuu kurdilaisia. Heidn pmiehens eli kuvernrins nimi on vali ja hnet nimitt virkaansa shaahi. Heidn pkaupunkinsa on Shn Ardilanin maakunnassa. Kurdilaiset ovat kansatieteellinen arvoitus; heidn sukuperns on satujen hmrn verhottu. He puhuvat omaa kieltn, joka kuulunee iraanilaiseen kieliryhmn, samoinkuin heidn nimenskin, kurdit, on persialainen sana, joka merkitsee vkev eli mahtavaa. Kreikkalaiset kirjailijat kutsuivat heit kardukeiksi, ja heidn maansa kautta kulki Ksenofon kymmenen tuhannen miehens kanssa. He ovat kaunista ja hyvinmuodostunutta ihmisrotua, he ovat korkeakasvuisia ja heill on voimakkaat piirteet. Ken on kaareva, suu iso, silmripset pitkt ja iho usein vaalea. He vrjvt mielelln hiuksensa ja partansa punaiseksi. Luonteeltaan he ovat vapautta rakastavia, rohkeita, urhoollisia ja saaliinhimoisia. Yhteiskunnallisessa suhteessa voidaan he jakaa kahteen toisistaan jyrksti erotettuun luokkaan, nimittin "assiretas" eli aateliset ja "goran" eli maalaisvest. Edelliset ovat sotilaita, jota vastoin jlkimiset viljelevt maata ja ovat jonkullaisessa orjansuhteessa edellisiin. Goran ei milloinkaan voi pst sotamieheksi, vaan hnen tytyy nyrsti totella herraansa ja isntns, kun sit vastoin assiretas katsovat itselleen alentavaksi olla missn tekemisiss maanviljelyksen kanssa. Kurdilaiset elvt pasiallisesti rosvoamisella ja ulottavat rystretkens kauvas Persian, Arabian ja Mesopotamian sisosiin. He ratsastavat erittin hyvin ja heidn pukunsa ovat vririkkaat: korkea turbaani tai lammasnahkalakki, kirjavat alusvaatteet, nahkaviitta heitettyn olkapille, useita kertoja vytisten ympri kiedottu vy, johon on pistettyn kokonainen asevarasto pistooleja, puukkoja ja tikareita. Olkapll on heill pienempi pyssy, pitk bambuvartinen keihs ja kilpi. Kurdilaiset naiset eivt ole kauniita, mutta lujarakenteisia ja hyvin toimeliaita. He eivt arkaile miehen rinnalla ase kdess ottaa osaa taisteluun, ja tm tulee usein kysymykseen, sill ne eri heimot, joihin kansa jakautuu, ovat alituisessa sodassa keskenn. He kyvt hunnuttomina, ovat vapaampia ja itsenisempi kuin persialaiset naiset, mutta heill on mys raskaampi ty ja huonommat olot. Arabistanissa ja pitkin Persian lahden rannikkoa asuu arabialaisia. Osaksi polveutuvat he suuren valloituksen ajoilta, osaksi ovat he meidn pivinmme muuttaneet Nedshdist ja Omanista ja ottaneet asuinsijansa Persian rantakaupungeissa ja Karun virran varsilla. Persian sydnmaissa el arabialaisia kauppiaita ja paimentolaisheimoja, jotka aikojen kuluessa ovat kokonaan kadottaneet arabialaisen kansallisuutensa, omistaneet persialaiset tavat ja pitmykset ja sulaneet yhteen iraanilaisen tyypin kanssa. Valtakunnan kaakkoisosassa, Kirmanissa, Mekranissa ja riippumattomassa Balutshistanissa tapaamme balutsheja, jotka mys kuuluvat arjalaiseen kansaluokkaan, ovat uskonnoltaan muhamettilaisia ja samoinkuin kurdilaiset sunniitteja. Samoinkuin nm elvt balutshitkin eri heimoissa, jotka viettvt kuljeksivaa, riippumatonta rosvoelm. Afganistanin rajalla, itisess Khorasanissa, asuu harvalukuinen joukko afganeja. He ovat kiihkoisia sunniitteja ja muodostavat balutshien tavoin klaaneja eli heimoja, jotka keskenn kiistelevt ylivallasta. Suurimmat heimot Afganistanissa ovat sadusais ja barusais. Nykyinen emiiri Abdurrahman kuuluu edelliseen. Yhtmittaisten levottomuuksien kestess, jotka myhempin aikoina ovat trisyttneet Afganistania, on monta jalosukuista paennut maasta etsikseen shaahin hovista turvaa, jota mys on annettu heille. Komeata on nhd afganilaisen ylimyksen seurueineen ratsastavan pitkin Teheranin katuja. He ovat kookkaat ja arvokkaan nkiset, istuvat uljaasti hevosen selss, krittyn pn ympri on heill turbaani, josta pieni nippu somasti riippuu olkaplle, vyss kannetaan aseet, joiden joukossa huomataan kyr sapeli. He elvt shaahin armoleivst, ovat juonikkaita ja heit kutsutaan pilalla valtiovaraston rotiksi. Persian ja Afganistanin vlit eivt aina ole olleet parhaimmat. Viel muistavat persialaiset kauhulla sit piv viime vuosisadan alussa, jona Mahmud Afgani suuri sotajoukko muassaan hykksi maahan, valloitti Ispahanin ja rysti sen perin pohjin. Moni loistorakennus revittiin silloin maahan, moni rettmn kallis taideteos hvitettiin tai joutui voittajan saaliiksi. Ispahanin asukkaat ja Persian suurimmat taiteilijat teurastettiin tai raastettiin vankeuteen. Mahmud Afganin karkoitti urhoollinen Fadir Shaahi. Pohjoisessa Khorasanissa, Atrekin, Gjurgenin ja Ala Daghin ymprill, asuu Jomud, Goklan ja Tekke heimoihin kuuluvia turkmeeneja noin 20,000 perhekuntaa. He ovat rohkeata ja voimakasta ratsastajakansaa, elvt karjanhoidolla ja maanviljelyksell, asuvat suurissa, mustissa telteiss, joita nimitetn kibitkoiksi. Karjalaumoineen vaeltavat he laitumelta laitumelle. Heill on vahva ruumiinrakennus, kellahtava iho, ulkonevat poskipt, leve otsa, pienet, vhn viistot tihrusilmt sek harva parrankasvu ylhuulessa ja leuassa. Nimeksi ovat he shaahin alamaisia, mutta se lis, mink he suorittavat valtion rahastoon, on sangen vharvoinen. Ennen venlist valloitusta elivt he pasiallisesti orjakaupasta. Jrjestettyin joukkoina tunkeutuivat he persialaisiin kyliin, rystivt niin monta asukasta kuin he voivat kuljettaa mukanaan, sitoivat heidt hevosten selkn ja kuljettivat nuo niin onnettomat orjamarkkinoille Khivaan ja Bukharaan. Vuosisatoja oli tt orjakauppaa harjoitettu ja siin mrss, ett viel huomaa selvi jlki iraanilaisesta rodusta mainittujen kaupunkien asukkaissa. Persialaiset olivat liian pelkureita ja liian heikkoja puolustamaan itsen ja joutuivat niin muodoin helposti tunnottomien turkmeenien saaliiksi. Jo Firdusi mainitsee turaanilaiset Iraanin vaarallisimmiksi ja voimakkaimmiksi vihollisiksi. Sitten kun venliset ovat kukistaneet turkmeenit ja valloittaneet heidn maansa, on tm orjakauppa, lakannut, ja orjamarkkinapaikat ovat nyt tyhjin. Kun venliset sotilaat ottivat valtaansa Grk-tepen ja teurastivat sen asukkaat, ikn tai sukupuoleen katsomatta, vapautettiin noin 25,000 persialaista orjaa, jotka venlisen sotilassaaton seuraamina vietiin takaisin maahansa. Juutalaisia on Persiassa ainoastaan pari tuhatta. Heidn trkeimmt olopaikkansa ovat Shiraz, Ispahan, Kashan, Teheran, Hamadan ja Barferush. Sorrettuina ja kurjina elvt he tll surullista elm. Sivistynyt luokka puhuu hebreaa, samalla kun huono, sekoitettu persia on alempien kielen. Ammatiltaan ovat he enimmiten juveliseppi ja lasinhiojia, mutta elvt mys viinin, paloviinan ja apteekkitavaroiden valmistamisella. Muutamat ovat taitavia lkreit. Heidn ainoa pyhiinvaelluspaikkansa Persiassa on Esterin ja Mordekain hauta Hamadanissa. Sinne vaeltaa vuosittain monta juutalaista, ja kaupungin ulkopuolella nyttvt he viel sit kumpua, jolla kuningas Ahasveruksen teltti muka on seisonut. Persiassa asuu mys vhiset mrt mustalaisia, neekereit, berberej ja hindustanilaisia dervishej. Lopuksi mainittakoon mys eurooppalainen siirtokunta, joka korkeintaan nousee neljnsataan henkeen. Nist asuu noin kolmesataa Teheranissa. He ovat osaksi eri konsuli- ja lhettilsvirastojen jseni (Venjn, Englannin, Ranskan, Turkin, Itvallan, Saksan ja Ameriikan), osaksi ovat he upseereina armeijassa, kauppamiehin tai englantilaisen shklenntinlaitoksen virkamiehin. Persiassa on, niinkuin jo on mainittu, noin kaksi miljoonaa paimentolaisia. Kolmas osa nist on turkkilaista alkuper ja asuu enimmiten maan pohjoisosissa. Suurimmat heimot ovat kadjarien heimo ja, etelss, kashkaiheimo. Jokaisen paimentolaisheimon (il) etunenss on heimonvanhin (ilkhani), jolla on suurempi valta alamaistensa yli kuin itse shaahilla. Hnen virkansa on perheess perinnllinen, kuitenkin niin, ett vanhin miehisist perheenjsenist psee ilkhaniksi, kun edellinen kuolee. Jokaisen uuden ilkhanin asettaa shaahi virkaansa lhettmll hnelle kunniapuvun. Paimentolaisten suhde hallitukseen on sangen hll. Valtakunnan pohjoisissa maakunnissa, erittinkin pkaupungin ymprill olevassa seudussa, jossa hallitus pit heit silmll, on se vallan toisellainen kuin Etel-Persiassa. Tll tytyy heidn net valtiolle maksaa mrtty kuukautinen vero joka elimest ja sit paitsi asettaa mrtty luku asestettuja ratsumiehi, joiden katselmuksen shaahi pit. Etel-Persiassa on toisin. Paimentolaisheimot tss osassa maata ovat sek kylliksi suuret ja vahvat yllpitkseen itsenisyyttn ett sit paitsi ylpet, hurjat ja vapautta rakastavat. Heillkin on tosin lain mukaan mrttyj velvollisuuksia hallitusta kohtaan, mutta nm laiminlydn tavallisesti. Kumminkin tapahtuu usein, ett jonkun maakunnan kuvernri kukistaa alueellaan asuvat kapinalliset paimentolaisheimot. Syyt paimentolaiselmn ovat helposti lydettviss. Ennen muinoin, valtakunnan loistoaikoina, oli vest luultavasti paljon lukuisampi kuin nyt ja nousi kenties viiteenkymmeneen miljoonaan; muistettakoon vain niit silmnkantamattomia sotalaumoja, jotka Kserkses ja Dareio veivt Kreikkaa vastaan. Viljelyskelpoista maata ja metsi hoidettiin silloin vallan toisella tavalla: snnllinen kastelemisjrjestelm loihti maasta rikkaita satoja. Mutta valtakunta joutui rappiolle, vieraat valloittajat tunkeutuivat maahan, hvittivt sit ja teloittivat vest. Metst jivt hoitoa vaille ja vhentyivt, kanavat saivat hvit, ja ilmasto muuttui vuosisatojen vieriess kuivemmaksi ja luonto karummaksi. Arabialaiset tunkeutuivat maahan ja heidn mukanaan Muhammedin oppi; Zoroasterin uskonto, joka oli soveliaampi paikoillaan pysyv elm varten, joutui sit vastoin hville. Muukalaiset jivt suurissa joukoissa valloitettuun maahan ja jatkoivat siell paimentolaiselm, johon olivat lapsuudesta tottuneet. Sitten tulivat Dshengis Khan ja Timur rettmine laumoineen, jotka mys olivat paimentolaisia ja jivt niiksi. Toinen syy paimentolaiselmn on rajattomassa tyrannivallassa, joka tekee, ettei yksikn kansalainen ole varma hengestn ja omaisuudestaan. Paimentolaisilla on tss suhteessa paljon paremmat olot kuin kaupunkilaisilla, jotka tmn huomatessaan yh suuremmissa mriss jttvt kaupungit etsien vapaassa ja riippumattomassa kulkurielmss turvaa despootillista esivaltaa vastaan. Talvella elvt paimentolaiset alankomailla asuen pieniss multamkeiss, mutta kesll muuttavat he karjoineen ylngille. Jokaisella heimolla on mrtyt laitumensa, jotka vaihtelevat vuodenaikojen mukaan. Heimon jsenet asuvat kesaikaan suurissa mustissa teltoissa, jotka ovat jrjestetyt ilkhanin valkean teltin ymprille. Miehet ratsastavat ulos koiriensa seuraamina vartioimaan karjalaumoja, samalla kun naiset lypsvt elimet, kutovat mattoja tai hoitavat taloutta teltassa. Paimentolaiset ovat luonteeltaan kopeita, halveksivat valhetta ja varkautta ja pitvt niin suuressa arvossa sukuperns, etteivt he milloinkaan mene naimisiin vieraaseen heimoon kuuluvien kanssa. He elvt yksiavioisuudessa, naiset kyvt hunnuttomina, mutta heilt puuttuu kaikki ne paheet, jotka ovat esim. mustalaisnaisten tunnusmerkkin; he ovat rehellisi ja toimellisia. Niinkuin miehet ovat he iholtaan kuparinruskeita, ja nuorina sangen kauniita, mutta akkoina kyvt he hirven ryppyisiksi ja nyttvt silloin pikemmin muumioilta kuin ihmisolennoilta. He pukeutuvat heleihin vreihin, pss ja kaulassa kalisee kulta- ja hopealevyj; nen- ja korvarusto ovat usein renkaitten lvistmt. Paimentolaiset ovat uskonnoltaan muhamettilaisia, mutta samalla kertaa ylenmrin taikauskoisia ja tietmttmi. Ksitiss ovat he usein sangen taitavia, etenkin mattojen, liinojen ja muiden kutomatitten valmistamisessa. Heidn pelinkeinonsa on karjanhoito; heidn karjanansa ovat lampaat, vuohet, kamelit, hevoset, aasit, muulit ja vlisti nautakarja ja puhvelit. Jokaisen heimon ilkhani valvoo laumojen hoitoa. Nmt ovat net paimentolaisen rikkaus ja voima. Kaupunkeihin myy hn karjan, teurastettuna tai elvn, sek sen tuotteet, niinkuin voin, juuston, maidon, talin, villan j.n.e. Itse el hn melkein yksinomaan lampaanlihalla, maidolla, voilla ja juustolla. Maito nautitaan ainoastaan happamena ja valmistetaan monella eri tavalla. Tuskin saattaa ajatella ihailtavampaa taulua kuin mink vaeltava paimentolaisheimo tarjoo. Silmnkantamattomat lammaslaumat, jotka koirain koossapitmin tiheiss joukoissa kulkevat eteenpin arolla, miehet jalan sauva kdess ja pyssy olkapll, kamelit kantaen selssn telttej ja huonekaluja; naiset ja lapset ratsastaen aaseilla ja muuleilla, ja ilkhani itse ohjaten jalorotuista arabialaista. Kaikki ovat puettuina kirjaviin pukuihin, iho on tummanruskea, ja kasvot loistavat terveydest ja elmnhalusta. Kumminkin voi usein olla enemmn vaarallista kuin huvittavaa sellaisen vaeltavan paimentolaisheimon kohtaaminen. Muutamat niist ovat net tunnetut julmuudestaan ja raakuudestaan ja rystvt armotta puti puhtaaksi jokaisen muukalaisen, joka kulkee heidn alueensa lpi. Eivt he myskn krsi sit, ett vieraat heimot asettuvat heidn laitumilleen; sen suuntaisia yrityksi kohtaa heti julkinen vihollisuus. Mys verikosto on tavallinen nill paimentolaisilla. Se on koko heimon tai perheen pyh velvollisuus eik saa tyydytystn ennen kuin toinen taistelevista puolueista on melkein sukupuuttoon hvitetty, jossa tapauksessa voittaja tavallisesti tarjoo sovinnon kden. Kaksi Persian mahtavinta ja suurinta paimentolaisheimoa ovat baktiarit ja lurit, jotka asuvat Luristanissa, pohjois-Arabistanissa ja Irak Adshmin lnsiosassa. Yhteens tekee heidn lukumrns lhes puoli miljoonaa, mutta baktiarien heimo on suurin. Juuri se osa maata, jossa he asuvat, on vhimmn tunnettu, koska matkustus heidn keskuudessaan on yhdistetty mit suurimpiin vaaroihin. Heidn edellinen ilkhaninsa, vallanhimoinen ja ponteva ruhtinas, kuuluu asuneen palatsissa, joka loistoon ja rikkauteen nhden kilpaili persialaisten ylimysten palatsien kanssa. Tnne tuotti hn eurooppalaisia ylellisyystavaroita ja eli sanalla sanoen ikn kuin itseninen kuningas alaistensa kaikin tavoin kunnioittamana ja kannattamana. Kun hn sill vlin alkoi tekeyty yh riippumattomammaksi Persian hallituksesta ja sit paitsi sanottiin kokoovan aseita kotiinsa, alettiin epill, ett hn jonain pivn aikoi ilmesty hyvin varustettu joukko mukanaan Ispahaniin tai Teheraniin, jossa hnell olisi ollut sit suuremmat voiton toiveet kuin persialaisen ratsuven kelvollisimmat miehet juuri ovat baktiareja. Prinssi Sel-i-Sulttaani ptti silloin torjua uhkaavan vaaran. Kutsuttuaan baktiarien ruhtinaan suurimman ystvyyden varjossa Ispahanissa olevaan palatsiinsa, murhautti hn hnet salakavalasti, kun hn ei aavistanut mitn pahaa. Baktiarit ymmrsivt kyll, kun heidn ylipllikkn ja johtajaansa ei en kuulunut, kuinka hnen oli kynyt, mutta eivt uskaltaneet ryhty kostamaan. Niin hirmuiselta kuin prinssin menettely tuntuukin, on se kuitenkin selitettviss maassa sellaisessa kuin Persia, jossa asuu niin monta eri kansaa niin erivine harrastuksineen. Jos mahtavat baktiarit olisivat tehneet kapinan, olisivat sen seuraukset olleet arvaamattomat; niin paljon vaan on varmaa, ett shaahi ja hallitus olisivat joutuneet suurimpaan vaaraan. KAHDESKYMMENESKOLMAS LUKU. Persialaisista. Niinkuin edellisen luvun alussa jo on mainittu, asuu nykyn koko valtakunnassa ainoastaan kolme miljoonaa muinaisten persialaisten ja meedialaisten puhdasta jlkelist. Edellisten puhtaimpana perimuotona eli tyyppin voidaan pit guebreja eli tulenpalvelijoita, Zoroasterin opin tunnustajia, jotka 8,500 luvultaan asuvat Jesdiss Kirmanissa; edelleen Kirmanshahin ja Kirmanin vlisen yltasangon asukkaita, sek lopuksi valtakunnan etelisen maakunnan Farsin vest. Sama maakunta onkin silyttnyt sen nimen, joka ennen tarkoitti koko valtakuntaa; Parsa ja Fars ovat net itse asiassa sama sana. Farsilla ja Farsistanilla tarkoitetaan nyt ainoastaan yht maakuntaa, ja farsi on sen asukkaitten nimen, jota vastoin koko maata nykyn nimitetn Iraaniksi ja persialaisia yleisesti iraani. Persian kielen nimi sit vastoin on vielkin farsi -- esim. "farsi midani", ymmrrtk persiaa? Tmn yhteydess mainittakoon, ett puhtaimpana persiana pidetn sit, jota puhutaan Farsistanin pkaupungissa Shirazissa. Persialaiset eivt kumminkaan ole rajoitetut varsinaiseen Persiaan, vaan ovat mys muuttaneet naapurimaihin. Kauppamiehin tapaa heit kaikissa itmaan suuremmissa kauppakaupungeissa: Konstantinopolissa, Bagdadissa, Kairossa, Nishnij Nowgorodissa j.n.e. Transkaukaasiassa el suuri joukko persialaisia, samoin Keski-Aasian maissa ja Afganistanissa, joissa heit kutsutaan sarteiksi eli tadjikeiksi. Persialaisella on sopusuhtainen ja jalomuotoinen ruumis. Keskisuuruus on 1,50 metri, mutta pitempi ja lyhempi tapaa yht usein, kuin lihavia ja laihoja ihmisi. Luuranko on hienompi kuin eurooppalaisilla, mutta rintakeh on hyvin kehittynyt. Soikeaa pt kannetaan korkealla ja jalosti; ryhti on miellyttv ja arvokas. Kdet ja jalat ovat pienet, hienot ja hyvin taipuvat. Ihonvri on tummempi kuin eurooppalaisten. Iraanilainen rotu vastaa suuressa mrss eurooppalaisten ksityst inhimillisest kauneudesta. Itse tyyppi on kaunis, ja sangen harvoin tapaa oikein rumaa persialaista, jollei oteta lukuun vanhoja nlkiintyneit dervishej tai kurttuisia paimentolaismmi. Kasvot ovat niinkuin mainittiin snnllisen soikeat, otsa on matala, kulmakarvat muodostavat kaksi suurta, korkeaa, tummaa kaarta, jotka usein ovat yhteenkasvettuneet nenn juuressa; silmt ovat suuret, silmter usein ruskea, silmripset pitkt ja ylspin kntyneet; nen on pitk ja suora, joskus vhsen kaareva; suu on kaunismuotoinen, huulet ohuet, leuka kapea, kaula lyhyt ja hampaat liidunvalkeat. Persialaisilla on luonnostaan runsas tukankasvu. Erittinkin parta on tihe ja sit hoidetaan huolellisesti, mutta plaelta ajavat he pois hiukset niin tarkkaan ettei j kuin pieni tupsu kummankin korvan viereen, joka pist esiin lakin alta ylspin taivutetun suortuvan muotoisena. Mik tmn huolellisen ajamisen tarkoitus oikeastaan on, en tied, mutta sill on uskonnolliset syyns, kuin mys muutamia kieltmttmi etuja. Kest talvet, niin hyvin sisll kuin ulkona, kyttvt net persialaiset paksuja phineit, jotka olisivat ikvi ja liian lmpimi, jos tukka saisi kasvaa. Toinen etu ajelemisesta on luonnollisesti se, ett p pysyy vapaana erist vastenmielisist pikku vieraista. Ne, jotka ovat oikein snnlliset ja puhtautta rakastavat, ajavat tukkansa joka piv; parturin ammatti onkin trke toimi persialaisissa kaupungeissa. Mitn parturitupia ei ole, vaan ky parturi pitkin katuja tai istuu rauhallisesti jossain kulmassa ja odottaa tynantajiaan, jotka eivt suinkaan anna ohikulkevien hirit itsen. Ylhiset antavat ajaa itsens kotonaan. Persialaisista naisista on jo ollut puhe edempn. Eurooppalaisilla ei ole usein tilaisuutta nhd heit. He ovat krittyin tuohon kaikki peittvn huntuun ja puettuina niin vljiin vaatteisiin, ett kaikki muodot ja kaikki ryhti hvivt. Ei voi ptt onko edess nuori tytt vai vanha akka. Basaareissa ja kaivoilla saattaa joskus nhd hunnuttomat kasvot, sill silloin heitetn huntu olkapn yli, jotta kantajatar voisi nhd ja liikkua helpommin. Persialaisissa maalauksissa on naisilla suuret, tummat silmt, tavattoman isot kulmakarvat ja punaiset, pyret posket. Ihovri kytetn paljon, kulmakarvat maalataan mustiksi ja huulet punaisiksi. Ennen oli leuan, poskien, kaulan ja rinnan vrjys tavallinen, mutta tm tapa alkaa hvimistn hvit. Kaupungeissa ei sit tapaa melkein milloinkaan, mutta jonkun kerran maaseudulla, etenkin kaakkoisissa osissa. Persialaiset lapset ovat sanomattoman herttaisia. He leikkivt, mellastavat ja kiistelevt aivan kuin eurooppalaiset, ovat hilpeit, punaposkisia ja terveit, mutta heidn lapsuudenaikansa ja viattomuutensa on lyhyt, sill niin pian, kuin molla ja muhamettilainen uskonto kaikkine hullutuksineen ja luonnottomuuksineen on saanut heidt huostaansa, on lapsellisuus ja luonnollisuus loppu. Luonteeltaan on persialainen epluotettava, pelkuri, ahne ja epluuloinen. Kauppa-asioissa tai muissa sopimuksissa esiintyy hn aina mit kohteliaimmalla ja avuliaimmalla tavalla, on tyyni ja arvokas eik anna kasvonjuonteiden tai eleiden ilmaista mit hn ajattelee. Hn hillitsee itsens, olipa hn sitten kiukkuisessa tai iloisessa mielentilassa. Hn lupaa kaikki, mutta ei pid mitn. Hn valehtelee lhimmiselleen pin silmi, ja jos hn joutuu kiinni, ei hn tule vhintkn hmilleen, vaan tunnustaa hymysuin, ett hn ei ole puhunut totta. Hnell on kaikissa tilaisuuksissa ilmenev rahanhimo ja hn ei pane mitn huomiota siihen, ovatko keinot sen hankkimiseksi luvalliset vai ei: sangen ylhisetkn henkilt eivt pid itsen liika hyvin ottamaan vastaan juomarahoja. Toiselta puolen saattaa persialainen olla armelias kyhille ja menee harvoin dervishin ohi heittmtt lanttia hnelle. Pidoissa tai perhejuhlissa ravitaan usein naapuriston kyhi. Iraanilainen rakastaa rauhaa, lepoa ja mukavuutta. Hn voi istua koko pitkn pivn divaanilla pihanpuoleisessa kaari-ikkunassa, polttaen kaljanin toisensa perst ja tyhjenten teelasin toisensa perst, mietteisiin vaipuneena nautinnolla katsellen taajoja savupilvi. Tm on hnen mieluisin toimensa. Mutta milloin asiat niin vaativat, voi hn mys tehd tyt uskomattomalla sitkeydell ja kest kaikkia vaivoja, pakkasta ja kuumuutta. Minua on usein kummastuttanut nhdessni kuinka sitkeit persialaiset ovat, kun on kytvn tai ratsastettavana pitki matkoja. He voivat mys avojaloin ja polttavassa auringonpaisteessa seurata karavaaneja tai karjalaumoja pivn toisensa perst, osoittamatta vsymyksen merkkikn. Samoin on heill tavaton kyky mukaantua olosuhteisiin. Jos persialaisen on onnistunut alhaisesta asemasta kohota johonkin ylhiseen ja tuottavaan virkaan, niin katsoo hn sen luonnollisimmaksi asiaksi maailmassa. Jos hn sitten kukistuu ja menett omaisuutensa, ei hn siitkn hmmsty, vaan palaa suurimmalla mielentyyneydell pivtylisen tai kerjlisen ammattiin. Hn on kohtuullinen ruuassa ja juomassa sek tyytyy ylimalkaan sangen kehnoon ravintoon. Sismaassa yltasangolla olen usein nhnyt postimiehi ja karavaaninkuljettajia, joilla ei ole ollut muuta sytv kuin kurkkuja ja vhn leip. Minua onkin kummastuttanut nhdessni ne mahdottomat mrt edellist tavaraa, jotka he ovat voineet ahmia yhdell kertaa ilman ett he ovat voineet pahoin. Teet ja makeisia kohtaan on persialaisella erityinen mieltymys, mutta hn pit mys vkevist juomista, joita hn koraanin kiellon thden nauttii salaa. Hnell on erityinen taipumus runouteen, lauluun, tanssiin ja nytelmiin. Persialaiset eivt tervehdi samalla tavalla kuin me. Kun ylempiarvoinen kohtaa alemman, tekee hn vain vhisen liikkeen oikealla kdell ja hitaan, arvokkaan nyykhdyksen plln; sit vastoin tervehtessn henkil, joka on korkeampiarvoinen kuin hn itse, nostaa hn vasemman kden rinnalle ja kumartaa vasemmalle. Tervehdyslauselma on tuo muhametinuskoisissa maissa tavallinen: "salam aleikum" s.o. "rauha olkoon teidn kanssanne", johon usein vastataan: "U aleikum essalam u rachmet Ullah", s.o. "teidn kanssanne olkoon mys Jumalan rauha ja laupeus". Jos vieras tulee tervehtimn, niin otetaan hn vastaan sanoilla: "Hosh amedid", -- ole tervetullut! Phineell ei ole mitn osaa tervehtimisess; pin vastoin, jos sattumalta, kun vieras tulee kymn, lakki olisi poissa pst, on ensiminen ty asettaa se jlleen phn. Persialaisessa perheess vieraisilla kynti on monimutkaisempaa kuin luullaan. Siihen vaaditaan kaikkien seuraelmn vaatimusten tunteminen, sill jos unhottaa jonkun niist, niin pidetn sivistymttmn ja kmpeln. Eurooppalainen voi vasta pitkn aikaa maassa oleskeltuaan oppia kaikki nm snnt, ja kun tm yleens tunnetaan, ei sit panna pahaksi, vaikka hn jttkin yht tai toista huomioon ottamatta. Jos persialainen tahtoo kyd tervehtimss toista, niin lhett hn ensin sanan ja kysyy, saako hn tulla ja milloin. Tullessaan perille riisuu hn kengt jalastaan, jottei hn jalkojensa tomulla likaisi isnnn mattoja. Sitten pyshtyy hn oven suuhun kunnes isnt kdenliikkeell kutsuu hnet astumaan lhemmksi, johon vieras vastaa selitten mit nyrimmn sanoin olevansa aivan liian matala ja vhptinen lhestymn isnt. Vasta sitten kun tm toistamiseen on kutsunut vierasta astumaan lhemm, asettuu hn osoitetulle paikalle, joka riippuu hnen arvoasemastaan isntn ja mahdollisesti lsnoleviin muihin vieraisiin nhden. Korkea-arvoiset henkilt istuvat lhinn isnt, muut kauvempana. Sen jlkeen tiedustelee isnt vieraansa ja hnen perheens terveytt ja lausuu hnelle ylen mrin imartelevimpia kohteliaisuuksia, sellaisia kuin: kaikki minun omaisuuteni kuuluu sinulle; sin tulet tnne minun huoneeseeni, enk min ansaitse ett sin sirottaisit tomua pni plle; yksin se, ett olen nhnyt sinut, on tehnyt minut terveeksi ja onnelliseksi. Vieras puolestaan ei suinkaan anna per. Hn kutsuu itsen uhriksi, palvelijaksi ja orjaksi, toivoo ett isnnn varjo ei vhentyisi, ett hn tulisi rikkaaksi ja mahtavaksi ja saisi el kauan. Vasta sitten kun nm kohteliaisuudet ovat vaihdetut, terveht vastatullut muita vieraita, kutakin arvon mukaan. Sitten tarjotaan teet laseista tai turkkilaista kahvia pienist kupeista sek kaljani vuoron mukaan. Kohteliaisuus vaatii, ett vieras vet ainoastaan kaksi savua ja sitten antaa piipun naapurillensa. Koko aika istutaan hiljaa ja juhlallisina, ja jokaista tarpeetonta tai kkinist liikett pidetn hienoon kytkseen soveltumattomana. Mys pit asettua istumaan sievsti, niin ett vaatteet laskeutuvat miellyttviin poimuihin ruumista myten ja jalat tydellisesti peittyvt. Persialaiset eivt istu samoin kuin turkkilaiset jalat ristiss, vaan ruumis on polvien varassa ja jalat suoraan taaksepin. Tuolia ei koskaan kytet; niiden virkaa toimittavat pehmet matot tai liinat. Keskustelun alkamista ennen isnt pidetn sopimattomana. Keskustelun kuluessa pit hyvin valita sanansa, vltt jokapivisi puhetapoja sek harrastaa huolellisen ja kauniin kielen kyttmist. Runoilijoilta lainaamista, sopivain sananlaskujen, vertausten ja sanansutkausten kyttmist pidetn hyvn kasvatuksen ja sivistyksen tunnusmerkkin. Kun vieras katsoo ajan olevan lhte, pyyt hn ensin isnnlt luvan siihen sek pyyt sitten anteeksi ett hn niin kauvan on kuluttanut tmn kallista aikaa. Luonnollisesti ei eurooppalainen, joka ky tervehtimss persialaista perhett, tarvitse noudattaa kaikkia nit sntj. Myskin muissa suhteissa mukaannutaan noudattamaan muukalaisten tapoja ja tottumuksia. Kun ylhiset henkilt odottavat eurooppalaisia vieraikseen, on heill aina tuoleja saatavilla. Ministerit ja korkeammat upseerit, jotka tulevat tekemisiin eurooppalaisten lhetystjen kanssa, kyttvt sellaisissa tilaisuuksissa itsekin tuoleja. Keskustellessaan eurooppalaisten kanssa koettavat persialaiset usein loistaa eurooppalaisten olojen tuntemisella ja puhuvat mielelln historiallisista henkilist. Minulla oli kerran kunnia t:ri Hybennetin seurassa pst vieraisille ministeri Jahija Khanin luo, joka on shaahin lanko ja Teheranin rikkaimpia ja mahtavimpia miehi. Sitten kun vierailupiv ja -tunti oli mrtty, lhdimme me ruhtinaan komeaan palatsiin, jossa hnen ajutanttinsa univormuun puettuna otti eteisess meidt vastaan. Meidn ei tarvinnut, niinkuin ennen oli laita, riisua kenkimme, josta saamme kiitt erst Turkomantshai-rauhan artikkelia, niinkuin ennen on mainittu. Ers kamariherra saattoi meidt useiden salien lpi, jotka olivat koristetut mit ylellisimmll loistolla. Sitten kun meidn tulomme oli ilmoitettu, psimme me heti puheille. Vastaanottohuone oli suuri, himmeverhoinen, eurooppalaiseen tapaan kalustettu sali. Skenivt lasiruunut riippuivat katosta, joka oli paljaista peileist, ja ikkunain edess riippui raskaat, kallisarvoiset uutimet. Keskell lattiaa seisoi mahonkinen pyt keltaisten silkkituolien ymprimn, joissa oli kullatut jalat ja selknoja. Siell istui Jahija Khan ja keskusteli parin venlisen diplomaatin kanssa. Kun me astuimme sisn, nousi hn yls ja otti meidt vastaan sangen kohteliaasti, kski meit miellyttvll kdenliikkeell istumaan alas, jolloin min sain kunnian istua lhinn hnt hnen oikealla puolellansa. Meille tarjottiin kahvia ja sikaretteja; itse poltti hn kaljania. Otettuaan selkoa minun matkasuunnitelmistani, siirsi hn keskustelun Ruotsin historiaan ja kosketteli mys Ruotsin nykyoloja, erittinkin sotalaitosta ja kuningas Oskarin Konstantinopolinmatkaa. Mutta enimmn huvitti hnt Nordenskild ja Veganmatka, joka hnell oli merkillisen selvill. Min erosin Jahija Khanista se vaikutus mukanani, ett olin tehnyt tuttavuutta tavattoman miellyttvn, herttaisen ja sivistyneen miehen kanssa. Myskin perheen keskuudessa on noudatettavana monta ankaraa snt. Lapset eivt isn lsn ollessa saa puhua tai istua, ennen kuin hn on antanut heille luvan. Vieraitten lsn ollessa eivt he milln ehdolla saa puhua, nauraa tai leikki, vaan heidn tytyy istua aivan hiljaa ja liikkumatta. Jos on useampia poikia perheess, eivt nuoremmat saa istuutua, ennen kuin vanhin on sen tehnyt. Persialaisilla ei ole perhenimi, ainoastaan ristimnimi. He nimittvt itsen enimmiten profeetan ja hnen jlkelistens mukaan. Muhammed, Ali, Hassan, Hussein ovat tavallisia nimi. Erottaakseen useita samannimisi henkilit toisistaan, liittvt he pern heimon tai synnyinpaikan nimen, esim. Mahmud Kadjar tai Hafis Shirazi, s.o. Mahmud kadjarilainen ja Shirazista kotoisin oleva Hafis. Palvelijoita ja lapsia puhuteltaessa kytetn sanaa _to_, sin, korkeampiarvoisia puhuteltaessa _shuma_, te. Arvonimi pannaan nimen eteen; jos sit ei tunneta, niin kytetn jotakuta sanoista aga, begh tai khan. Avioliittojen rakentamisessa tavalliset menot muistuttavat paljon niit tapoja, jotka ovat vallitsevia tattareilla. Kyhill vanhemmilla, joilla on kaunis tytr, on hness elv poma. Persiassa ei net anneta tyttrille mytjisi, vaan sulhanen saa sen sijaan ostaa hnet vanhemmilta. Jos hn on erityisen kaunis ja hyvin muodostunut, saattaa hinta olla suunnattoman korkea. Tytll ei ole mitn sanomista miehen valitsemisessa; tmn mrvt kokonaan vanhemmat, jotka siin toimessa kyttvt dellehia eli "naisvlittj", jonka tehtvn on aiotun vvyn vrvminen, tytn hyvien ominaisuuksien, kauniitten kasvonpiirteitten ja soman vartalon ylistminen ja kiittminen. Ht vietetn varakkaissa perheiss suurella komeudella ja loistolla ja kestvt kokonaisen viikon. Ensimisen hpivn laskee sulhanen ostosumman ja antaa sen tytn vanhemmille, sen jlkeen allekirjoitetaan avioliittokontrahti mollan lsn ollessa, ja vihkiminen toimitetaan. Seuraavina pivin on pidot toisensa perst, kumminkin aina niin ett herrat ja naiset ovat erikseen, ja sulhanen ei saa koko aikana nhd morsiantaan, jota tapaa kumminkin salaa rikotaan. Viimeisen hpivn menee morsian ystvttriens seuraamana kylpyhuoneeseen, jossa hn vrj hiuksensa, ksien sispuolen sek kynnet punakeltaisiksi hennah-vrill. Sen jlkeen muuttavat vastanaineet yhteiseen kotiin, jonka vanhemmat ja ystvt sill aikaa ovat jrjestneet. Yhdeksn vuoden vanhana pukeutuu tytt huntuun ja kymmenenvuotiaana on hn naimakelpoinen. Ylhiset eivt naita tyttrins ennen kuin kahdentoista tai kolmentoista vuoden ijss. Pojat kasvatetaan haaremissa seitsemn vuoden ikn saakka, jolloin he lhetetn kouluun tai annetaan yksityisopettajan johdettaviksi, jonka tulee opettaa heille hyvi tapoja ja valvoa heidn kytstn. Avioliitot sukulaisten kesken ovat sangen tavallisia. Jos miehell on serkkuja, pit hnen ensinn ajatella heit; muussa tapauksessa katsovat he itsens loukatuiksi. Maassa on kahdellaisia avioliittoja: akdi, laillinen, ja sighe, laiton. Kullakin saa olla ainoastaan nelj laillista vaimoa, mutta niin monta laitonta kuin haluttaa. Vaimojen luku riippuu luonnollisesti etupss varallisuuden tilasta, koska naisia pidetn aviomiesten suurimpana menolhteen. Sighe on jonkullainen kontrahdin mukainen avioliitto, joka solmitaan mrtyksi, sovituksi ajaksi ja sitten lakkaa. Persialaisille, jotka ovat matkustajakansaa ja karavaaneineen usein ovat kuukausmri kotoa poissa, saattaa siit kieltmtt olla etuja. Joka kaupungissa, jonka lpi matka ky, menee hn niin muodoin naimisiin. Molla pit aina saatavilla sighen. Ali Ekbr, seuralaiseni matkalla Kirmanshahista Teheraniin, selitti kolmessa eri kylss, jotka olivat kymmenen tai viidentoista peninkulman pss toisistaan, ett hnen piti kyd tervehtimss vaimoansa. Ett niin kummallisissa avioliitto-oloissa rakkaus ja perhe-elm saavat aivan toisen luonteen kuin meill on itsestn selv. Edellinen korkeammassa ja jalommassa merkityksess on persialaiselle tuntematon; hn katselee avioliittoa vaan aistilliselta nkkannalta, ja perhe-elm ei ylimalkain ole olemassakaan. Haaremi on pinvastoin hpellisimpin, mustasukkaisuuden aikaansaamain vehkeilyitten temmellyspaikka, ja ett tllainen epterveellinen ilma, jossa lapset kasvatetaan, vaikuttaa nihin turmiollisesti, on pivn selv. Onneksi ei kaikilla ole varaa pit useampia vaimoja; yksiavioisuus on niin muodoin sntn, moniavioisuus poikkeuksena, muussa tapauksessa koko kansa pian joutuisi perikatoon. Naisen asema on niin muodoin tll samoin kuin muissa muhamettilaisissa maissa sangen surkuteltava. Ensimiset yhdeksn tai kymmenen vuotta on hn vapaa ja riippumaton, mutta niin pian kuin hn naidaan ja tulee haaremiin, on vapaus ja onni mennytt. Jos hn on yksinn vaimona, on hnen tilansa tavallisesti verrattain hyv, mutta jos hn, huolimatta ponnistuksistaan sen estmiseksi, saa kilpailijattaren, muuttuu hnen kohtalonsa useimmiten toiseksi. Onhan aivan luonnollista, ett suhde useampien vaimojen vlill ei voi olla paras, varsinkin jos mies, niinkuin useimmiten on laita, pit yht parempana ja hylkii muita. Riitoja ja juonitteluja lukuun ottamatta on haaremielm kaikkea muuta kuin vaihtelevaa. Mitn vasituista tyt ei naisilla siell ole. Harvoin tapaa Persiassa sivistyneen naisen. Naiset kuluttavat pivns istuen divaanilla tai lattiamatolla, polttaen kaljania, juoden teet ja syden makeisia; mennn saunaan, ei niin paljoa kylvyn vuoksi kuin vrjmn hiukset ja kdet ja maalaamaan kasvot, ja kun siell tavallisesti kohtaa ystvi, venyy kylpyaika usein useiksi tunneiksi; edelleen tehdn ja vastaanotetaan vierailuja. Haaremi on eunukkien valvonnan alaisena, mutta huolimatta siit ankaruudesta, jolla nm vartioivat persialaisia naisia, eivt kumminkaan sangen merkilliset lemmen-seikkailut liene niinkn harvinaisia. Eunukeilla, jotka useimmiten ovat mustia orjia, on sikli hyvt olot, kuin he nauttivat korkeata palkkaa, suurta arvoa ja suurta valtaa, mutta ovat luonnollisesti muussa suhteessa perin onnettomat. Luonteeltaan ovat he katkeria, viekkaita ja kostonhimoisia, mutta mys leikillisi ja pistelijit ja tekevt mielelln pilaa toisista. Heidn hallussaan on haaremin ja haaremin rahaston avaimet ja heill itsell on palvelijoita kskylisinns. Orjuus Persiassa on viime aikoina melkoisesti vhentynyt, mutta sit tavataan kumminkin viel, vaikka se esiintyykin sangen lievss muodossa. Valkeat orjat ovat paljon harvinaisempia kuin mustat. Nit jlkimisi tuodaan Abessiniasta ja Sansibarista, Maskatin ja Bushirin kautta. Shirazissa ovat suurimmat orjamarkkinat, ja sielt levitetn tt kauppatavaraa sismaahan. Usein tulevat ne jo lapsina Persiaan, jossa he pian kotiutuvat, oppivat persian kielen ja persialaiset tavat. Usein antaa heidn omistajansa heille vapauden; silloin he menevt naimisiin ja ryhtyvt johonkin ksityhn. Jos sunniittilaiset orjat menevt shiittien uskoon, saavat he samalla vapautensa. Orjia kohdellaan lempesti; he ovat ylimalkain yhdenvertaiset vapaitten palvelijain kanssa. Suuren palvelijajoukon omistamista pidetn Persiassa mahtavuuden ja rikkauden todistuksena. Se hyty mink palvelusvki tekee ei kuitenkaan ole erittin suuri; sit kytetn pikemmin jonain ylellisyystavarana. Kun herra menee ulos, seuraavat palvelijat hnen perssn; kun hn ratsastaa, kyvt he hnen hevosensa edell. Ministereill ja kenraaleilla on joukottain palvelijoita mukanaan, ja shaahilla, niinkuin ennen on mainittu, useampia satoja. Mys palvelusvke kohdellaan hyvin, mutta sen yllpito tulee kalliiksi; sen lisksi tulee ett palvelija kaikista ostoksista, jotka hn isntns laskuun tekee, omaksi hyvksens ottaa mrtyn voiton. Tm on tuo n.k. mutakkel eli "toimituspalkkio", jolla on suuri merkitys koko kansan elmss, sek ylhisten ett alhaisten. Mit tll ymmrretn, selvi paraiten muutamien esimerkkien kautta. Jos kokin on ostettava 10 "siresi" lihaa herransa laskuun, ostaa hn vaan 8, ja niist hn sanoo maksaneensa 12 "shahia", vaikka kaikki 10 itse asiassa maksavat vaan yht monta shahia. Kun nyt liha on keitettv, ottaa hn pois itsens varten vhintn 2 siresi, jonka vuoksi hnen herransa itse asiassa saakin vaan 6, joista hn on saanut maksaa saman hinnan kuin kahdestatoista. Kumminkaan ei saa luulla, ett ne ovat ainoastaan halvat palvelijat, jotka tll tavalla ymmrtvt parantaa tulojansa; ei, jota korkeampi arvo, sit suurempi "mutakkel". Ers shaahin kamariherroista nki eurooppalaisen kauppiaan luona kaksi kaunista kiinalaista vaasia, joista tm pyysi kymmenen tuhatta krania. Hn tarjoutui nyt myymn ne shaahille tst hinnasta tuhannen kranin toimituspalkkiota vastaan, jonka jlkeen vaasit vietiin palatsiin, jossa shaahi heti osti ne kahdestatoista tuhannesta kranista. Kauppiaalle sanoi kumminkin kamariherra, ett shaahi oli tahtonut antaa vaan kahdeksan tuhatta, jota vastoin hn oli kyll taipuvainen myntmn toimituspalkkion tinkimist puoleksi; 4,500 krania oli kumminkin hovimiehen voitto kaupasta. Melkein samalla tavalla menetelln, kun joku tahtoo jotain saada aikaan ministerien tai muiden korkeampien virkamiesten avulla. Virkahakemuksia tai anomuksia oikeuden saamiseksi tytyy aina seurata rahalahjat vastaten sit etua, jota tahdotaan voittaa. Siten hankkivat virkamiehet itselleen "mutakkelin" kautta paljon suuremmat tulot kuin mit heidn palkkansa tekee. Persialainen rakastaa hienoja, sievi ja kallisarvoisia vaatteita. Trkeimmt vaatekappaleet ovat paita, alusnuttu eli liivi, takki, jonka levet liepeet ulottuvat polviin, avarat housut sek ennen kaikkia phine. Kansallislakki eli "kullah" on valmistettu mustasta karitsannahasta. Varakkaat kyttvt thn tarpeeseen Bukaran nahkoja, joita pidetn hienoimpina. Ennen oli kullah hyvin korkea ja ylspin suippeneva, mutta on aikojen kuluessa kynyt yh matalammaksi ja on nyt tasapohjainen. Siit puuttuu tyht, lappu ja ryt; ainoastaan shaahilla on oikeus lakin etupuolella kantaa valkoista tyht. Kullahin tulee olla pyre ja tasainen muodoltaan, ja sit kannetaan erityisell taidolla. skettin antoi shaahi mryksen, ett kaikkien hnen palveluksessaan olevien eurooppalaisten tulee virassa ollessaan kytt persialaista phinett. Tm hertti suurta tyytymttmyytt, sill kasvot joutuvat sen kautta ilman suojaa alttiiksi auringon polttaville steille. Turbaania kyttvt arabialaiset, afganit, belutshit ja kurdit, sek lisksi seidit, papit, koulunopettajat ja lkrit. Ainoastaan seidit -- s.o. ruhtinaat -- ovat oikeutetut kantamaan siniviheri turbaania, joka on tunnusmerkkin siit, ett he ovat profeetan jlkelisi. Toinen trke vaatekappale on nenliina, jota Persiassa kytetn vallan toiseen tarkoitukseen kuin Euroopassa. Sit net ei suinkaan kytet nenn puhdistamiseen, vaan sen sijaan kannetaan siin kirjeit, paperia, sormuksia, koristuksia tai ruokatavaroita. Edelleen on huomattavana vy, joka kiedotaan useampia kertoja vytisten ympri. Varakkaat kyttvt thn kashimirisaalia. Sukat ulottuvat ainoastaan kehrluuhun saakka, mutta ovat paksut ja tavallisesti kauniisti kirjaillut. Ne tulevat net enemmn nkyviin kuin meill, koska persialaiset sisll riisuvat kenkns. Nm ovat suippokrkiset ja korkeilla koroilla varustetut. Kun kantap on vapaana kengn ulkopuolella, vaaditaan jonkun verran taitoa, jotta voisi vakavasti kulkea persialaisilla jalkineilla. Tasapohjaisia tohveleita kytetn mys. Muun puvun pll kytetn juhlatiloissa viittaa, joka meidn silmissmme enemmn nytt ynutulta, mutta joka persialaisten mielest on komein vaatekappale. Naisten puku on jo ennen kuvattu. Ulkona on naisten ainoa nkyviss oleva vaatekappale suuri, sininen pussimainen viitta, joka ulottuu kiireest nilkkoihin saakka ja siten yhten kappaleena muodostaa phineen, pllyskapan ja housut. Otsan kohdalta alkaa valkea huntu, joka ulottuu polviin. Silmien kohdalla on se varustettu lpinkyvst kankaasta tehdyll ristikolla. Tuskin saattaa ajatella rumempaa pukua kuin tm, ja sangen sattuvasti on joku sanonut, ett persialaisen naisen kvelypuku nytt likaisten vaatteiden krylt, jota kannetaan pesuun. Sisll ovat naiset puettuina vallan toisellaiseen pukuun. Kaulassa on kallisarvoinen silkkihuivi, hartioilla kevest kankaasta tehty liivi, joka ulottuu vytisille saakka, edelleen valkea hame; ulottuen polviin asti ja jtten sret aivan paljaiksi. Kun persialainen nainen sairaana ollessaan tss kevyess puvussa ottaa vastaan eurooppalaisen lkrin, ovat kasvot aina ensimiset, joita hn koettaa peitt. T:ri Hybennet kertoi, ett kun hnen kerran piti paikata ern kuninkaallisen puolison hammasta, tt ei milln tavalla tahdottu saada kokonaan ottamaan pois huntua; hn painoi sen itsepintaisesti alas ylhuuleen saakka. Tohtori laski silloin tyaseen kdestn ja sanoi, ett hn ei voinut jatkaa operatsioonia. Vaikeuden ratkaisi kumminkin eunukki, joka seisoi tuolin takana; yhdell repisemll tempasi hn hunnun pois ja viskasi sen huoneen toiseen phn. Koristuksiin ja jalokiviin ovat persialaiset erityisesti mieltyneit. Korkea-arvoinen mies ei esiinny milloinkaan ellei hn ole koristettu kellolla, sormuksilla, rukousnauhalla ja sinetill. Etenkin ovat koristukset naisten mielitekojen esineen, ja haaremikesteiss koettavat he voittaa toisensa rannerenkaitten ja kaulanauhojen kalleudessa ja jalokivien ja helmien paljoudessa. Erittinkin turkoosit ovat suuressa arvossa. Kirkkaasta turkoosista maksetaan enemmn kuin Euroopassa. Se on valoisan tulevaisuuden vertauskuva. Persialainen voi istua pitkt ajat ja pit turkoosisormustaan aurinkoa pin nauttien yksistn sen katselemisesta. Jalokivien tarkka tunteminen on yksi sivistyksen tuntomerkki. Smaragdeja ja rubiineja pidetn mys suuressa arvossa. Jlkimisill uskotaan olevan lisksi parantavia vaikutuksia. Ers baktiarien ilkhani nautti suojellakseen itsen vaaraa vastaan, joka aamu rubiinin, joka jauhettiin hienoksi ja leivottiin kakkuun. Tm varovaisuuskeino ei kumminkaan hnt paljoa auttanut, sill hn oli juuri se, jonka Sel-i-Sulttaani murhasi. Juhlatiloihin pukee kukin ylleen niin monta koristusta ja kalleutta kuin mahdollista. Kun shaahi on tydess juhlapuvussa, kantaa hn rinnassaan neljkymmentkaksi suurta jalokive, kolme kummallakin olkapll ja koko joukon tyhdss. Lopuksi esitettkn miten Persiassa toimitetaan hautaus, joka ylimalkaan vietetn samalla tavalla kuin tattareilla. Kun sairaan riutuvat voimat ilmaisevat, ett kuolema ei ole kaukana, kutsutaan paikalle molla, jonka lsn ollessa testamentti tehdn. Jos kuoleva on rikas mies, mr hn usein suuria summia hyvntekeviin tarkoituksiin. Sen jlkeen lukee molla hyvin tunnetun rukouksen: "la illaha illalah", "ei ole olemassa mitn Jumalaa ilman Jumalaa, Muhammed on Jumalan profeetta ja Ali hnen sijaisensa". Kun elonkipuna on sammunut, alkavat itkijttret surkean voivotuksen lyden samalla phns. Sitten ryhdytn heti hautajaishommiin, koska persialaiset erittin vastenmielisesti pitvt ruumista talossa. Kuollut viedn paareilla sukulaisten ja ystvien saattamana imamzadehiin eli kirkkomaahan, jossa ruumis pestn tarkoin ja puetaan. Sitten pannaan kamvertinkappale vainajan suuhun, jonka jlkeen hn lasketaan matalaan hautaan, niin ett kasvot ovat knnettyin Arabian pyhi kaupunkeja pin. Raskas kivi pannaan vihdoin haudan suulle, jotteivt sakaalit ja hyenat kaivaisi ruumista yls, joka kumminkin usein tapahtuu. Mitn ylellisyytt hautakiviss ei tapaa. Vainajan nimi, ammatti ja ik sek koraaninvrsy on ainoa, joka kaunistaa kive. Varakkaat persialaiset mrvt tavallisesti testamentissaan jonkun summan hautapaikan ostamiseksi jossakussa pyhist kaupungeista, Kerbela, Kum, Shah-Abdul-Azim tai Meshed. Sellaisessa tapauksessa viedn ruumis johonkin moskeijaan siksi kun ensi ruumiskaravaani lhtee, joka usein saattaa kest sangen kauvan, sill seurauksella kuin ennen on mainittu. Ruumis kritn silloin viltteihin, asetetaan kaksi salkoa sen sivuille ja ympri sidotaan kydet, usein niin, jonka itse olen ollut tilaisuudessa nkemn, ett paljaat jalat riippuvat ulkopuolella. Tss yksinkertaisessa asussa lhdetn matkalle, ja kun tm usein kest kuukausia, saattaa kuvitella, miss tilassa tuo hajoava tomumaja vihdoin lasketaan siunatun maan poveen. KAHDESKYMMENESNELJS LUKU. Kieli, sivistys, uskonto ja lait. Kuten Persiassa asuu useita eri kansakuntia, samoin myskin puhutaan maassa useita eri kieli. Paitsi persiankielt, joka on kirjallisuuden samoinkuin hovin ja hallitusneuvostenkin kielen, huomaamme turkinkielt, arabiankielt, kurdinkielt, armeniankielt ja kaldeankielt, joista ensin mainittu kieli on enin levinnyt. Muutamissa osissa maata, erittinkin pohjoisissa maakunnissa, kansa puhuu ja ymmrt ainoastaan turkinkielt. Valtakunnan suuren laveuden ja asukkaiden tapojen ja elinehtojen eroavaisuuksien thden jakautuu persiankieli useihin erilaisiin murteisiin, joista useat eroavat melkoisesti, niin hyvin keskenn kuin varsinaisesta valtakunnankielest. Persiankieli kuuluu arialaiseen eli indo-europalaiseen kieliheimoon ja sen sukuisia ovat siis sanskritin-, latinan-, kreikan-, germanilainen ja slavilainen kieli. Enin on se saksankielen kaltainen. Lausemuodostus on melkein sama, vielp muutamat sanat ovat aivan yhtlisi kummassakin kieless. Persiankieli, jota otaksutaan puhtaimmin puhuttavan Shirazissa, on hyvin sointuvaa ja miellyttv kielt, pehme, mutta samalla kaikuvaa ja erittin puhdasnist. Pikemmin kuuluu se laululta kuin puheelta ja on iknkuin muodostettu laulua ja runoutta varten. Jokapivisen puhekielen oppii europalainen pian, mutta voidakseen syventy runoilijoiden ja oppineiden kieleen, tarvitsee hnen kauvan tutkia; vlttmtn ehto siihen on muiden muassa arabiankielen taito, syyst ett persiankieleen, aina islaminuskon maahan levimisest asti, on sekoittunut paljon arabialaisia sanoja. Varsinkin sivistyneitten persialaisten kieless on erittin runsaasti sattuvia vertauksia ja sanansutkauksia, mutta myskin turhanaikaisia liiallisuuksia ja luonnottomia, tarkoituksettomia puheenparsia. Sananlaskuja ja vanhojen runoilijoiden runoskeit kytetn halusta; erittinkin turvaudutaan silloin Saadisin ja Hansin kirjoituksiin. Esimerkkin persialaisista sananlaskuista ja elmnohjeista mainittakoon seuraavat, prof. Brugshin kokoelmasta otetut, skeet: Varas lhtee hpeissn kyhn huoneesta. -- Vikansa tunnustaminen on paras anteeksipyynt. -- Kaikki ystvn kdest saatu on hyv. -- Joka salaisuutensa ktkee, hn haluamansa saavuttaa. -- Ei mikn juoma ole myrkytnt. -- Joka toiveiden vaunuissa matkustaa, hnell on kyhyys seuralaisena. -- Jokainen sultania miellyttv pahe muuttuu hyveeksi. -- Vaikeneminen on tyhmn vastaus. -- Krsivllisyys on iloisuuden avain. -- Krsivllisyys on katkera yrtti, mutta sen hedelm on makea. -- Yhdell kdell ei voi ottaa kahta meluunia. -- On helppoa pst mollaksi, mutta vaikeata tulla ihmiseksi. -- Viisas vihamies on arvokkaampi kuin tyhm ystv. -- Kulta ei puhu. -- Kuninkaan ksky on kskyjen kuningas. Esimerkkin yhtlisyydest europalaisten kielien kanssa mainittakoon vain seuraavat tavalliset sanat: tytr on persiaksi _duschter_, saksaksi Tochter; poika on _puser_, latinaksi puer; is _puder_, latinaksi pater; iti, _mader_, latinaksi mater, veli, _birader_, latinaksi frater; vesi on _ab_, ranskaksi eau, niinp esim. _Pentschab_, viisvesist (Induksen viisi alkujuoksua ja niiden vlinen maa) ja _germ-ab_, lmmin vesi eli terveyslhde. Kielteinen muoto ilmaistaan sanalla _nist_, ja verbin pte infinitivin presensiss on _-en_, siis tsskin yhtlisyys saksankielen kanssa. Persialaiset kyttvt arabialaisia kirjaimia ja eroittavat siin kolme eri kirjoitusmuotoa eli kirjoitustapaa: "Nssch" eli se kirjoitustapa, jolla korani ja arabialaiset kirjat ovat kirjoitetut; "Nstalik", joka on erinomainen aistikkaasti pyristetyist ja toisiinsa yhdistetyist kirjaimista, kytetn ruonoja sisltviss muistikirjoissa, kirjeiss ja kaunokirjoitusnytteiss; ja lopuksi "Schikste", tavallinen kurrenttikirjoitus, jonka kirjaimet ovat niin lheisesti yhdistetyt toisiinsa, ett tuskin itse persialaisetkaan saavat niist selv, ell'ei heill ennakolta ole jotain ksityst lauseen sisllst. Kaunokirjoitusta pidetn Persiassa miltei taiteena, ja joka on tss tullut hyvin taitavaksi, hn saavuttaa suurta huomiota. Jokaisella kirjoitustaitoisella on oikeus liitt nimens eteen[47] arvonimi mirza. Kuitenkin tarvitsee uskomattoman paljon tyskennell ja joka piv harjoitella useita vuosia, ennenkuin voi saavuttaa siihen oikeuttavan taidon. Persialaiset sanovat, ett jokaisen kirjaimen oppimiseen tarvitaan vuoden harjoitus. Jotta harjoituksen voi pit hyvin kirjoitettuna, tarvitsee rivien olla supisuoria, samojen kirjaimien kaikkialla, miss niit lytyy, aivan yht suuria ja niiden muoto tarkasti ja tasaisesti pyristetty. Teheranissa on kirjoitustaitoisia, joita pidetn yht korkeassa arvossa kuin meikliset etevimmt taidemaalarit ja kivenveistjt. Jokaista heidn kirjoittamaansa sanaa pidetn taideteoksena ja maksetaan sellaisesta toisinaan tavattoman paljon. Sellaiset pienet kirjoitusnytteet, jotka useimmiten sisltvt lyhyit ivarunoja, sananlaskuja ja koraninvrsyj, kullataan, asetetaan lasin ja puitteiden vliin ja ripustetaan seinlle, taikka kytetn niit mallikirjoituksina kouluissa. Kun mirza kirjoittaa, ei hn istu kuten me, ksivarsillaan pytn nojaten, vaan asettautuu hn lattialle ja lepuuttaa vasenta kttn, jossa on paperi, polvea vasten. Samalla kun hn kirjoittaa oikealla kdell, knt hn vasemmalla paperia antaakseen kirjaimille asianmukaisen muodon ja pyreyden. Voidakseen lukea persialaista kirjoitusta, tytyy vlttmttmsti olla perin pohjin kieleen perehtynyt. Kirjoitus kulkee oikealta vasemmalle, mitn vlimerkki ei ole, ei isoa kirjaintakaan uuden lauseen alussa, ei uutta rivi siin, miss uusi aine eli uusi luku alkaa, ei yhtn tilaa sanojen vlill, vaan kaikki kulkee yhteen jaksoon. Kun sitpaitsi ei merkit vokaaleja, saattaa helposti kuvitella mielessn, miten suuria vaikeuksia on olemassa oppiakseen lukemaan tt kirjoitusta. Myskin kuluu, etevimmltkin kaunokirjoittajalta, melkoinen aika saadakseen syntymn kirjeen eli kirjoitusnytteen. Jotakin kirjoittaakseen, mihin meilt kuluu pari minuuttia, tarvitsee persialainen tunnin-ajan. Kirjoitustamineet eivt myskn ole meiklisten kaltaiset. Paperin tarvitsee olla liukasta ja sile. Ell'ei se ole sellaista ennakolta, silitetn sit vahalla, ennenkun kirjoittaminen alkaa. Usein kytetn pergamenttia, erittinkin kun on tarvis kirjoittaa perustuskirjoja eli trkeit asiakirjoja. Kynn muodostaa putki, jossa on leve ja hiukan halaistu krki. Ennenkuin mirza alkaa kirjoittaa, asettaa hn kynn vasenta etusormea vasten ja teroittaa tarkoin sen, sek koettelee sit paperilla hyvin usein. Terskyni ei hn suvaitse. Muste on sakeata, juoksevaa ja silytetn, sienen sisn suljettuna, pieness metallimustepullossa, joka on sijoitettu erseen soikean kynkotelon koloon. Kirjoittaessa painetaan putkikynn sispuoli sieneen, kunnes siihen on tullut tarpeeksi paljon mustetta. Kynkotelossa, joka on tehty papier-machsta, silytetn, paitsi mustepulloa, joku mr putkikyni, vahaa ja raapeveitsi. Sen kansi ja laidat ovat enimmkseen kaunistetut somatekoisilla kuvilla. Kirjeenkirjoittamisella on Persiassa trke asema. Joka ei kykene kirjoittamaan kirjett, hn pidetn sivistymttmn. He harrastavat saadakseen sen niin somaa kuin mahdollista, koska vastaanottaja tarkoin sit tutkii. Aletaan aina sanoilla: "Laupiaan Jumalan nimeen". Sitten seuraa kosolta imartelevia ja kukkaskielisi lauseparsia ja vasta lopussa on se, mit oikeastaan halutaan ilmaista, esitettyn sivu-asiana. Kirjeen tarkoitusta on asiantuntemattoman usein mahdoton keksi, koska se on punottu lauseparsiin ja taidokkaisiin vastauksiin. Nime ei kirjoiteta alle, vaan asetetaan sen sijaan sinetti, joka painetaan mustalla vrill. Sinetti on niinmuodoin vlttmtn kappale. Se kannetaan aina mukana vytsill eli sinettisormuksessa, eik mikn kirjoitus ole laillinen, ell'ei se ole sill varustettu. Ylhisill persialaisilla on palveluksessaan kirjuri, joka aina heit seuraa, kirjoituskaluilla varustettuna. Yleinen sivistys Persiassa on, kuten helposti saattaa arvata, alhaisella kannalla. Tosin on kaupungeissa ja kyliss aina kouluja, mutta tieto, jota siell nuorisolle annetaan, on pintapuolista ja on melkein yksinomaan arabiankielen, kaunokirjoituksen ja runojen lukemisen oppimista. Hallitus ei tee mitn sivistyksen hyvksi; kaikki koulut ovat yksityisi. Korkeammat oppilaitokset ovat, paitsi Teheranin yliopistoa, n.k. "madrasses" eli seminareja, jossa mollat ja tiedemiehet itmaisen ksityskannan mukaan opiskelevat. Tll tutkitaan koraninselityksi, jumaluusoppia, luvunlaskua, thtitiedett, kullantekemisen taitoa, lketiedett, lkkeenteko-oppia, lakitiedett, historiaa ja maantiedett. Thtitieteell on Persiassa suuri merkitys. Mihinkn trken yritykseen ei ryhdyt ensin kysymtt neuvoa thtien tutkijalta sen alkamiseen soveliaasta ajasta. Monet dervishit ovat olevinaan kullantekijit ja lketieteilijit. Persialaisten historiallinen tieto on vhinen. Viimeisten kuninkaiden elmnkohtaloista on heill tosin sangen hyv tieto, mutta ajanlasku on aivan sekanainen. Historiallisista tapauksista ennen islamilaista aikakautta eivt he tied yhtn mitn, mutta Ferdusin vanhoja kuningastaruja he sokeasti uskovat. Heill ei ole aavistustakaan, ett heidn asumansa maa kerran oli ollut mit suurimpien historiallisten tapausten nyttmn. He eivt tied, ett heidn viljelemns pellot kerran olivat kypsyttneet mit runsaimpia satoja. He eivt myskn tied, ett heidn esi-isns Cyruksen, Xerxeen ja Dareiuksen johdolla olivat kreikkalaisten kanssa taistelleet mit ankarimpia taisteluja. Heidn maantieteelliset tietonsa supistuvat islamilaisen maailman rajojen tuntemiseen. Europasta on heill vain hmri ksitteit, mutta sit tydellisempi on heidn tietonsa omasta isnmaastaan. Useat saattavat peninkulmissa mrlleen ilmaista kaupunkien vlimatkat. Kirjapainotaito ei ole Persiassa samassa arvossa kuin Europassa, koska ei painokirjaimilla voi saada aikaan yht tydellisi kirjainmuotoja kuin hyvin teroitetulla kynll ja harjaantuneella kdell. Teheranissa on kuitenkin useita kirjoja, enimmin koraneja, rukouskirjoja, runoilijoiden teoksia, Tuhannen ja yksi yt ja muita satukokoelmia. Myskin on persian kielelle knnetty useita europalaisia kirjoja. Kauvan aikaa sitten ilmestyi persian kielell Kaarle kahdennentoista, Napoleonin, Pietari suuren ja keisari Nikolain elmkerta. Kirjoja halusta kuvitetaan vrillisill kuvilla. Nmt kuvat, kuten kaikki muutkin persialaisen piirustus- ja maalaustaiteen tuotteet, tekevt europalaiseen useimmiten naurettavan vaikutuksen. Kaikkien kasvot ovat aivan toistensa kaltaisia, perspektivi puuttuu kokonaan, ja vrit ovat erittin riket. Tosin ei saata kielt taiteilijoilla olevan joku mr makua ja tarkkaa havaintokyky; ja muutamat heidn piirustuksensa ovat todella sievi ja miellyttvi. Teheranissa ilmestyy kaksi sanomalehte, yksi persiankielell ja toinen, "Echo de Perse", ranskankielell. Sit paitsi julaistaan siell almanakka, joka sislt erilaatuisia thtitieteellisi huomioita. Ajanlasku perustuu kahteentoista arabialaiseen kuukauteen, hedschranin kuuvuoteen. Uskonnollisessa suhteessa jakaantuvat, kuten on tunnettua, Muhamedin uskolaiset kahteen suureen lahkoon, sunniteihin ja shiiteihin. Turkkilaiset, arabialaiset, afganilaiset y.m. ovat sunniteja, samalla kun persialaiset ovat shiitej. Persian niin sanoaksemme uskonnolliset rajat ovat siis niinhyvin idss kuin lnnesskin, sunnitein asustamat. Vaikka niden kummankin lahkon vlinen eroitus pitisi olla usealle lukijalle tunnettu, otan itselleni vapauden lyhyesti tss mainita niit peruspiirteit, jotka ovat sen luonteelle ominaiset. Sunnitein mielipiteen mukaan siirtyi kalifin arvo profetalta Omarille ja hnelt Abu Bekrille ja Osmanille; shiitit sit vastoin kieltvt noiden kolmen ensimmisen kalifin perimysoikeuden ja perintlaillisuuden, samoinkuin profetan vaimon, Aishan, kunniallisuuden. Heidn ajatuksensa mukaan peri Kalifin arvon Ali, Muhamedin vvy, ja siirtyi se hnelt tmn pojille Hassanille ja Husseinille, sen jlkeen niden jlkelisille, sek edelleen noille kahdelletoista pyhlle imamille. Kahdestoista imami, Mahdi, ei ole viel ilmestynyt, shiitit odottavat hnen tuloaan kuten juutalaiset messiaan tuloa. Tss kohden ovat he samaa mielt sunnitein kanssa, jotka myskin odottavat Mahdin tuloa, sen profetan, joka on lahkot yhdistv ja sovittava ne toinen toistensa kanssa. Sunnitit eivt suvaitse minknlaisia ihmisolentojen kuvia, koska he siin havaitsevat rikotuksi koranin ankaran kiellon kaikellaisesta kuvainpalveluksesta. Sit vastoin persialaiset, jotka luonnostaan ovat taipuvaiset kuvien avulla ilmaisemaan vilkasta mielikuvitustaan, selittvt toisella tavalla kysymyksess olevan koraninpaikan. Vielp he kuvaavat itse Alinkin, havaitsematta siin mitn pahaa, mutta esittvt hnen aina huntu kasvoilla, koska he arvelevat, ett'ei inhimillinen ksi saata kuvata Alin jumalallisia kasvonpiirteit. Muhamedin uskon shiitilisyydell on hiukan yhtlisyytt kristinuskon protestanttisuuden kanssa, koska se kieltytyy tunnustamasta sunnaa, eli traditioneja. Tm on sunnitain mielest kauheata jumalattomuutta. Shiitit arvelevat Alissa ilmestyneen Jumalan lihaantulemisen maan pll, ja pitvt hnt yht suuressa, jos ei suuremmassakin arvossa kuin itse profetaa. Kun sunnitit rukoilevat: "La illaha illalah, Muhammede resol ullah" (paitsi Jumalaa ei ole muuta Jumalaa ja Muhamed on hnen profetansa), lisvt shiitit: "Ali val-i allah" (ja Ali on Jumalan sijainen). Tosin eivt he itse tunnusta, ett he Alin pitvt profetaa parempana, mutta tm nyttytyy aivan selvsti jokapivisess elmss. Dervishin tavallinen huudahdus on aina "Ja Ali, ja Ali", ja lauluissa ja vannottaissa kuullaan paljon useammin Alin nimi kuin profetan ja Allahin. Lhinn Alia jumaloidaan tmn poikaa Husseinia, joka kaatui Kerbelan tappelussa ja on sen lheisyydess haudattuna. Voidakseen olla oikea-uskoinen muhamedilainen, tytyy persialaisen ottaa huomioon seuraavat uskonnolliset toimitukset: rukous, peseminen, pyhiinvaellus, paastoaminen ja anteliaisuus kyhi kohtaan. Rukoillaan viisi kertaa pivss, muutamat rukoilevat vain kolme kertaa, nimittin auringon noustessa, puolipivn aikaan ja auringon laskun aikana. Eri rukoushetkien ajan ilmoittaa muezzin, eli rukousjulistaja, joka moskn minaretista taikka tavallisen huoneen katolta kutsuu kaikuvalla nell uskovaiset rukoukseen. Ennen tt tapahtuu peseminen, jonka tarvitsee toimittaa puhtaassa, kirkkaassa vedess. Pesemttmn ei saata kukaan persialainen odottaa rukouksen kuulemista, sill likainen ruumis on arvoton lhestymn Jumalan pyhi kasvoja. Pestessn valaa hn vett plaelleen, kasvoihin, ksivarsiin, kyynrpst sormenpihin, ja jalkoihin. Kun tm on tehty, ottaa hn pltn pois kaikki koristukset, sormukset, jalokivet ja kallisarvoiset vaatekappaleet toimittaakseen hartautensa nyrss ja vaatimattomassa pukineessa. Rukoillessaan ei hn salli minkn hnen ymprilln tapahtuvan hirit itsen; hn seisoo Mekkaan pin kntyneen, ja tietkseen, miss pin tm on, kantavat useat persialaiset aina mukanaan kompassia, n.k. koebleh-noemah, eli Mekannyttj. Papilliset arvot ovat: Imam-i-Djuma. Sheik-ul-islam, mushtehid ja molla. Nist on Imam-i-Djuma, eli Isfahanin ylipappi, ylhisin. Hnt tytyy usein itse kuninkaankin totella. Mushtehidit ovat oppineita teologeja, joita sivistyksens thden suuresti kunnioitetaan. Sit vastoin on mollain lukematon joukko suurimmaksi osaksi teeskentelijit ja pettureita, jotka kyttvt papillista pukua vlikappaleena viekoitellakseen itselleen taika-uskoisten omaisuutta. He vrentvt lakia ja oikeutta, ja kykyns avulla selitt korania omanvoittoisella tavalla, houkuttelevat he helposti kansaa pauloihinsa. Trkeimmt uskonnolliset juhlat ovat seuraavat: joka viikon perjantai, joka vastaa meidn sunnuntaita, uudenvuodenpiv, uhrijuhla, Ramasan, profetan ja Alin syntympivt. "No Ruz" (s.o. uusi piv) eli uudenvuodenjuhla on persialaisten suurin juhla. Se on jnnksen entisest islamilaisesta ajasta ja on se vanhan persialaisen auringonvuoden alussa eli maaliskuun lopussa, kun aurinko sattuu oinaksen thtisikern. Koko kuukausia ennen sen alkamista nhdn laitoksia uudenvuodenjuhlan viettmist varten. Isfahanista kuljetetaan pkaupunkiin makeisia ja hedelmi karavanikuormittain. Vanhan vuoden viimeisen pivn mennn kylpyyn, ja uudenvuodenpivn pukeudutaan uusiin, puhtaisiin pukimiin. Niin kolmenatoista pivn, jolloin juhlaa kest, pidetn kaikki puodit suljettuina ja kaikissa ammateissa ollaan toimettomina. Kun tutut tapaavat toisensa, pyshtyvt he, tervehtivt ja toivottavat toisilleen "ajd mebarek", eli hyv juhla-aikaa! Maakuntain kuvernrit ja valtakunnan korkeat herrat lahjoittavat shaahille kalliita lahjoja, niinkuin koristuksia, isoja huiveja, arabialaisia hevosia, lejonia eli senkaltaisia. Shaahikin antaa kallisarvoisia vastalahjoja, niinkuin kunniapukuja (chalat) ylhisille ja muille rahalahjoja. Uudenvuodenpivn on myskin juhlallinen vastaanotto "salam" shaahin linnassa. Thn ottavat osaa vain papit, sejdit ja valtakunnan korkeimmat virkamiehet, jotka juhlapukuisina kokoontuvat linnaan. Vh ennen uuden vuoden alkua astuu shaahi vastaanotto-saliin, puettuna keisarilliseen juhlapukuun, rinta peitettyn kimaltelevilla hohtokivill. Kunniatervehdyksell olijat tervehtivt hnt, hn istuutuu paikalleen ja kyssee sitten muutaman kerran palkintoministerilt, joka edeltpin valmistetussa, kukkaiskielisess vastauksessaan lausuu, ett kaikki Iranin siunatun valtakunnan onni ja menestys, maan hedelmllisyys ja rauha naapurien kanssa, riippuu ainoastaan hnen majesteetinsa lempeydest ja armosta. Sin silmnrpyksen, jolloin uusi vuosi alkaa, jyrht kanuunanlaukaus, ja ylin hovinthtientutkija astuu shaahin luo ja ilmoittaa, ett tuo merkillinen hetki on ksill. T:ri Hybennet kertoi, ett tuo mainittu korkea virkamies suuresti ylpeili tst kunniasta, iknkuin koko tapaus olisi yksinomaan riippunut hnen sanoistaan. Heti sen jlkeen huudahtavat lsnolijat "mebarek bad", eli "olkoon se siunattu". Rahavarainministeri tuo sitten muutamia tysi pussillisia sken lytyj rahoja; shaahi avaa pussit ja tyhjent niiden sisllyksen suureen hnen edessn olevaan hopeamaljaan. Sen jlkeen kulkevat valta-istuimen ohi, kukin jrjestyksessn, papit, virkamiehet ja hoviherrat, ojentavat ktens ja saavat, kukin ohikulkiessaan, kden tyden rahoja. Joillekuille tekee shaahi muutamia hyvntahtoisia kysymyksi, mik kunnia tavallisesti tulee, muiden muassa, maanmiehemme t:ri Hybennetin osaksi. Hn kertoi, ett kun oli hnen vuoronsa tulla shaahin luo, oli tmn tapana ystvllisesti hymyillen katsahtaa hneen ja ottaa rahoja maljasta oikein kourallinen. Muille, jotka hnt vhemmin miellyttvt, ei hn anna niin paljon; kun he astuvat esiin lahjaansa saamaan, puistaa hn ensin kttns, niin ett rahakappaleet, jotka sormien lomasta esiin pistvt, putoavat maljaan takaisin. Kun sitten suurvisiiri ja sotaministeri ottavat vieraita vastaan, vetytyy shaahi takaisin yksityisiin huoneisiinsa. Kun sitten europalaiset lhettilt ovat kyneet hnt tervehtimss, alkaa suuri yleinen vastaanotto, joka on jo ennen mainitussa valta-istuinsalissa. Tm on erittin komea huone, jonka peiliseinmill riippuu valtavia maalauksia, jotka kuvaavat Persian suuria kuninkaita. Se puoli salia, joka on tilavaan linnapihaan pin, on aivan avonainen, jokseenkin kuin kahden mahtavan marmoripatsaan pll, jotka Aga Muhamed Khan toi ermaiden ja vuorien kautta Shirazista Teheraniin. Keskell salia on valtava valta-istuin, jota nimitetn "Salomon valta-istuimeksi". Kun shaahi lhestyy, jyrht kanuunanlaukaus, ja soittokunta aloittaa huumaavan konserttinsa Negarehkhanesta, jolloin itsevaltias nousee valta-istuimelle, miss hn asettuu pient tyyny vasten. Merkin saatuansa tuo sen jlkeen palvelija kupin kahvia ja timanteilla varustetun nargilehin. Kun shaahi on hetkisen puhellut suurvisiirin kanssa, esiintyy hovirunoilija ja lukee muutamia skeit herransa kunniaksi. Vastaan-oton loputtua alkavat julkiset huvitukset, joihin kuuluvat laulu ja tanssi, paininheitto, lejonien ja tiikerien nytteleminen. Muutamana No Ruz-juhlan viimeisist pivist tapahtuu suuremmoinen kilpajuoksu. Uhrijuhla, Kurban-bajram, vietetn Abrahamin uhrin muistoksi. Kokonaisia laumoja uhrilampaita viedn silloin kaupunkeihin. Rikkaat ostavat tusinoittain ja kymmenittin sellaisia, voidakseen jakaa lihaa kyhille. Ei kukaan, olkoon hn kuinka kyh tahansa, j silloin osattomaksi, mutta jos juhla sattuu suvi-ajaksi, saattaa siit tulla hirmuisia seurauksia, sill katukoirat ja shakalit eivt ennt syd kaikkia sislmyksi ja perkeit, joita silloin heitetn kaduille ja puotiloihin. Kaikki sellainen saa net jd paikoilleen ja myrkytt ilmaa. Loistokohta uhrijuhlassa on kuitenkin kameliuhri. Shaahi lahjoittaa Teheranin asukkaille jttilismoisen kamelin, joka kallisarvoisiin huiveihin puettuna ja kulta- ja hopeakoristuksilla peitettyn kuljetetaan katuja pitkin avonaiselle paikalle, johon taajalukuinen kansa kokoontuu. Elin pakoitetaan laskeutumaan polvilleen, jonka jlkeen ers shaahin likimmist sukulaisista tulee ja antaa sille kuolettavan keihnpiston. Sen jlkeen rynt kansa raivoavien villipetojen tavoin tuon elinparan kimppuun, joka lukemattomilla puukoilla ja tikareilla paloitellaan. Jokainen koettaa silloin anastaa itselleen, kuten hn luulee, onnea tuottavan lihapalasen. Tuskin on minuutti kulunut ensimmisest keihnpistosta, kun kameeli on juuri kuin jljettmiin kadonnut. Veriltkk on ainoa, mik on jlell. Kansajoukot hajaantuvat sitten, ja ne, jotka ovat onnistuneet anastaa itselleen palasen, ovat iloiset ja tyytyviset. Ramazan-kuukaudesta ja sen paastoista olen jo ennemmin aivan lyhyesti puhunut. Se on kieltymyksien ja kohtuullisuuden aika Islamin oikeauskoisille tunnustajille. Koko pivn, auringonnoususta sen laskuun asti, ei saa mitn nauttia, olkoon se mit tahansa, ei polttaakaan. Heti aamurukouksen luettua, asettaudutaan makaamaan iltapivn asti, jolloin uudelleen syntyy hiukan liikett puotiloissa ja kaduilla. Samana hetken, kuin aurinko peittyy taivaanrantaan, lauvaistaan kaupungeissa kanuunanlaukaus, joka ilmoittaa vuorokauden paaston loppuneen. Silloin syntyy uudelleen elm ja liikett. Sydn tavattomalla ruokahalulla, ja teen tarjoilupaikoista kuuluu satojen kalianein soriseva ni. Silloin valvotaan koko y, jonka muutamat viettvt puotiloissa leikki laskien ja iloa piten, toiset tyskennellen, toiset, oikeauskoiset, taasen korania lukemalla. Kun aamu-aurinko jlleen nyttytyy, alkaa uusi paasto, ja niin ky piv pivlt aina kuukauden loppuun asti. Viimeisen pivn kohoavat kaikkien odottavat tunteet ylimmilleen. Auringon laskun jlkeen mennn huoneiden penkereille eli muille korkeille paikoille, vielp useat teheranilaiset menevt aina Elbursin juurelle asti, ett nkisivt niin pian, kuin mahdollista, kuun. Kun se viimeisen pivn iltana on noussut taivaan rannalle, on net Ramazan loppunut, viimeinen kanuunanlaukaus jymht, ja palataan uudelleen luonnonmukaisempaan elintapaan. Ramazan on Islamin mielettmimpi keksintj. Se maksaa suunnattomia summia Persian valtiolle. Koko kuukauden ovat net useimmat tyt seisauksissa. Tyvoimat lepvt, eli oikeammin, vsyttvt itsen luonnottomalla elintavalla. Puusept, metallityntekijt ja muut ksityliset eivt tee juuri mitn, kauppiaat sulkevat puotinsa, mattotehtaissa ovat kangaspuut liikkumattomina; on tydellinen seisahdus niin hyvin kaupassa kuin teollisuudessakin. Pivn paastoamisen ja suunnattoman symisen kautta yll murtuu kansan terveys, ja tyn keskeytyksen thden menett valtio melkoisia rahamri. Jos joku kysyy, mit tm paasto sitten oikeastaan hydytt, vastataan, ett se on uskonnollinen tapa, jota on mahdoton perin pohjin poistaa. Useat persialaiset eivt kuitenkaan noudata paastoa niin tarkoin. He koittavat tosin maailman silmiss nyttyty laihoilta ja nlkisilt ja valittavat tyhj vatsaansa, mutta salaa syvt he pivllkin. Oikea-uskoiset pitvt tt kauheimpana jumalattomuutena. Persialaiset ovat erittin uskonvimmaisia ja taikauskoisia. Usko loihtimiseen ja noituuteen sek pahan silmn ilmenee ja vaikuttaa kaikkiin heidn tissn ja toimissaan. Loihtijoilla, kuljeksivilla dervisheill, krmeiden ja skorpionien kesyttjill ja sen sellaisilla roskavell on, kiitos siit heidn kujeilleen, uskomaton valta raakaan ja sivistymttmn rahvaaseen. Ei ryhdyt mihinkn trken tekoon kysymtt ensin neuvoa thtienselittjlt eli, sellaisen puutteessa, kukin rukousnauhaltaan, jota aina kuljetetaan mukana, arpanappulalta, koranilta eli Hafikselta. Arpanappuloissa ovat muutamat numerot onnekkaita, muutamat onnettomuutta ennustavia. Sit heitetn -- pllimmisen on onneton numero, huomataan siin varoitus pahansilmst ja aijottu teko jtetn toiseen kertaan. Aijotaan lhte matkalle, mutta halutaan ensin neuvotella Hafiksen kanssa, onko aika siihen sovelias. Otetaan ksille hnen runokokoelmansa, divani, pistetn neulalla kirjaan, avautuu onnellinen paikka, ja matka tehdn. Suojaksi pahansilm vastaan pidetn usein mukana amuletteja ja talismaneja; jos se hukataan, peljtn jouduttavan jonkun onnettomuuden uhriksi. Toinen tapa, joka on Persiassa hyvin yleinen, on ripustaa lahjaksi riepuja ja muita esineit pyhiin paikkoihin. Niinp nin Cyruksen hautakammiossa oikean rsykokoelman paljaita riepuja, matonptki, revityit koranin lehti, messinginpalasia ja nauloja. Usko "diws'iin" eli pahoin henkiin ja "djins'iin" eli hyviin on maassa yleinen. Edelliset pysytteleivt erittinkin luoksepsemttmiss ja omituisissa paikoissa, niinkuin Demavendvuoren sisss, suurella suola-aavikolla Irakissa ja Khorasanissa, Persepoliksen raunioissa ja muissa muinaisjnnksiss, joiden synty persialaiset eivt saata selitt muulla tavoin, kuin ett ne ovat pahojen henkien tyt ja niiden pespaikkana. Yht syvsti kuin persialaiset vihaavat kristityit ja ylnkatsovat sunniteja, yht julkeasti useat heist rikkovat oman oppinsa kskyj. Taikausko ja ulkokullaisuus on niin suuressa mitassa Persiassa, ett se menee naurettavaisuuteen asti. Olen jo edellisess luvussa maininnut, kuinka kohteliaita ja teeskentelevisi persialaiset ovat keskinisiss olosuhteissaan ja kuinka vh he sill tarkoittavat. Yhten hetken saattaa persialainen luvata minulle kaikki omaisuutensa ja vakuuttaa, ett hnen terveytens ja onnensa riippuu vain minun hyvntahtoisuudestani, ja toisena hetken saattaa hn tehd kaiken, mihin suinkin kykenee, viekoitellakseen minulta rahani. Jonakuna ramazan-iltana saattaa hn kadulla tavata tuttavansa ja valittaa sietmtnt nlkns ja voimattomuuttansa, ja kuitenkin on hn rajusti synyt kaiken piv. Tapaamansa tuttava tekee luonnollisesti samoin. Molemmat surkuttelevat toistensa kuihtunutta ulkonk, mutta tietvt varsin hyvin, ett he pettvt toisiansa. Pahin ulkokullaisuus on n.k. tekich eli valepuku. Persialainen, joka matkustaa sunnitein maassa, ei net pid itsens ja lahkoansa alentavana, nyttyty olevansa sunniti. Niinp, tehdessn pyhiinvaelluksen Mekkaan, on hn olevinaan myskin sunniti, rukoilee rukouksiaan Kaaban ress samalla tavalla kuin tmkin ja kaikissa noudattaa sunnitilaisen lahkon lakeja. Ei missn tilaisuudessa ilmene shiitilisten uskonvimma niin selvsti, kuin Moharrems-kuukauden kymmenen ensi pivn, jolloin vietetn Kerbelan luona tapahtuneen alidien tappion surullista muistoa. Samalla myskin esitetn persialaista kiihkonytelm eli "tazieh" sirkuksentapaisissa teattereissa (tekieh). Teheranin kuninkaallisen teatterin pitisi niss tilaisuuksissa oleman kashmirhuiveilla komeasti koristettu ja sen seinill koristuksia. Pyrell nyttmll teatterin keskell esiintyvt nuo uskonnolliset nyttelijt, jotka hyvin realistisesti esittvt Kerbelan kauheita kohtauksia. Suunnaton ihmispaljous saapuu yht aikaa teatteriin, kokonaisia karavaneja kalliisti vaatetettuina kameeleineen, rautapaitaisia ja kypreill varustettuja ratsumiehi tulee ratsastaen jaloilla hevosillaan. Kun Husseinin murhaa ja alidein tappiota esitetn, yhtyy koko yleis mit surkeimpiin valitushuutoihin ja itkuun. Kasvot peitetn ksiin, ylruumista heilutetaan edes takaisin ja viritetn sydntsrkevimpi valitushuutoja. Nyttmll esiintyy miesjoukkoja, jotka laulaen: Ja Hussein, Ja Hussein! Ja Hassan, Ja Hassan! kaikin voimin lyvt paljastettuihin rintoihinsa, niin ett se tulee tulipunaiseksi ja veriseksi. Kumean, tahdinmukaisen nen, joka tst syntyy, yhdess surulaulujen kera, sanotaan tekevn valtaavan vaikutuksen. Illoin ja isin "kiihko-ajan" kuluessa vaeltaa kokonaisia kulkueita vimmaisia shiitej pitkin Teheranin katuja huutaen ja valittaen. Muutamat riipovat ksivarsiansa vitjoilla, toiset tervill tikareilla. Sellaisissa tilaisuuksissa saattaa olla europalaiselle hyvin vaarallista oleskella ulkosalla, sill uskonnollinen vimma on silloin kohonnut tavallista korkeampaan mrn, ja ajatellessaan Husseinin onnetonta kohtaloa on kansa valmis kohdistamaan raivonsa siihen, joka sen tielle sattuu. Nit persialaisten kiihkonytelmi vastaava on tattarilaisilla se juhla, jonka nimi on Tjackschi Vackschi. Vuonna 1885 sattui tm syksyksi, heti minun tultuani Bakuun. Silloin oltiin tilaisuudessa nkemn inhoittavimpia kohtauksia keskell kaupungin muuten siviliseerattuja katuja ja samoin Balakanin kylss, sill tattarilaisilla ei ole mitn erityisi teattereita. Balakanin kylss, jonka lheisyydess asuin, parveilivat he joukottain pitkin kylnkatuja. Petomaisesti he kiljuivat ja rkyivt ja raatelivat paljaiksi ajeltuja plakiaan sangen tervill kinschaleilla. Tllin kiihoittuivat he enemmn ja enemmn aina siihen mrn asti, ett'eivt he tunteneet, kuinka kovasti he tikarillaan koskettivat plakeen. Kolme tattaria kaatui Balakanissa omista puukoistaan. Venlinen poliisi oli jo useita viikkoja ennemmin kieltnyt tattarilaisia toimeenpanemasta kaduilla minknlaisia levottomuutta tuottavia kohtauksia, mutta kun tm kielto luonnollisesti rikottiin, ptti poliisipllikk yhdell kertaa toistaiseksikin masentaa tattarilaiset, ja tmn teki hn yht ankaralla kuin hvyttmll tavalla. Venliset sotamiehet tunkeutuivat erseen moskeseen, johon tattarilaiset olivat kokoontuneet jumalanpalvelusta pitmn. Paukahti laukaus, jonka kaiku vastasi moskn holvista, kaksikymment tattarilaista kaatui ja mosk tyhjennettiin. Valmistautumattomia kuin olivat, eivt tattarilaiset voineet puolustaa itsen, mutta poliisipllikk, joka itse oli mukana, tuli sielt toinen silm murskattuna. Ystvni, Baki Chanov, joka oli mukana moskessa, kertoi, ett kuulat korvissa vinkuivat, ja useat viel istuivat paikoillaan muureilla. Sen yn perst tulivat Bakun kadut hiljaisiksi ja rauhallisiksi. Uskonnollisten sntjen joukossa, joita useat persialaiset tunnollisesti noudattavat, mutta myskin useat laiminlyvt, ovat trkeimmt kiellot juoda viini, syd saastaista lihaa, niinkuin sian ja itse kuolleiden elinten, pelata uhkapeli sek kielto kaikesta lhemmst seurustelusta kristittyjen ja muiden heidn silmissn saastaisten uskontunnustajien kanssa. Viininjuomisesta olen jo ennen puhunut kuvatessani oloani Shirazissa. Julkisuudessa tosin varotaan nauttimasta vkijuomia, mutta sit suuremmassa mrss tehdn sit salassa. Siin ei tyydyt helpompiin, kuin kiihottaviin ja pihdyttviin Shiraz-viineihin tahi mieluimmin aarakkiin. Toista yllmainituista kielloista noudatetaan sit vastoin tarkoin. Sianlihaan on persialaisella tietty vastenmielisyys, samoin kuin itsestn kuolleiden elinten lihaan. Jotta lihaa saattaisi syd ilman omantunnon tuskia, tytyy se ensin ja ennen kaikkea olla saatuna saastattomasta elimest, sit paitsi ei tm elin saa olla, kuten jo on sanottu, itsestn kuollut, ei myskn niin teurastettu, ett veri on jnyt ruumiiseen. Kun elint pistetn, asetetaan se senthden siten, ett veri esteettmsti saattaa virrata ulos, sek mieluimmin niin, ett p on Mekkaa kohden suunnattu. Samana hetken, kun oikeauskoinen asettaa puukon teurasuhrin kurkkuun, huutaa hn "Bissmillah", eli Jumalan nimeen! Lihan ostaminen kristitylt on kielletty, sill se on saastaista, joskin se on saatu muuten puhtaasta elimest. Kaikki muukin, mik joutuu yhteyteen kristityn kanssa, on saastaista. Samasta maljasta syminen, kuin joku sellainenkin, on mit saastaisinta. Kun sin yhdess persialaisten kanssa, saatoin aina huomata, miten he varoivat niit astioita, joista min olin ottanut. Muutamassa kylss etel-Persiassa ostin ern kerran puodista taatelileivoksen. Kun aijoin maksaa, ojensi kauppias pienen messinkiastian, johon min panin kuparirahat. Mutta ei hn pitnyt viel ttkn varovaisuustoimenpidett tarpeellisena, vaan otti varmuuden vuoksi vesi-astiansa ja virutti rahat, ennenkuin hn piti ne kyllin puhtaina ksin kosketellakseen. Maan lpi matkustettaissa on tuhansia tilaisuuksia suuttumiseen sellaisista alhaisista ennakkoluuloista. Yhtlisesti on aivan mahdotonta kristitylle jalkojensa tomulla saastuttaa shiitilist mosketa. Ani harvat ovat ne europalaiset, jotka ovat olleet tilaisuudessa nkemn ja kertomaan persialaisen pyhkn sisustaa. Ainoa keino pst huomaamatta sislle, on ett kuten Vmbry, pukeutuu muhamettilaiseksi. Yritys on vaarallinen, ell'ei olla tydellisesti perehdytty kieleen ja uskonnollisiin tapoihin. Kasvinissa rohkenin yhdess Baki Chanowin kanssa asettua sen suuren mosken kytvn, joka on kuvattuna tss ennemmin. Molla oli tuskin katsahtanutkaan minuun, ennenkuin hn lopetti saarnaamisen, ja min tulin ulos-ajetuksi pikemmin kuin olin sinne tullut. Yht vaarallista kuin europalaiselle on pst persialaiseen moskeseen, yht pelokasta on persialaiselle menn johonkin niist kristittyjen kappeleista, joita on Teheranissa ja Isfahanissa. Kristityt eivt luonnollisesti siit erityisesti vlittisi, mutta hnen uskonheimolaisensa pitisivt hnt uskottomana luopiona. Tt asianlaitaa valaisee seuraava kasku, jonka Benjamin kirjassaan kertoo. Hnen kuninkaallista korkeuttansa ruhtinas Sel-i-Sultania halutti ern kerran olla lsn jumalanpalveluksessa englantilaisessa protestanttisessa kappelissa Isfahanissa, jota kappelia hoitaa t:ri Bruce. Muutamia pivi jlkeenpin oli ruhtinaan esimerkki seuraten kaksi persialaista jumalanpalveluksessa samassa kappelissa. Kun Sel-i-Sultan sai siit tiedon, kutsui hn heidt luoksensa ja mrsi, ett heidn pns piti siin paikassa poikki hakattaman. T:ri Bruce, joka nuhteli prinssi hnen epjohdonmukaisuudestaan, sai vastaukseksi: "minulla on oikeus menn, mihin haluttaa; ja tulin teidnkin luoksenne, saadakseni tiet, kyvtk persialaiset teidn jumalanpalveluksissanne. Sill jos he tulevat teidn kirkkoonne, tapahtuu se siin aikomuksessa, ett he muuttavat uskontoa, ja sellaista eivt meidn lakimme sied". Ja kuitenkin pidetn ruhtinas Sel-i-Sultania vapaa-ajattelijana. Ei hn olekaan ainoa sellainen Persiassa. Pinvastoin on niiden luku hyvin suuri. Ani harvat ylhisist uskovat koranin oppeihin, eivt he edes noudata paastoja eik rukoushetki. Hyvn kytksen vlttmttmimpin vaatimuksina pidetn sit vastoin pyhiinvaellusmatkaa Kerbelaan, Meshediin eli Mekkaan. Matka tapahtuu senthden useimmiten, vhemmss mrss profetain haudalla kymisen, kuin Meshedi-, Kerbelai- eli Hadshi-arvonimen takia, jota aina seuraa mrtty kunnia. Kuitenkin on thn asti nyttnyt mahdottomalta saada Islamin lasten keskuudesta kristittyj uskonmuuttajia. Sit on koetettu, mutta ilman menestyst. Tosin tyskentelevt amerikalaiset ja englantilaiset lhetyssaarnaajat maassa vsymtt, mutta heidn toimi-alansa rajoittuu nestorianeihin ja armenialaisiin, edelliset asuvat Urumia-jrven ympristll ja Kirmanshahin seutuvilla, jlkimiset Isfahanissa. Syyst saattaakin epill kristillisen lhetystoimen oikeutta sellaisessa muhamettilaisessa valtakunnassa, kuin Persia on. Lukuunottamatta vaikeutta saada muslemi uskomaan kristin-uskon totuuksia (hnen mielestn on kristin-usko sen ymmrtmiseen, perustotuuksiin ja kirkonmenoihin katsoen paljon alhaisemmalla kannalla kuin hnen silmissn kehittyneempi muhamedin-usko), tuottaisi uskonnonvaihdos "masse" poliitillisessakin suhteessa mit arveluttavimpia seurauksia. Maassa, jossa uskonto on niin lheisess yhteydess hallituksen kanssa, saattaisi uskonnollinen eripuraisuus epilemtt aiheuttaa valtiollisenkin. Ylipns on ihmeellist, ett uskonvimmaiset persialaiset lainkaan suvaitsevat kristittyj lhetyssaarnaajia maan rajojen sispuolella. Nestorianit ja armenialaiset ovat kristittyj. Lhetystoimi heidn keskuudessaan on senthden aijottu enemmn yllpitmn heidn uskontoaan ja estmn heit huonontumasta. Olkoonpa niin, ett'ei nestorianeilla ja armenialaisilla ole siis mitn suoranaista tekemist persialaisten ja heidn uskontonsa kanssa, niin ovat he kuitenkin Persian alamaisia, ja jos kristinusko valtakunnassa voittaisi alaa ja valtaa, joutuisi hallitus ja valtiollinen yhteys suurimpaan vaaraan. Senthden pitkin hallitus kaikkia vanhempia ja uudempia lahkoja erittin tarkasti silmll ja koettaa sek hyvll ett pahalla niit vastustaa. Edellisess olemme jo nhneet, kuinka babismin uskolaisia kohdellaan. Puhuttaissa lahkoista, tahdon lopuksi mainita niist trkeimmt maassa lytyvt. Aderbeidshanissa ja Kurdistanissa, Kaspianmeren ja Persianlahden luona, sek pitkin valtakunnan itist rajaa tapaamme sunniteja, suurimmaksi osaksi turkkilaisia ja arabialaisia. Olemme jo ennen puhuneet heidn oppinsa ppiirteist. "Ali Allahi" (s.o. Ali on Jumala) on lahko, joka vitt Jumalan ilmestyneen vlittmsti Alissa. He eivt usko koraaniin, eivt toimita rukouksia, eivt paastoa Ramazanina eivtk pid pahana syd silavaa. Heidn p-olinpaikkansa on Kirmanshah. Ja babismin synnyst on jo ennen puhuttu. Sen perustaja ja profeta, Bab-eddin (s.o. uskon portti), kirjoitti arabiaksi kirjan, jossa hn esitti oppinsa pperusteet. Trkeimmt niist on seuraavat: koranin kieltminen; omaisuuden tasajako ja erittinkin naisten; sek usko, ett se, joka babismin asian puolesta sodassa kaatuu, on kuolematon ja ylsnousee elmn toisessa paikassa. Babeilla on siis oma lakikirjansa, oma profetansa ja omat martyyrinsa. "Schejcki" on lahko, jonka tehtvn on etsi Imam Mahdin, kahdennentoista imamin, olemus ja luonne. Ylsnousemisessa on hn ilmestyv ja yhdistv kaikki lahkot yhteiseen uskoon. Persian valtakunnan laki ksitt kaksi eri alaa, maallisen ja hengellisen. Maallista lakia, _urf_, kytt tuomioistuin, divan-shaneh, jonka ptksen shaahin tytyy hyvksy ja allekirjoittaa; samoin maakuntien kuvernrien ja kaupungeissa ja kyliss hakimsin eli ketschodasin. Urf ei oikeastaan ole samaa kuin me lailla tarkoitamme, sill se ei ole kirjoitettu lakikirja, ei se myskn seuraa mrtty ohjetta, vaan perustuu korkeintaan traditioniin, mutta useimmiten mielivaltaan ja voitonhaluun. Maalliset tuomarit eivt tuomitessaan pane vhintkn huomiota rikoksellisen persoonaan eli rikoksen suuruuteen, vaan ainoastaan niihin etuihin eli vahinkoihin, joita he itse saattavat ptksest odottaa. Jos syytetty on rikas mies, voi hn lahjoilla ja rahalla lahjoa tuomarit tekemn hnelle edullisen tuomion. Jos hn sitvastoin on kyh, niin on hn kokonaan heidn mielivallassaan: ainoa keino pelastua sellaisessa tapauksessa on, jos hnell on laaja suku eli vaikuttavia omaisia hovissa, sill silloin tuomarit pelkvt tuomita hnet kovaan rangaistukseen, koska he siten joutuisivat suvun koston ja salahankkeiden esineeksi. Ei siis voi odottaa persialaiselta oikeus-istuimelta puolueetonta ja oikeudenmukaista tuomiota. Urfin tuomittaviksi joutuvat kaikki valtiolliset rikokset, uhmaileminen kuninkaallisia kskyj vastaan, pilkka hallitsijaa ja hallitusta vastaan, kapinat, tottelemattomuus poliisia eli muita jrjestyksen yllpitji vastaan, sek ylipns kaikki rikosjutut. Vaikeat asiat, joita maalliset tuomarit voitonhalusta eli tuomion seurauksia peljten eivt tahdo ksitell, jttvt he hengellisen lain, _scherietin_, tuomittaviksi. Oikeastaan ei ole mitn mryst, jonka mukaan muutamat oikeus-asiat tuomittaisiin urfin, toiset scherietin nojalla, sill maalliset tuomarit saattavat jtt mitk rikokset tahansa hengellisten tuomittaviksi, mutta snnllisesti joutuvat kaikki rikosjutut urfin, kaikki riita-asiat scherietin tuomittaviksi. Scheriet on, kuten on mainittu, hengellinen laki, joka perustuu koraniin ja jota mollat, mushtehidsit, Schejk-ul-Islams ja Imam-i-Djumas, sanalla sanoen papit selittvt. Maallisen lain ptkset ovat tosin itsestn ptevi, mutta mollat eivt tunnusta niit, vaan pitvt ne laittomina. Scheriet on niinmuodoin ylin oikeus: siit ei ole mitn vetoomisoikeutta, ei edes itse shaahille. Sen ylin toimeenpanija ja siis oikeuden pmies Persiassa on Hadschi Molla Ali, suunnattoman mahtava mies, jonka sanoja kaikkien, shaahinkin, on totteleminen. Scheriet ainoastaan saattaa tehd hallitukselle vastusta. Ell'ei tt lakia olisi, niin Persiassa olisi ehdottomasti rajaton yksinvalta. On itsestn selv, ett maallisen ja hengellisen lain toimeenpanijat eivt ole paraita ystvi. Mollat koettavat kielt ja vastustaa urfia, sill jos tm saa etusijan scherietin rinnalla, niin menettvt papit vaikutuksensa ja arvonsa kansan keskuudessa ja samalla tulonsa. Hallituksen pyrintn taasen on tehd arvottomiksi mollat, joiden vaikutus ja voitonhaluinen menettely on hallitukselle kaikkea muuta kuin hydyllist. Scheriet perustuu koraniin ja kahteentoista pyhn imamiin, sek sislt laajan kokoelman sntj, sepitetyt silmll piten kaikkia mahdollisia elmntiloja. Kun tt lakipyklien kokoelmaa aikojen kuluessa listtiin ja siihen lisksi tulivat imamien traditsionit, yhdistettiin ne ja jrjestettiin lakikirjaksi, scheriet.[48] Se on jaettu neljn kirjaan, jossa on monta ala-osastoa eli lukua. Ensimminen ksittelee uskonnollisia tapoja ja velvollisuuksia, toinen suostumuksia ja vlikirjoja, kolmas yksityisen oikeuksia ja neljnness puhutaan metsstyksest, ravinnosta, juomasta ja muusta senkaltaisesta, oikeudenkynnist ja rangaistuksesta. Voidaan ksitt, kuinka kehittynyt ja tydellinen tm lakikirja on, kun saadaan kuulla, ett avioliitosta ja avioerosta puhutaan aina 1,412 eri pyklss. Seuraava, tmn kokoelman alusta otettu, knnskoe olkoon nytteen esittkseen sen sislt ja turhan-aikaista tarkkuutta: "Avioliitto on toimi, jota on suositeltava niille, jotka eivt saata pidtt lihallisia halujansa. Niiden yksiliden suhteen, joilla on tarpeeksi luja tahto vastustaa intohimojansa, on useita miehi. Kuitenkin on yleisesti yhtpitv puolustaa avioliittoa, sill profeta on sanonut: 'mene naimisiin ja perusta perhe. Jumalattomimmat kuolevaisten joukossa ovat ne, jotka elvt naimattomina'. Lhinn uskoa Muhamedin-oppiin ei ihmisell ole mitn suurempaa siunausta, kuin omistaa oikea-uskoinen puoliso, joka hurmaa hnen silmins, tottelee hnt ja hnen poissa ollessaan uskollisesti vartioi hnen kunniaansa ja omaisuuttansa. Vastakkainen mielipide perustuu profeta Johannes Kastajan naimattomuuteen, ja ne, jotka sit suosivat, perustautuvat thn esimerkkiin osoittaakseen naimattomuuden etuja avioliiton rinnalla. Jos kuitenkin muistamme, ett toiset uskonnot kuin meidn kiistelevt nist eduista, ja ett meidn pyhiss kirjoissamme ei ole mitn sellaista puolustusta, niin epilemtt tytyy olettaa, ett avioliitto on toimi, jota on suosittaminen. "Joka haluaa menn naimisiin, hnen on etsiminen nainen, jolla on seuraavat nelj vlttmtnt ominaisuutta: kunniallinen syntyper, neitseellisyys, hedelmllisyys ja siveys. Ei ole tyytyminen kauneuteen eli rikkauteen. On vakavasti kielletty menemst naimisiin vain niden nkkohtien perustuksella. "Avioliittoon menosta ei saa ptt kuun ollessa skorpionin thtisikerss; ... ei myskn kuun pimennyksen aikana; eik auringon pimennyksen aikanakaan; ei myskn puolipivn aikana; eik hmyn lopussa: ei myskn Elmohak kuukausien, jolloin kuu on taivaanrannan alapuolella, kolmena viimeisen pivn: eik aamunkoiton ja auringonnousun vlill; ei myskn joka kuun ensimmisen pivn, lukuunottamatta Ramazania; eik kuukauden keskimisen yn; ... eik myskn myrskyn eli maanjristyksen aikana. "Kahden todistajan lsn-olo kaikessa, mik avioliittoa koskee, ei ole vlttmtn ehto, ja salassa ptetty avioliitto on laillinen ja ptev. "Neitseen vaikeneminen, kun hnelle tehdn ehdotus avioliitosta, on sama kuin myntyminen. "Lesken eli eroitetun suostumus on kuuluvasti lausuttava. "Jokainen mies, olkoonpa vapaa eli ei, saa menn niin monen kanssa satunnaisiin naimisiin kuin hnt haluttaa. "Jos mies haluaa, ett joku hnen vaimoistaan seuraa hnt matkalla, on seuraajatar arvalla valittava" j.n.e. Eri rangaistuslait osoittavat varsin selvsti olevan sukua vanhoillispersialaisten tapojen kanssa. Aina viimeisiin aikoihin asti on harjoitettu mit kauheimpia kidutuksia, aikomuksella pident rikoksellisen kuolontuskia, vaikka nykyn hallitsevan shaahin kunniaksi on mainittava, ett hn on useimmat niist lakkauttanut. Pienemmist rikoksista tuomitaan raharangaistukseen, maanpakolaisuuteen eli raipparangaistukseen. Viimeksi mainittu rangaistus on hyvin tavallinen ja kytetn kaikenkaltaisissa pieniss erehdyksiss. Rikoksellinen asetetaan maahan sellleen jalat ylspin ojennettuina, niin ett ne muodostavat ruumiin kanssa suoran kulaan. Sitten kierretn jalat lujasti puutukkiin ja jalkapohjat paljastetaan. Sen jlkeen tulee n.k. "mirkssb" ja alkaa lyd uhria raipalla eli nahkahihnaisella piiskalla, joiden nahkahihnojen vliin on pujotettu hedelmnsydmi. Lyntien lukumr riippuu rikoksen laadusta, ja lyntien kovuus mirkssbenin slivisyydest eli julmuudesta. Rikoksellisen on kuitenkin tapana raipparangaistuksen aikana keskustella pyvelin kanssa ja lahjoa hnet. Sellaisissa tapauksissa voidaan krsi sata lynti ilman erityisi tuskia, kun vastakkaisessa tapauksessa kymmenen lynti saattaa rikoksellisen tehd raajarikoksi eli ainakin seuraa siit pitkllinen krsimys. Varkaudesta rangaistaan leikkaamalla korvalehdet eli yksi tai useampia sormia, vielp toisinaan koko ksi, mutta tm tapa nytt nyt jvn yh harvinaisemmaksi. Valheellisten tietojen levittmisen takia kuninkaasta ja hallituksesta leikataan kieli poikki. Kuolemanrangaistukset ovat monellaiset. Tavallisimmat ovat: kaulan katkaiseminen miekalla ja kuristaminen. Ankaroista uskonnollisista rikoksista eli majesteetinrikoksista pidennetn kuolon tuskia. Avioliiton rikkoneet naiset kivitetn. Shiratsissa on suunnattoman syv kaivo, johon, kuten kerrotaan, sellaiset elvin systn. Sokeaksi tekemisen on Nasr-ed-Din lakkauttanut. Myskin kidutuksen on shaahi kieltnyt, mutta kuvernrit sit kuitenkin kyttvt maakunnissa, erittinkin kun on kysymyksess salattujen aarteiden ilmisaaminen. Tavallisia kidutuskeinoja ovat uhrin kainalokuoppien polttaminen hehkuvilla hiilill eli kuumien tiilikivien asettaminen srien plle, rikoksellisen sitominen toisesta kdestn puun oksaan, niin ett ruumis riippuu vapaana ilmassa, asettaminen hnet alastomana jpalaselle j.n.e. Valtiolliset rikoksentekijt silytetn usein sangen kauvan valtionvankilassa Teheranissa. Se on maanalainen luola (ambar), kostea, epterveellinen ja homeinen. Siell nntyvt nuo onnettomat uhrit, ksist ja jaloista sidottuina, eltten itsens laihalla ravinnolla, jota he itse itselleen kustantavat. Vankien terveydentila tss myrkyllisess luolassa ei luonnollisesti ole parasta. Kuume ja kolera raivoavat siell esteettmsti, ja usein viruvat ruumiit useita pivi, ennenkun ne viedn pois. Yksitoikkoisuuden keskeytt vain se, ett pyveli silloin tllin saapuu onnettomien joukkoon viedkseen jonkun, joka on valmis hirsipuuhun. Kaikki sellaiset vrinkytkset tapahtuvat shaahin tietmtt. Jos hn haluaa saada tietoa terveydentilasta vankilassa ja kysyy siit pyvelilt, vastaa tm, ett kaikki on hyvss kunnossa ja ett vangit voivat hyvin. Kuninkaallisina syntympivin, hiden aikana eli muina juhlina on shaahin tapana vapauttaa joku mr vankeja. Ne, jotka silloin veivt vanginvartialle maksaa suurimman rahamrn, psevt ensin pois. Estkseen kaikkia vrinkytksi kuvernrien ja vallanpitjien puolelta, ja saadakseen tietoa kansan asemasta, antoi shaahi kerran asettaa kirjelaatikoita maakuntakaupunkeihin, joihin laatikoihin kansa saisi panna valituskirjoituksiaan ja anomuskirjojansa. Mutta kuvernrit, jotka siin huomasivat oman mahtinsa joutuvan vaaraan, tiesivt tehd shaahin mrykset mitttmiksi. He panivat ulos vahdeiksi piiskoilla varustettuja miehi kirjelaatikkojen viereen, ja heti kun joku tuli pannakseen sinne kirjeen, sai hn vaivastaan perinpohjaisen raipparangaistuksen. Kirjelaatikot eivt jneet pitk-aikaisiksi. Jo kauvemman aikaa on shaahi mrttyn viikon pivn personallisesti vastaanottanut ja kuulustanut kansan valituksia ja syytksi. Silloin osoittautuu hn aina jalomieliseksi ja oikeudentuntoiseksi ja pit kernaimmin heikomman puolta. KAHDESKYMMENESVIIDES LUKU. Maantieteellinen katsaus. -- Taide, kauppa ja teollisuus. Persian valtakunta on alaltaan 1,650,000 kuut. klm. ja on siis melkein nelj kertaa niin suuri kuin Ruotsi (243,000 kuut. klm.). Sen tydellinen kansanpaljous on kaksi kertaa niin suuri kuin Ruotsin, mutta suhteellisesti nousee se vain puoleen. Persiassa on net, kuten ennen on mainittu, yhdeksn miljoonaa asukasta, kun Ruotsissa on nelj ja puoli. Maa muodostaa maantieteellisess suhteessa hyvin rajoitetun kokonaisuuden. Sit rajoittaa etelss Persianlahti, idss Mesopotamian alanko, pohjoisessa Kaspianmeri ja turkmenilaiset vuorijaksot. Tst kohoaa penkerettin Iranin ylnk ja muodostaa keski-osassaan yltasangon, jonka keskikorkeus on 1,400-1,500 m. Tmn yltasangon lpi kulkee yhdensuuntaisia vuorijonoja, jotka kaikki kyvt luoteesta kaakkoon, mik suunta on pnns vallitseva ei ainoastaan Persian ja rajamaiden vuorimuodostuksessa, vaan senthden myskin niden maiden vesistllisiss olosuhteissa. Niiden vuorijaksojen joukossa, jotka kulkevat yllmainittuun suuntaan, huomaamme kaikkein ensiksi Kaukasusvuoret, jotka Apsheron-niemimaan, meren-alaisen karin, Tjeleken-saaren sek Ison- ja Vhn-Balkanin kautta ovat yhteydess Kopet Dagin, Ala Dagin ja toisten pohjois Khorasanin harjanteiden kanssa, sek plle ptteeksi Hindu Kuhin ja Himalagan kanssa. Yhdensuuntaisesti niiden kanssa kulkevat sit paitsi Elburs, Luristanin, Arabistanin ja Tarsistanin vuorijaksot, ja se loppumaton vuoriharja, joka kulmittain lvist koko maan Aderbeidshanista Mekraniin; viel huomaamme samassa psuunnassa Tigriin ja Eufratin, Persianlahden, Niris- ja Malugajrvet Farsistanissa, sek lopuksi koko joukon virtoja, niinkuin Atrekin, Grjurgenin, Shahrudin ja Kysyi Usenin pohjoisessa ja Sajende Rudin sismaassa. Sefid Rud sitvastoin kulkee Elbursin poikki, ja etelss juoksevat useimmat virrat, jotka alkavat Persianlahdesta, kohtisuoraan vuorijonojen pituussuuntaa vastaan, kuten Karun, Kara Agatsh ja Polvar. Mainittujen vuorijonojen vliin on muodostunut pitkmisi laaksoja, miss harvassa asuva kansa el maanviljelyksest. Maaper, joka muodostukseltaan on lietteist, on erinomaista ja tuottaisi mit runsaimpia satoja, jos sateentulo olisi suurempi. Keskusliike niss laaksoissa ei myskn kohtaa mitn erityisen vaikeita esteit, sill ne ovat vlittmss yhteydess toistensa kanssa. Sit vastoin on paljon vaikeampaa matkustaa kohtisuoraan laaksojen pituussuuntaa vastaan: ell'ei haluta matkustaa suoraan vuorenharjanteiden poikki, niin on seuraaminen pitkmisten laaksojen suuntaa, kunnes niist leikkaa jokin poikkilaakso, ja siin menn jakson poikki, mik kuitenkin saattaa suuria mutkateit. Yleens ei kuitenkaan epill kulkea jyrkemp, mutta suorempaa tiet myten, syyst ett persialaiset hevoset ovat erinomaisen kestvi ja vahvoja. Luiskahtamatta kiipeevt ne raskaine taakkoineen pahimpien jyrknteiden yli ja voivat sit tehd sangen pitkt matkat. Myskin aasit, muulit ja kameelit ovat laadultaan erinomaisia.[49] Viimeksimainittuja kytetn enimmin aavikoilla, jotka Persian pinta-alasta ottavat julman suuren tilan. Paitsi aavikkomaisia ylnkmaita eri vuoriharjanteiden ja alankokaistaleiden vlill pitkin etelrannikkoa ja lntisi rajavuoria, mainittakoon seuraavat laajat aavikko-alueet: Kewir, eli suuri suola-aavikko Irak Adshemissa ja Khorasanissa, sen etelinen pidennys, aavikko Lot, jonka nimi on jonkun mielikuvituksesta vilkkaan matkustajan saattanut luulemaan, ett tll epilemtt moni Sodoman ja Gomoran asukas lienee haudattuna ermaan santaan, sek lopuksi laajat aavikot vuoriharjanteiden vliss Kirmanissa. Iranin aavikot muodostaa osaksi sora, hieta ja savi, osaksi suola. Monen monituiset purot ja virrat, jotka alkavat vuorenharjanteilta, katoovat siihen jrjettmsti. Persiassa ei ole montaa jrve. Suurimmat ovat: Urumia, Niris ja Maluga. Seistanissa, Afganistanin rajalla on suuri suolajrvi Hamun, ja Kewirisskin otaksutaan olevan suolajrvi. Persian ilmasto on eri osissa maata hyvin erilainen, riippuen maan suuresta laajuudesta ja vaihtelevasta korkeudesta, eik persialainen sananlasku sanokaan syytt, ett Iranissa on seitsemn ilmastoa. Parhaiten saa tmn kokea matkalla Kaspian merelt Persianlahdelle. Gilanin alankomaassa, uskomattoman hedelmllisess rannikkokaistaleessa, on ilmasto kesll lmmin, kostea ja kuumetta synnyttv. Kun sitten ratsastetaan pitkin Elbursin pohjoisia rinteit, tuulahtelevat pian vastaan raittiit, terveelliset tuulet, jotta sitten taas, kun on jouduttu etelisille rinteille ja alas aavikkomaiselle ylnkmaalle, kuiva ja kuuma ilmasto on ymprill. Jos sitten jatketaan matkaa eteln, huomataan ilma yh yht tukahuttavaksi ja painostavaksi; ainoastaan vuoriharjanteilla, joiden yli aika ajoin kuljetaan, saadaan hengitt viilemp ilmaa. Farsistanin alppimaassa on ilmasto herttainen, mutta kun on matkustettu viimeisten penkereiden ohi ja tultu Grmsiriin eli lmpiseen rannikkomaahan, saadaan tutustua kuumuuteen, jonka suuruutta europalainen edelt ksin tuskin saattaa mielessn kuvitella. Suurimpana syyn vaikuttamassa tss on kosteus. Oleskelu on alituista hikoilemista, eik voi isin maata. Vasta puolipivn aikaan, kun aurinko on hieman kuivattanut ilmaa, on tm mahdollista, mutta ulkona nousee lmpmr silloin hyvin usein aina 50 C. Niin vaihteleva on Persian ilmasto. Yhten pivn, Elbursin harjanteilla, voidaan ratsastaa syviss lumikinoksissa, jotka ulottuvat hevosen rintaan asti; toisena pivn nnnytn kuumuudesta alhaalla aavikoilla. Milloin ratsastetaan lpipsemttmiss aarniometsiss, milloin alastomilla kallioilla, milloin aavikoilla, miss ei ne puuta, ei ruohon kortta, ei yhtn olentoa niin pitklle kuin silm kannattaa. Yleens on Persian luonto erittin yksitoikkoista. Terveydelle on ilmasto yleens edullinen maan sis-osissa, mutta epterveellinen, vielp surmaava niin hyvin pohjoisilla kuin etelisillkin rannikoilla. Sateentulo on, kuten helposti saattaa arvatakin, vhinen. Ne harvat sadekuurot, jotka tulevat alas, sattuvat kolmikuukautisen talven ajaksi. Ylnkmailla ja vuorenharjanteilla sataa lunta thn vuoden aikaan suuret mrt. Sateen paljouden suuri mr on lounais-osassa maata 25 cm vuodessa.[50] Mitttmst sateentulosta luonnollisesti seuraa, ett maanviljelyst ei voida harjoittaa siin mrss, kuin muuten pitisi. Muutamissa seuduissa johdetaan vett lhteist, jotka pulppuavat vuorien juurella, peninkulmittain n.k. "kennats" eli maanalaisia kanavia pitkin, sill ell'ei vett suojattaisi auringolta, haihtuisi se ilmaan, ennenkun se ennttisi mrpaikkaan. Persialaiset ovat oikeita mestareita laittamaan sellaisia kennatsia. Kyttmtt minknlaisia koneita eli laskuja tekemtt, ymmrtvt he johtaa vett usein tuskin huomattavaa, mutta aivan tasaista rinnett pitkin mrpaikkaansa. Nmt kennatsit eivt kuitenkaan ole ensinkn riittvi kastelemaan kaikkea viljelykseen kelpaavaa maata, ja suuret alat, tynn mit mainiointa multaa, odottavat senthden viel auraajaa. Mutta useissa paikoin huomataan selvi jlki muinaisesta viljelyksest, hajonneista suluista ja soralla tytetyist kanavista. Nyt her kysymys: eik voitaisi jrjestetyn kastelemismenettelyn avulla uudelleen elvytt lepvn maan tuotantokyky uuteen eloon? Epilemtt, ja siihen on vain kytettv niit keinoja, joita shaahi Abbas kytti. Tm rakensi useihin laaksoihin n.k. "bnds" eli sulkuja, jotka kokosivat vett keinotekoisiin siliihin, jotta se sielt johdettaisiin ymprill oleville pelloille. Jo erss edellisist luvuista olemme tutustuneet tuohon kuuluisaan Bnd-i-Kurudiin. Toinen keino olisi kaivaa artesisia kaivoja, eli tuulimyllyjen avulla nostattaa vett joista, puroista ja lhteist. Kuten tiedetn, kytetn sellaisia vedennostajamyllyj Hollannissa, vaikka toiseen tarkoitukseen. Persiassa olisivat ne erittin sopivia, koska kautta maan puhaltaa jotensakin tasaisia tuulia. Tmn lyhyen luonnon- ja maantieteellisen katsauksen jlkeen tahdomme nyt siirty puhumaan Persian tuotteista maanviljelyksen, karjanhoidon, vuorityn, teollisuuden ja taiteen aloilla, puhuaksemme sitten niist tavaroista, joita tuodaan maahan ja erittinkin niist, jotka etupss tulisivat kysymykseen mahdollisesti tapahtuvassa kauppasopimuksessa Ruotsin ja Persian kesken. Niist tahdomme ensin pyshty maanviljelyksen trkeimpiin tuotteisiin. Nisu ja riisi ovat Iranin asujainten paraimmat ravintoaineet. Edellist viljelln p-asiallisesti maan luoteisissa maakunnissa, ja siell niin suuressa mrss, ett niit viedn melkoiset mrt Venjlle, Indiaan ja Englantiin. Leip leivotaan yksinomaan nisusta. Riisi sit vastoin viljelln enin Masenderanissa ja Gilanissa, miss se suolatun kalan kanssa on asukkaiden trkeimpn elatus-aineena. Sit paitsi syvt sit sek rikkaat ett kyht koko maassa ja valmistetaan siit monellaisia ruokia. Paraiten pidetn putingista, pillaw, jossa riisiin on sekoitettu rusinoita, hienonnettua lihaa ja muita sekotuksia, mink kaiken plle on kaadettu rasvaa. Kyht kyttvt ohraa hevosen rehuksi. Kauraa ei ensinkn viljell, ja ruis on harvinaista. Meluunia, joita on tll monen monituisia eri muunnoksia ja lajeja, viljelln ylnkmailla Isfahanin ympristll. Ylimalkaisesti voidaan tst hedelmlajista eroittaa kaksi eri ryhm, nimittin sokerimeluuneja ja vesimeluuneja. Edell mainitusta ryhmst ers pitkminen laji pysyy kauvan hyvn ja viedn niit senthden naapurimaihin. Aprikosit, persikat ja granaati-omenat ovat tunnetut erinomaisesta hyvyydestn ja ma'ustaan. Taateleja viljelln etelisess Persiassa ja viedn laivoilla sielt Indiaan, lntisien maakuntain ottaessa nmt hedelmvarastonsa Bagdadista. ljypuita viljelln Sefid Rudin luona, erittinkin Rudbarin kyln ympristll, mist vuosittain lhetetn suuret mrt ljypuunljy Venjlle ja Kaukasiaan. Villin eli metsistyneen tavataan ljypuu hyvin korkealla Elbursilla. Risiniljy kytetn, paitsi lkkein, myskin valo-aineena. Se on ruskeata ja sakeata, mutta palaessa on siin kirkas ja valoisa liekki. Muista hedelmist ansaitsevat seuraavat mainitsemista: orangit, sitruunit, mandariinit, omenat, prynt, kirsikat, luumut, pistasipuun hedelmt, viikunat, mantelit, herneet, pavut, kurkut, joita sydn raakoina, sek phkint ja saksanphkint. Juurikasveista viljelln erittinkin porkkanoita, joita sydn paistettuina, sek lki, joka persialaisen kykiss on vlttmtn tavara ja jota lisyksen kytetn monenlaisiin ruokiin. Kuivatut hedelmt ovat trken ulosvientitavarana. Viinirypleit viljelln koko Persiassa aina 2,000 metrin korkeudelle asti. Kuten meluuneista, on nistkin montaa eri lajia. Joka piirikunnassa on luonnonmukaiset lajinsa, riippuen kosteudesta eli kuivuudesta, sen korkeudesta merenpinnasta ynn muista seikoista. Trkeimmt viinialueet ovat Shirats, Isfahan, Hamadan ja Kasvin. Melkein kaikille europalaisille viinilajeille lytyy vastaavat persialaiset lajit. Persiassa on sherryn, portviinin, reinilisen ja usean muun viinilajin kaltaista viini niin hyv, ett'ei se suinkaan ole europalaista huonompaa. Kun viiniryple menestyy kaikkialla koko maassa, on helppo ksitt, minklainen tulo viiniviljelyksest olisi, jos sit hoidettaisiin viisaasti ja suurenmoisessa mrss. Kuitenkin on viinin viljelyksen kehityksell kaksi voittamatonta estett, nimittin huonot tiet, jotka kuljetuksen tekevt suunnattoman kalliiksi, sek uskonnon kielto viinin juomisesta. Jo erss edellisist kappaleista on mainittu, ett etupss armenialaiset ja juutalaiset harjoittavat viininpusertamista ja aarakin valmistamista. Harvemmin persialaiset kyttvt hyvksens rypleiden mehua. He syvt hedelmt raakoina, kuivaavat niit rusinoiksi ja korinttereiksi, valmistavat niist etikkaa eli keittvt siirappia niist. Raa'oista rypleist he pusertavat mehua, jota ab-egurre nimisen kytetn "sherab'in" valmistamiseen, joka sherab on makean hapanta virvoitusjuomaa, jota juodaan viinin sijasta pivlliseksi. Viininpuserruskoneet ovat hyvin alkuperisi. Rypleet pannaan kivi-altaaseen, jossa niit enemmn tahi vhemmn puhtaat jalat sotkevat. Allas on hiukan kalleen asetettu ja sen toisessa pss on uurros, josta mehu juoksee saviruukkuun. Kun eri pusertamisien vlill allas harvoin puhdistetaan, ei siis ole mitn ihmeellist, ett viinin suhteen on sen puhtauteen nhden hyvin paljon toivomista. Maan muuttamattomasti kuivan ilmaston thden tapahtuu harvoin, ett viininkorjuu ei menestyisi. Usein on tilaisuus ihmetell, ett voidaan kasvattaa suuria, mehukkaita rypleit hietaisella penkereell, miss on saatavissa mahdollisimman vhin mr vett, ja ilman-alassa, joka on kuivaa ja tukahuttavaa. Mutta juuri tm seikka ja melkein kohtisuorien auringonsteiden lmp kasvattaa rypleit, jotka ovat niin uskomattoman suuressa mrss sokerinpitoisia, ett sellaista ei milln tavalla voida tuottaa etel-europalaisiin rypleihin. Tupakki on Persian trkeimpi ulosvientitavaroita. Siit voidaan eroittaa kaksi plajia, nimittin "tmbaku", eli vesipiipputupakki, ja "tutun", eli turkkilais-tattarilainen tupakki. Tmbakua, jota viljelln Laristanissa, Niris-jrvest eteln; pidetn koko itmailla hienoimpana tupakkana. Sit viljelln myskin Isfahanissa, Kashanissa, Jesdiss, Kumissa ja Shahrudissa sek viedn laivoilla Turkinmaalle, Venjlle, Bagdadiin ja Indiaan. Polak laski 50-luvun lopussa, ett Persiasta viedn tmbakua vuosittain muualle 3 miljoonan francin arvosta. Toukokuun alussa asetetaan siemenet maahan, ja syksyll lehdet kootaan, kuivataan ja puristetaan kimppuihin, jotka sitten kuljetetaan sismaahan eli ulkomaille. Tmbakua poltetaan, kuten sanottu, vesipiipussa eli nargilssa. Tm sana on muodostettu sanasta "nardjil", kookos-phkin, syyst ett vesipiipun pes usein on tehty sellaisesta phkinst. Muuten on se sorvattu jostakin kovasta puulajista eli on se metallista. Tst pyrest pesst lhtee kaksi putkea, yksi sivulle pin ja yksi suoraan ylspin. Jlkimmisen ylipss on pieni metallikoppa, johon pannaan tupakki. Tupakan plle asetetaan muutamia hehkuvia hiili. Pes on puoleksi vedell tytetty, ja tupakki kostutetaan hyvin, ett se palaisi hitaasti. Kun nyt ensinmainitusta putkesta imetn, joka putki usein on tehty guttapergasta, menee tupakan savu pesn edustaa myten alas pesn, jossa siit vesi puhdistaa suuren osan sen nikotiinipitoisuudesta, jotta se sitten puhdistuneena jhtyneen putkea myten matkaansa jatkaisi. Kun veteen pian sekoittuu paljon nikotiinia, tarvitsee sit hyvin usein muuttaa. Savua imetn keuhkoihin syvin siemauksin. Tmn polttotavan arvelee Polak olevan syyn siihen, ett keuhkotauti on Persiassa niin harvinainen; sek nuoret ett vanhat, naiset ja miehet, polttavat nargilta. Minusta nyttivt piintyneet tupakanpolttajat kalpeilta ja kuihtuneilta. Pitemmn aikaista polttamista seurasi usein kolea, kumiseva ysk. Tottumaton ihminen ei voi polttaa nargilta. Kun ensi kerran kokeilin vesipiipulla, tulin pyrrpiseksi ja melkein pihtyneeksi. Kymmenen syv siemausta ovat riittvt saattamaan polttajan suloiseen tajuttomuuden tilaan. Jos polttamista jatkuu liiallisuuteen asti, nyttytyy toisia oireita. Polttaja tulee kalpeaksi, hnen suupieliins tulee vaahtoa, silmns pyrivt pss ja lopuksi vaipuu hn raskaaseen uneen. Nargiln eli kalianin poltto on haareminaisten tavallisimpia toimia. Ramazanin aikana ei kukaan oikea-uskoinen saa polttaa. Tulenpalvelijat sit vastoin eivt polta milloinkaan; heidn mielestn on se pyhn tulen, jumaluuden vertauskuvan, hpisemist. Ylhisill persialaisilla on aina erityinen kalianipalvelija, jonka tehtvn on pit vesipiippu jrjestyksess, tytt se, muuttaa vett, pit hiili saatavissa ja antaa se isnnlleen, kun tm huutaa "kalian biar!" Kun isnt on ulkona ratsastamassakin, seuraa kalianipalvelijansa hnt, ja kun hn haluaa polttaa, ojentaa tm guttapergaputken isnnlle, mutta pit aina itse piipun. Tavallisesti on persialaisilla usein satulan etupuolella erityinen kalianikotelo, joka on pistoolikotelon kaltainen. On oikein omituista nhd heidn polttavan ratsastaessaan. Nopeimmassakin nelistyksess jrjestvt he putket, tyttvt piipuu ja sytyttvt hiilet. Tm tapahtuu erittin npprsti. Hiilet pannaan pieneen metallilangasta tehtyyn koppaan, mihin ovat kiinnitetyt pitkt vitjat. Palava tulitikku pannaan hiilien keskelle, ja vitjoista heilutetaan koppaa ymprins ilmassa, joten hiilet pian alkavat ilmanvedosta hehkua, jonka jlkeen ne pannaan tupakan plle. Vesipiippua pidetn kiinni vasemmalla kdell ja on se vasemmalla polvella; ohjaksia hoidetaan oikealla kdell, ja ratsastusta pitkitetn keskeymtt. Toista tupakkalajia, "tutun", viljelln p-asiallisesti luoteisessa Persiassa ja erittinkin Urumiajrven seuduilla. Turkkilais-tattarilaiset asukkaat pitvt sit tmbakua parempana. Tutun on vriltn keltaista, sit ei polteta vesipiipussa, vaan, hienoksi jauhoksi pienennettyn, tavallisissa pitkvartisissa piipuissa, joiden nimi on tjibuk. Se ei ole likimainkaan niin nikotinpitoista kuin tmbaku, vaan on sill hieno, kevyt ja miellyttv tuoksu. Opiumia viljelln koko Persiassa, paitsi Kaspianmeren kosteilla rantaseuduilla. Isfahan on trkein opiumiseutu, sen jlkeen Jesd ja Kirman. Bushirissa olevan englantilaisen hallitusmiehen, versti Rossin, lausunnon mukaan tuotti maasta viety opiumi vuonna 1880 neljtoista miljoonaa kruunua. Persialaisen opiumin trkeimpi myyntipaikkoja ovat Kiina ja Lontoo. Sit paitsi nautitaan omassa maassa suunnattomat mrt tt vitkalleen tappavaa myrkky. Sit nautitaan osaksi pienin pillerein, osaksi sekoitetaan sit johonkin juomaan, ja viimeiseksi sit poltetaan. Opiumipillerien symist ei pidet milln tavalla sopimattomana eli moitittavana, kuten on hashishen laita, vaan jokaisella, jolla siihen on varaa, on aina opiumilaatikko mukanaan ja ottaa hn siit silloin tllin yhden eli useamman pillerin. Opiuminpolttamista sit vastoin ei pidet sopivana ja harjoitetaan sit senthden salaisesti yn aikana. Opiumin polttaminen on paljon vahingollisempaa kuin sen syminen. Paatuneet opiuminpolttajat nyttvt sangen surkeilta. Heidn kasvojensa vri on tuhkan harmaa ja heidn raukeat ja elottomat silmns ovat ulkona silmkuopistaan. Opiuminpolton vaikutukset ovat yleisesti tunnetut; se usein pttyy hulluuteen. Muutamat persialaiset ovat niin tottuneet mrtyll ajalla nauttimaan tietyn annoksen opiumia, ett he tulevat veltoiksi ja toimintaan mahdottomiksi, jos he jttvt sen tekemtt. Vielp muutamat antavat hevosilleenkin opiumia, saadakseen ne nyttmn komeilta ja virkeilt. Seuraavasta kertomuksesta, jonka Sir John Malcolm kertoo tarinoissaan Persiasta (katso Polak, 2. 252), nkyy miten pitklle persialaiset saattavat menn opiumin symisessn: "Minulla oli kerran hauskuus tavata vanha tuttavani Muhammed Hiza Khan Byat, joka oli tullut Shiratsista. Nuorukaisen tavoin ratsasti hn reippaasti luokseni ja huusi jo kaukaa minulle tervetuloa. Tuskin uskoin silmini, kun nin hnet edessni nuorempana ja kettermpn kuin kymmenen vuotta takaperin; sill hn nautti jo silloin pivittin niin paljon opiumia, ett se lkrini mielest oli riittv tappamaan kolmekymment, opiumiin tottumatonta henkil. Vakuutettuna siit, ett tuo vanha pllikk, jota suuresti kunnioitin, niin kohtuuttoman opiumin symisen kautta ennen pitk aiheuttaisi itselleen kuoleman, kehoitin lkrini vakavasti varoittamaan hnt siit. Ensi tervehdyksen jlkeen kysyi hn minulta heti, oliko minulla lkri mukanani. Vastatessani, ett tm nykyn oleskeli Hindostanissa, muistutti hn hymyillen: 'On mieleni paha; olisin halusta hnelle nyttnyt, ett, vaikka kristityt lkrit parannuskeinoillaan sokeiden ja rampojen kanssa tekevt ihmeit, he eivt kuitenkaan ole oikeita profetoja; hn ennusti minulle kymmenen vuotta sitten, ett kuolisin, ellen jttisi opiumia. No niin, sitten kun hn ennusti minun pian tapahtuvasta kuolemastani, en ole ainoastaan lisnnyt jokapivist annostani, vaan tehnyt sen nelj kertaa niin suureksi; olen sill vlin tullut kahdeksankymmenen vuotiaaksi ja tunnen itseni niin terveeksi ja voimakkaaksi, kuin tss ijss on mahdollista. Nin sanottuaan otti hn rasian ja pani kouran tyden opiumipillereit suuhunsa, samalla pilkallisesti huudahtaen: 'Ah jospa ystvni lkri olisi tll!'" Huonomman laatuista pumpulia viljelln Isfahanin, Jesdin, Shiratsin seuduilla ja pohjoisessa Persiassa. Kun pumpuli omassa maassa valmistetaan ksin, tulevat kotimaiset pumpulikankaat kalliimmiksi kuin ne, joita maahan tuodaan Englannista, joilla viimemainituilla senthden on puotiloissa suurempi menekki. Trkempi on usein mainitun vri-aineen hennahan ulosvienti, jota hennahia valmistetaan Lawsonia inermis'in murskatuista lehdist. Tt riken punakellertv ainetta, jolla persialaiset vrjvt kyntens, partansa, ksiens sispuolen ja usein valkoiset hevosensa ja muulinsa, viedn kaakkoisesta Persiasta ymprill oleviin maihin. Muista viljelyskasveista, jotka suuremmassa tai vhemmss mrss levinnein esiintyvt Persiassa, mainittakoon pellava, hamppu, saframi, indigo ja sokeriruoko. Ruusuja viljelln Gilanissa ja Shiratsissa ruusu-ljyn ja ruusuveden vuoksi, joita viedn Indiaan valmistamista varten. Puulajeista, joiden maasta vienti kannattaa, ovat trkeimmt puksipuu ja saksanphkinpuu. Puksipuita kasvaa niin runsaasti Elbursin pohjoisilla rinteill, ett ne siell muodostavat kokonaisia metsi. Asukkaat kuitenkin hoitavat tt kallis-arvoista mets huonosti, puita kaadetaan valikoimatta, ja peljttv on, ett puksipuu ennen pitk aivan kokonaan hvi. Saksanphkinpuitakin viljelln Elbursin pohjoisilla rinteill ja viedn niit Asterabadista Astrakaniin. Metsviikunapuita viljelln Gilanissa, Masenderanissa, pohjoisessa Khorasanissa, Kashanissa, Kirmanissa ja Jesdiss silkin hoitoa varten. Persialaista silkki pidetn laadultaan erinomaisena ja viedn sit Kaspianmeren rannikolta Venjlle, Turkinmaahan, Ranskaan ja Englantiin. Benjaminin mukaan nousee persialaisen silkinvalmistamisen vuotuinen arvo noin 600,000 p. st. Gilanissa ja Masenderanissa kootaan silkki toukokuun lopussa ja viedn syksyll markkinoille Reshtiin ja Barferushiin. Jo keski-aikana oli silkinviljelys Iranissa korkealla kannalla, ja Marco Polo lausuu puhuessaan Kaspian merest: "Genualaiset kauppiaat alkoivat vhn aikaa sitten purjehtia siell; tlt saadaan silkki, jota sanotaan ghelksi (Gilan)".[51] Kauvan aikaa sai persialainen silkkimato olla vapaana hvittvst sairaudesta, jota kutsutaan muskardiniksi, mutta v. 1865 ilmaantui se maahan ensi kerran ja on sit sittemmin ollut mahdoton hvitt. Ulosvienti on senthden vuodesta vuoteen ollut vhentymn pin. Elinkunnan tuotteista mainittakoon lampaan, vuohen ja kameelin villa, jota viedn naapurimaihin, sek karhun, ketun, ndn ja muiden villielinten nahkat. Joskin kalastus Kaspianmeress on trke tulolhde maalle, niin on kalastamis-oikeus mitttmst maksusta vuokrattu venlisille. Niss toimii kokonainen joukkue persialaisia ja tattarilaisia Asterabadin lahden luota alkaen aina Astaran luo ja voittavat siit melkoisesti, joka voitto jisi Persiaan, jos asukkaat olisivat tarpeeksi tarmokkaita itse harjoittamaan mistn riippumatonta kalastusta. Trkeimmt kalalajit ovat sampi, lohi ja rautu. Hedelmienpyynti harjoittavat Persianlahdessa paraiten indialaiset kauppamiehet. Sen vuotuinen arvo arvostellaan yhdeksitoista miljoonaksi kruunuksi, ja trkein myyntipaikka on India (Stolze & Andreas). Helmienpyynti, joka ennen tuotti paljon enemmn, on myhempin aikoina vhentynyt, luultavasti senthden ett kareja kohtuuttomasti riistetn vuodet lpeens, sen sijaan kuin pidettisiin sit varten jokin mrtty aikakausi. Kntykmme nyt kivikuntaan. Persian vuorissa on runsaasti arvokkaita kivennisi, jotka useissa paikoin, esim. Elbursilla, ovat niin helposti saatavissa, ett niit erityisett vaivatta saattaisi kytt hyvksens. Trkeimmt ovat seuraavat: turkaasit, tulikivi, keittosuola, kiviljy, rauta, kupari, lyijy, antimo, hiili, marmori, alabasteri, salpietari. Turkaasikaivokset Nishpurin lheisyydess Khorasanissa ovat erittin runsas-aineisia ja tuottavat melkoisesti. Tll tavattavat jalokivet ovat tummia taivaansinisi ja pidetn ne suuressa arvossa sek omassa maassa ett muualla. Kannattaisi ryhty geologiseen tutkimusmatkaan Elbursilla ja Khorasanin vuorilla. Nist geologien harvoin kymist seuduista saattaisi epilemtt koota monta harvinaista ja kallis-arvoista mallikappaletta. Nin lyhyesti katsastettuamme maan trkeimpi luonnontuotteita, tahdomme lopuksi mainita ksityn paraimmat tuotteet. Persia on jo vanhastaan kuuluisa mattoteollisuudestaan, ja thn on hyvin syytkin, sill harvoissa maissa on tll teollisuudella niin etev asema. Suurinta matonvalmistusta harjoitetaan Ferahanissa (Kumista lounaiseen), Kirmanshahissa, Kurdistanissa, Shiratsissa, Khorasanissa ja Kirmanissa. Mattoja kudotaan ksin ernlaisissa alkuperisiss kangastuoleissa, jotka ovat suurien, pystysuorassa olevien puukehyksien kaltaiset. Koko perhe saattaa samalla kertaa tyskennell sellaisen maton valmistamisessa. Pari henke istuu yhdell ja pari henke toisella puolen raamia ja pujottelevat kukin keskenn pitki, langalla varustettuja puuneuloja kohtisuoraan pingoitetun varpin lpi. Kuosi, joka suorastaan tyn aikana pannaan kokoon, minkthden ei koskaan ole kahta aivan yhtlist mattoa, on tavallisesti sangen luonteen-omainen ja vriks; vrit ovat hyvin pysyvi ja matot melkein kulumattomia. Ne maksavat keskimrin 25 30 kruunua (35 41 mk) kuutiometri. Suuruus tietysti vaihtelee. Lytyy vain parin metrin pituisia mattoja, ja lytyy 15 25 metrin pituisiakin. Viimeksi mainitun laatuinen matto on erittin kallis-arvoinen ja joutuu se harvoin raskautensa takia maan rajojen ulkopuolelle. Sellaista kuljettamaan tarvitaan viisitoista eli kaksikymment muulia. Pidetn sivistyksen merkkin sit, ett saattaa matosta nhd, miss se on tehty ja mink arvoinen se on. Tarvitaan kuitenkin pitk-aikaista harjoitusta, ett voi saavuttaa tmn taidon, sill eri teosten erilaisuus ei ole niin suuri, ja tottumaton pettyy helposti. Myskin suurien huivien ja huopapeitteiden valmistus on Persiassa suuressa mitassa. Parhaimmat suuret huivit valmistetaan Kirmanissa ja Meshediss. Muutamat ovat niin erinomaisen hienoja, ett niiden valmistamiseen vaaditaan yhden vuoden aikana koko perheen voimat. Ne tehdn vuohen vatsavilloista, ovat harvoin kolmea metri pitemmt ja maksavat aina viiteensataan kruunuun (700 mk.). Reshtin puotiloissa on tilaisuus ihmetell mit komeimpia ja luonnikkaimpia korko-ompeluksia ja silkkihuiveja. Nit valmistetaan sit paitsi Isfahanissa ja Kashanissa ja lhetetn Venjlle. Jos perinpohjin tekisimme selkoa kaikista persialaisen teollisuuden tuotteista, niin joutuisimme pois tmn teoksen tarkoituksesta, sill ne tuotteet eivt ole harvat. Sallittakoon senthden minun tss lopuksi vain mainita, ett fajanssiteollisuus, metallityt, aseiden teko ja pikku-esineiden valmistaminen papier-machsta ovat persialaisen teollisuuden trkeit haaroja. Joka kaupungissa eli kylss, mink ohi matkustaja kulkee, jokaisessa puodissa, johon hn poikkee ja jokaisessa kupoolissa, jonka sivu hn menee, huomaa hn, kuinka pitklle keraminen taide on maassa kehittynyt ja kuinka taitavia persialaiset ovat valmistamaan kiillotettua tiilt. Moskeiden kupoolit hikisevt silm puhtailla, hohtavilla vreilln, kaupunginporteissa, puotiloiden holveissa ja kylpyhuoneissa tavataan mit komeimpia kuvia, joihin aihe on saatu sankarisaduista eli viimeisten persialaiskuninkaiden historiasta, kaikki kiilloitettuun tiiliin kuvattuina. Isfahanissa valmistetaan mit parhaimman laatuisia pronssisia maljoja, kynttiljalkoja, haarakynttiljalkoja, rasioita ja koristuksia. Niden pronssitavaroiden pinta koristetaan luonnikkailla ja taidokkailla kaavoilla. Papier-machsta valmistetaan kaikkia mahdollisia kaluja, kuten maljoja, kuppeja, rasioita, kynkoteloita, laatikoita, kirjankansia ja sen sellaisia. Mosaikkiteosten valmistamisessa ovat persialaiset mestareita. Kuvat, joita muodostetaan tavattoman pienist, erivrisist olki- eli puupalasista puusta eli papier-machsta tehdylle alustalle, kuvaavat useimmiten metsstyskohtauksia, puutarhoja ja haaremi-oloja. Nahkatisskin ovat Iranin asukkaat hyvin taitavia. Nahkurit vittvt, ett hienoin nahka, jotta se tulisi oikein hyvksi, tytyy vied korkeille vuorille ja asettaa se siell mrtyksi ajaksi auringon steille alttiiksi. Persialaiset tohvelit, jotka ovat sellaisesta nahasta tehdyt, ovat erittin somia ja luonnikkaita. Viel saattaisi mainita monellaisia esimerkki persialaisen teollisuuden ja ksityn tyhjentymttmist aarteista, mutta sen kautta siirtyisimme pois liian kauvaksi aineestamme; olkoon siin tarpeeksi sanottu, ett kokoilija saisi persialaisista puotiloista runsaimman saaliin mit erimallisimpia talouskaluja, aseita, koristuksia, pukuja, mattoja, kalianeja: sanalla sanoen, hn saattaisi koota luonteen-ominaisen kokoelman esineit, jotka katsojalle selvsti ja tarkasti osoittaisivat sen kannan, mill iranilainen teollisuus nyt on. Olkoonpa niin, ett tm kanta oli pari sataa vuotta takaperin paljon korkeampi, kuin nyt, ett teollisuus on taantunut ja tuotteet huonontuneet, mutta ei kuitenkaan voida kielt, ett persialaiset ksi- ja taideteollisuuden alalla ovat erittin korkealla kannalla. Vanhan, hyvn ajan taidekalut ovat nykyn hyvin harvinaisia, syyst ett englantilaiset, ranskalaiset ja amerikalaiset kokoilijat niit suuresti kyselevt; vanhemman mallisesta pronssimaljasta saa siten nyt maksaa aina kahteen ja kolmeen sataan franciin. Gteborgin museossa on erittin kaunis ja kallisarvoinen kokoelma t:ri Hybennetin lahjoittamia taidekaluja Persiasta. Persiaan tuodaan muiden muassa pumpulikankaita, puolivillaa, siirtomaantavaroita, erittinki teet ja sokeria, ampuma-aseita, erilaisia talouskaluja, rautaa, kuparia, messinki, steariinikynttilit ja tulitikkuja, maanviljelyskaluja y.m. Jo edellisess olen huomauttanut, ett Persia voidaan kauppaa koskevassa suhteessa jakaa kahteen suureen alueeseen, nimittin pohjoiseen ja eteliseen. Niden vlisen rajan muodostaa lnnest itn kulkeva viiva, vedettyn jokseenkin lpi Isfahanin. Pohjoisessa alueessa on venlinen kauppa hallitsevana, etelisess englantilainen. Jo ennen olivat venliset Astrakanista Bakusta vallinneet kauppaa Kaspianmeren persialaisissa satamissa, mutta sittenkun rautatie Batumista--Bakuun valmistui, lisntyi tm valta viel enemmn. Muut europalaiset valtiot olivat ennen kyttneet kauppatiet Trapezunt--Tabris--Teheran, mutta kaukasialaisen rautatien rakennettua, kiirehtivt nmtkin siit hytymn, ja venliset nyttivt alussa hyvin vapaamielisilt. Kun he kuitenkin huomasivat, ett heidn oma kauppansa tst krsi, stivt he melkoisia tullia ei-venlisist tavaroista Batumissa, mist seurasi, ett pidettiin parempana knty takaisin entiselle tielle poikki Trapezuntin. Venliset jivt niinmuodoin yksin herroiksi Kaspianmerelle ja hytyvt nyt suuresti kaupasta pohjoisessa Persiassa. Yllolevassa tavaraluettelossa, joita tuodaan Persiaan, mainitaan muun muassa rauta, tulitikut ja maanviljelyskalut. Silloinhan tullaan kysyneeksi: emmek me, jotka mainituilla tavaroilla teemme muissa maissa niin melkoista kauppaa, myskin saattaisi ruveta kauppayhteyteen Persian kanssa? Vanhaakin tiet Trapezuntin yli kyttmll, saattaisimme epilemtt ryhty kilpailemaan venlisten kanssa. Toinen keino olisi silloin tllin lhett laiva Bushiriin ja Bendar Abbasiin Persianlahden rannalla. Saattaisihan joka tapauksessa olla syyt ulkomaalaisten esimerkki seuraten koettaa sit tiet, ja sen johdosta ptt tulevaisuuden varalle. KAHDESKYMMENESKUUDES LUKU. Matka Kaspianmeren rannalle. Olen tosin kauvan vsyttnyt lukijaa kertomalla alituisesti samanlaisesta matkustustavasta auringonnousunmaassa, mutta kun meill vain on jlell hiukan yli kaksikymment ruotsinpeninkulmaa niin suuresti ikvimlleni Kaspianmerelle, ja kun matka sinne ky lpi ern maan hauskimmista laaksoista, niin toivon saavani anteeksi, joskin viel kerran pyydn lukijaa seuraamaan minua ratsastusretkelle kautta aavikkojen ja vuoriseutujen. Perjantaina heinkuun 9 pivn li lhdn ja eron hetki. Kello 1 olimme molemmat t:ri Hybennet ja min matkaan valmiina, hn seuratakseen kuningasten kuningasta kolmikuukautisella huvimatkalla Elbursilla, min palatakseni Europaan. Jtin senthden hyvsti tuon rakastettavan lkrin ja hnen vaimonsa, kiitten heit minulle osoittamastaan erinomaisesta vieraanvaraisuudesta, ja liikutettuina erosimme, kun postimies tuli hevosineen, ja min nousin satulaan viel viimeisen kerran ratsastaakseni lpi tuon raittiista sireeneist ja tuoksuvista ruusuista tynn olevan, pienen, soman puutarhan. Kuljimme tohtori Tholozansin asunnon ohi, ratsastimme meidanin yli ja pohjoisen kaupunginportin lpi, knnymme sitten itnpin, kuljimme sitten aivan lhelt Daoshan Tepen linnan ohi, jossa shaahin leijonat ja tiikerit ovat, ja ennen pitk oli tuo suuri kaupunki takanamme, kietoutuneena auringonsavun lpisemttmn huntuun. Viel nkyi muutamia kupooleja ja pohjoisen portin koristeltu torni, mutta pian hipyivt nmtkin nkpiirist, ja Teheran ihanuuksineen ja rikkauksineen, saastoineen, kyhyyksineen ja kurjuuksineen oli mielessni vain muistojen maailmana. Mies, joka minua seurasi, oli kotoisin Barferushista:[52] ja aikoi hn nyt palata thn kaupunkiin; sattuma oli saattanut hnet seuralaisekseni. Koko matkalla Teheranin ja Meshed-i-Srin vlill kytin samaa hevosta, aivan kuten Reshtin ja Kasvinin vlill. Pari tuntia kest ratsastus viel Teheranin tasangon poikki, joka on hyvin hiekkainen ja sorainen. Tie on huonosti hoidettu, tynn kivi ja mtnevi raatoja. Vastaan tulee yksi ja toinen kauppakaravaani. Ilma on helteinen ja autero antaa vuorille punakellertvn, polttavan vrivivahduksen. Demavendist ei ny jlkekn. Kello 4 sivuutimme Surshsarin, joka on pieni linna karavaanikartanoineen. Tll alkaa penger kohota, niin vhitellen tullaan vuorelle ja tie tulee yh kivisemmksi ja mutkikkaammaksi. Pian saavumme kivisillalle, joka viiden holvikaaren kannattamana johtaa kirkkaan puron yli, mink toisella puolella pienempi ylnkmaa levenee vuorien vliin. Niss esiintyy toisin paikoin mit rikkain vrikomeus. Muutamat ovat tulipunaisia, toisien lpi kulkee kohtisuoria kytvi, jotka vriltn ovat vaalean vihreit. Pian pilkist vuorien vlist Demavendin kartio. Kello 7 saavuimme Rudshaneh Tjandjerudiin, hauskaan ja suhteellisesti siistiin tjaparshanehiin. Seuraavana pivn jatkoimme matkaa tiet myten, joka kulkee erst syv ja kapeaa laaksonuomaa pitkin. Vuoren alemmat osat ovat tll peitetyt multakerroksella, joka antaa ravintoa niukalle kasvullisuudelle, mink muodostavat yksiniset ruohomttt ja kalseat, piikkiset kasvit. Silloin tllin tulee vastaan ratsumiehi ja jalankvijit, sek sangen usein muulikaravaaneja, jotka pkaupunkiin kuljettavat pelto-aineita Masenderanin metsist. Hiukan matkaa Tjadjerudista kuljimme kylien Khmr ja Hasselck ohi, ja kello puoli kymmenen saavuimme karavaanikartanoon Bomhn, jota ljypuulehto ympri. Kylien Rudehn ja Ah toisella puolella lhestytn yh lhemmksi Demavendin rinteit, ja kulku on toisinaan niin vaikeata, ett tytyy kyd jalkaisin. Tie kiemurtelee sinne tnne yls pitkin vuoren sivuja ja on hyvin kivinen ja nuljakas. Muutamassa kohden makasi poikki puolin tiet kuoleva aasi ja katseli meit elottomin katsein, epilemtt toivoen pian psevns parempaan maailmaan, miss ei ole jyrkki mki, raskaita taakkoja, piiskoja ja julmia ajajia. Tie, joka siell tll on muurien varassa ja joka on varustettu kivisill vlilaipioilla, johtaa pian huimaaviin korkeuksiin, mist on mit ihanin nk-ala seutuun. Se on kivettynyt jttilismeri jttilsmoisine laineineen; suuret pelto-alat tuolla alaalla laaksojen pohjukoissa kutistuvat pieniksi vihertviksi pilkuiksi. Vuorella on kasvullisuus yh edelleen heikkoa; ainoastaan jokien laaksoissa saattaa nhd rehevmp kasvullisuutta. Tllkin kohtasin kaksi pienemp karavaania, jotka kuljettivat ruumiita niiden viimeiseen lepokaupunkiin Kumiin eli Kerbelaan. Kello 4 tulimme muutamaan laakson rotkoon, joka oli niin kapea ett sen pohjalla virtaava pieni puro tuskin jtti tielle tilaa. Puro, jonka liituvalkoiselta nauhalta nyttv alkujuoksu syksyi pilvien peitossa olevalta vuorenhuipulta, virtaa pohjoista kohden. Olemme niinmuodoin kulkeneet Kaspianmeren ja aavikkojen vlisen vedenjakajan ohi. Laaksossa oli viel lumikinoksia, ja jota korkeammalle noustiin, sit kylmemp tuli. Samalla puhalsi kylm tuuli, joka, yltyen kaksinkertaiseksi voimaltaan tuossa kapeassa kulkuvylss, oli aivan vastainen meille. Tm ilmaus, jonka myskin saattaa havaita Sefid Rudin laaksokytvss, riippuu siit, ett merelt puhaltava pohjatuuli nousee pitkin Elbursin pohjoisia rinteit, jonka kukkuloille se jtt runsaan kosteuspitoisuutensa, joka sitten kokoontuen pieniksi puroiksi ja jokiloiksi palaa takaisin mereen. Taasen nousimme vapaammille seuduille, ja kylmyys tuli nyt niin tuntuvaksi, ett halusta pani pllens sen vhn, mit oli mukana. Nky oli vielkin suuremmoisempi, vielp vaikuttava. Alaalla syvyyksiss liitelivt valkoiset pilvet tuulen kiidttmin huimaavaa vauhtia ja mukautuen laakson mutkiin. Hmrss olivat ne yllisten kummitusten ja peikkojen kaltaisia, jotka toisinaan vainosivat raivokkaammassa paossa. Usein ratsastimme aivan jtvn kylmien pilvien lpi. Mahtavat kotkat leijailivat liikkumattomin siivin kaukana jalkojemme alapuolella. Kello 6 saavuimme selittmttmn kehnolle Pullrin pysyspaikalle, johon jo kaksi arabialaista oli ennen meit asettunut asumaan. He matkustelivat kauppa-asioissa, olivat asuneet 20 vuotta Jerusalemissa, mihin he nyt palasivat Bagdadin kautta -- pieni, soma matka! Tm mhmashane, eli majatalo, oli, kuten sanon, erittin puutteellinen, seint olivat osaksi lohkeilleet, portissa ei ollut mitn ovi-puoliskoita eik ikkunoissa mitn luukkuja, niin ett tuuli puhalsi huoneisiin ja jti luita ja ytimi. Keskell yt tuli viisi ratsastajaa, jotka myskin halusivat asuntoa. He sitoivat hevosensa kiinni ulkopuolelle, astuivat itse jo tynn olevaan huoneeseen, miss he kiipesivt ylitsemme ja sotkivat meit raukkoja, jotka makasimme nukkumassa laattialla. Nyt tuli tupaan elm, eik ollut en puhettakaan mistn unesta sin yn, sill sotilaat sytyttivt keskelle laattiaa suuren tulen, jonka ymprille he asettautuivat, joivat teet ja polttivat kaliania aina melkein aamunkoittoon asti, jolloin jlleen lhtivt matkalle. Kello 7 ratsastimme mekin. Ilma oli kylm ja kostea; tuulemista yh kesti. Kosteuden takia, joka kostutti maan lpikotaisin, menestyi tll ylhll sangen rehev kasvullisuus. Syvll alaalla vielkin pilvien peittmss laaksossa virtasi pieni joki, jonka kohina selvsti kuului yls luoksemme, vaikka se itse oli nkymttmiss. Pian saavuimme sen juoksun varrelle, joka toisinaan leveni koko laaksonpohjan leveydelle, toisinaan supistettiin kalliomhkleiden vliin, toisinaan taas katosi syvn halkeamaan. Monen monituisissa paikoissa kuljimme sen yli pieniksi hvinneit siltoja myten. Samoin kuin lntisell Elbursillakin saattoi tllkin havaita kallioita, jotka vriltn olivat tulipunaisia, merkkin raudan eli kuparin olopaikasta. Nyt oli Demavendin kartio aivan vasemmalla puolellamme, sill me ratsastimme vuoren itisill rinteill, mutta thn aikaan pivst oli vuorenhuippu viel lpinkymttmien pilvien ymprimn. Kello 9 kuljimme Askin kyln ohi, joka oli tien oikealla puolen syvll jalkojemme alapuolella, miss ers pitkminen ja poikittainen laakso risteytyivt keskenn. Lintuperspektiiviss katsottuna nytti se sangen somalta, ollessaan siell ljypuu- ja sypressimetsss vuorien vliin likistettyn. Tuo pieni puro juoksi kyln lpi ja kostutti sen peltotilkkuja. Hiukan matkaa Askista, lhell toisiansa, ovat kylt Rhn, Nvr, Ahn ja Mong, kaikki runsaiden istutuksien, hedelmpuiden, saksanphkinpuiden ja poppelien ymprimin. Noin sadan jalan korkeudella maasta nkyi muutamassa kallioseinss hakattuina pyreit ja neliskulmaisia koloja. Seuraajani kertoi, ett nmt olivat hautoja, ja ett tytyi antaa laskea itsens kydell alas kallion huipulta, jotta voisi pst niihin. Useissa muissa paikoissa huomasimme samallaisia hautoja. Tie kulkee edelleen Demavendin rinteit pitkin, ja oikealla puolen on pohjaton syvyys. Toisin paikoin on ratsastus aivan hengen vaarallista. Milloin kukistuu tie itse jyrknteell kapeaksi jalkakytvksi, milloin on se kokonaan peittynyt sorakasaan, milloin roikkuu melkoisen suuri vuorenmhkle ratsastajan pn ylpuolella, uhaten musertaa hnet. Muutamien tuntien kuluttua tulimme taas ahtaaseen vuorensolaan, jonka vasemmanpuolisessa kallioseinss nkyi vereksell pivmrll varustettu korkokuva. Se kuvasi net shaahi Nasr-ed-Dini ratsain, etupuolelta katsoen; hnen oikealla ja vasemmalla puolella seisoi kuusi ministeri. Kuviot ovat kolme jalkaa korkeat ja taulua ympri kirjoituksella varustettu kehys. Jokaisen kuvan ylpuolella on nimi ja arvo. Nars-ed-Dinkin on siten, samoinkuin edeltjnskin, Cyrus, Darius ja Xerxes, hmrss muinaisuudessa, tahtonut tll tavalla ikuistaa nimens ja kuvansa. Kun on psty pois tuosta kapeasta rotkosta, kuljetaan Shangullahin, Baijonin ja Kahrun kylien ohi. Kello 6 saavuimme Pandjabin pysyspaikalle, joka oli kuitenkin kehnompi kuin edellisen yn majapaikka. Pysystalon muodosti nelj kuutiometri suuri olkikatto, joka nojasi neljn tolppaan. Paljas maa oli laattiana, ja tss pulskeassa vierashuoneessa vietettiin tuo jokseenkin kylm y. Ennenkuin poistumme liian kauvaksi Demavendist, tahdon mainita muutamia sanoja tst huvittavasta vuoresta, joka on korkein Persiassa. Demavend on 5,630 metri korkea, 2,000 metri korkeampi kuin sit ymprivt Elbursvuorijakson osat, se kohoaa 100,000 kuutiokilometrin suuruisen nk-alan yli, se nkyy Kaspianmerelle 30 ruotsinpeninkulmaa matkalla rannasta, sek nkee sen myskin kirkkaalla ilmalla Kuhrudin vuorelta. Se on tulivuori ja on siis muodostunut eruptiivista vuorilajeista ja tuhkasta, ymprivien vuorien ollessa sedimentrist ja kalkintapaisista muodostuksista. Nykyisen kartion ymprill on puoliympyrn muotoinen somma. Ei ole luultavaa, ett Demavendill on ollut historiassa mainittuna aikana mitn tulenpurkausta, mutta viel voi nhd hyrypilvi, jotka sielt tlt aukonseinmn halkeamista ulos tunkeutuvat. T:ri Radde, jonka Bakussa tapasin vitti tulivuoren viel olevan kuuman ja tmn olevan syyn, ett siin ikuinen lumenraja on merenpinnasta korkeammalla, kuin muuten olisi laita. Demavend, eli Divbend, merkitsee Divsin eli paholaisen asuinpaikkaa. Vuori on, persialaisen kansantarun mukaan, entisien sankarin urotiden suurellisin nyttm. Tll elivt kuningas Djemshid ja palevani Rustam ja tll kytki kuningas Feridun tuon ilken Zohakin vuoren sisn kiinni, miss hn viel istuu ja ravistelee irti pstksens ja siit syntyy maanjristyksi. Vuoren salaisiin saleihin on koottuina suunnattomia rikkauksia, mutta niiden luokse ei voi pst, sill niit vartioivat kaksipiset, myrkylliset krmeet. Sit paitsi on tie sinne yls sanomattoman pitk -- persialaiset sanovat olevan kolme nelj peninkulmaa -- ja nin ollen ei ole ihmeellist, ett he jttvt sikseen kaikki vuorelle nousut. Otan tss vapauden sovittaa thn vliin ern persialaisen sankaritarun, jonka nyttmn osaksi on juuri monen ylistm Demavend. Satu, joka viel kaikuu kansan suusta, on saatu Abulkasim Firdusin[53] Shahnamehist, eli kuningastenkirjasta, jonka ranskaksi on kntnyt prof. Mohl. Hnen knnksestn lyhennys on seuraava kertomus. KAHDESKYMMENESSEITSEMS LUKU. Satu Zohakista ja Feridunista -- persialainen sankarirunoelma. Oli kerran mahtava kuningas, jonka nimi oli Mardas. Hn oli oikeamielinen, jaloluontoinen ja jumalaa pelkvinen. Kyhille lahjoitti hn raavaita ja ruokaa. Hnen poikansa, Zohak, oli rohkea ja kunnianhimoinen, ja kutsuttiin hnt Peiveraspiksi, joka nimi pelevien kielell merkitsee "kymmenentuhatta", sill Zohakilla oli kymmenentuhatta arabialaista hevosta varustuksineen ja kultaiset satulavaipat. in pivin ratsasti hn hevosillaan tullakseen voimakkaaksi ja taitavaksi ratsastajaksi. Ern pivn tuli Ahriman paha henki, hurskaan miehen valepuvussa, Zohakin linnaan, astui ruhtinaan luo, ja sanoi: "jos vannot noudattavasi minun neuvojani, niin opetan sinulle, mit ei kukaan muu tied, opetan sinulle totuuden ja tien valtaan ja kunniaan." Zohak vannoi tottelevansa, ja Ahriman pakoitti hnet kaivamaan haudan, joka peitettiin ruohoilla ja oksilla, puutarhassa, miss kuningas Mardas joka aamu ennen auringon nousua rukoili yksinisyydess. Kun kuningas seuraavana aamuna tavallisuuden mukaan meni sinne, astui hn hautaan ja kuoli. Mutta Ahriman mietti uusia kavalia juonia Zohakia vastaan. Hn pukeutui kokiksi ja esitti itsens ruhtinaalle taitavimpana tss ammatissa koko maan pll. Zohak otti iloisena hnet palvelukseensa, ja hnen mieltymyksens lisntyi, kun Ahriman erll ruokalajilla, joka oli munanruskuvaisista valmistettu, tuotti hnelle lujan terveyden ja voimia. Toinen ruokalaji, valmistettu hopeafasaaneista ja peltokanoista, ihastutti hnt niin, ett hn sanoi Ahrimanille: "pyyd minulta, mit tahdot, ja olet saava sen." Ahriman vastasi: "en halua pyyt sinulta muuta, kuin saada suudella olkaptsi." Kun hn sai sen luvan, suuteli hn Zohakin molempia olkapit ja katosi maan plt. Mutta, oi ihmett, ruhtinaan olkapist kasvoi silloin silmnrpyksess kaksi mustaa krmett, jotka kiertytyivt hnen pns ympri ja kiemurtelivat kaikille suunnille. Zohak kauhistui, otti vkipuukkonsa ja katkoi ne, mutta heti kasvoi niiden sijaan kaksi muuta, viel suurempaa krmett. Ruhtinas kutsui silloin oppineet kaikista valtakuntansa osista ja kysyi heilt parannusta ja lkkeit lumousta vastaan. He yrittivt kukin vuoronsa pern kaikenlaisilla manauksilla ja salaperisill sanoilla, mutta ei mikn auttanut. Vihdoinkin saapui ruhtinaan linnaan kuuluisa lkri, joka sanoi tietvns keinon krmeiden poistamiseen. Hn sanoi: "l katkaise niit, niin kauvan kun net niiss hitusenkin eloa. Kesyt ne, ja jos joka piv ruokit niit ihmis-aivoilla, niin ne vihdoinkin kuolevat". Se oli Ahriman, joka uudessa valepuvussa antoi tmn ilken neuvon, perin pohjin hvittksens ihmiset maan plt. Sill aikaa varustautui Zohak suurelle sotaretkelle. Hn tunkeutui kuningas Djemshidin maahan, valloitti hnen valtakuntansa ja otti vangiksi kuninkaan, joka sahattiin palasiksi useaan osaan. Djemshidin molemmat tyttret, "kauniit kuin tysikuu", teki hn orjattarikseen. Heidn nimens oli Shehrinaz ja Arnewas, ja Zohak opetti heille kaikellaisia konsteja, sek kasvatti heidt velhoiksi ja murhapolttajiksi. Kaiken aikaa tarvitsi Zohakin molempien krmeiden pivittin kunkin saada ihmis-aivonsa. Mutta Zohakin valtakunnassa oli kaksi porsilaista, jotka suostuivat joka piv pelastamaan yhden niist, jotka olivat aijotut krmeiden ruu'aksi. Irmail, hurskas, ja Guirmail, kirkaskatseinen, niin kuuluivat heidn nimens, menivt kuningas Zohakin keittin palvelukseen. Kun heidn piti valmistaa tavanmukainen ruokalaji, ottivat he toisten ihmis-aivojen sijaan lampaan-aivot, ja pelastivat siten joka piv yhden uhrin, joka sai kskyn kiireimmiten ja kaikessa hiljaisuudessa paeta aavikolle vainoa vlttkseen. Pian kasvoi pelastettujen luku useammaksi sadaksi; he kokoontuivat yhteen ja muodostivat kansakunnan, joka kuljeskeli pitkin ermaissa ja vuorilla. "Nist", sanoo Firdusi, "polveutuu kurdein suku, jolla ei ole mitn pysyvist kaupunkia, joiden huoneina on teltti, kansa, jonka sydmess ei ole mitn Jumalan pelkoa." Ern yn, nukkuessaan haaremissaan nki Zohak unta. Hn nki kolme, kuninkaallista sukuper olevaa, sotilasta seisovan edessn. Kaksi oli ijkst, mutta heidn keskelln seisoi nuorukainen, jonka ruumiin muoto oli sypressin kaltainen ja jonka kasvonpiirteist kuvastui kuninkaallinen ylevyys. Kdessn piti hn hrn pt kuvaavaa sotanuijaa. Hn astui Zohakin eteen ja li hnt otsaan sotanuijalla. Sitten kietoi hn hnet nahkahihnoihin, sitoi hnen ktens ja jalkansa ja pani ikeen hnen kaulaansa, jonka jlkeen hn vei hnet Demavendiin. Juuri silloin hersi Zohak unestaan ja huusi kauhealla nell, mik kaikui linnan saleissa, niin ett sen sata patsasta trisi. Peljstyneen hersi Arnewas ja kysyi kuninkaalta, mit hn uneksi. Kun hn oli tmn kertonut, neuvoi hn hnt kutsumaan kokoon valtakunnan oppineet ja tietjt ja kysymn heilt unen merkityst. Ei kukaan oppineista rohjennut kuitenkaan sit selitt; vasta kolmantena pivn ilmestyi ers kuuluisa tietj nimelt Zirek ja ilmoitti kuninkaalle tapahtuvasta onnettomuuskohtalosta. Zohak tuli varsin vihaiseksi ja kauhistui ja kysyi tietjlt, minkthden kaikki tm paha tulisi hnt kohtaamaan. Zirek vastasi: "jos olisit viisas, niin ymmrtisit, ettei rankaisematta tehd vryytt. Nuorukaisen is on sinun ktesi kautta kuoleva, ja suru siit tytt hnen sydmens vihalla sinua kohtaan. Jalosukuisen lehmnkin, joka on oleva hnen imettjns, sin tapat ja senthden kohottaa nuorukainen sinua kohden sotanuijansa." Samassa katosi Zirek, mutta Zohak etsi koko maan lytksens nuorukaisen. Samaan aikaan oli Iranissa mies nimelt Abtin, jonka vaimo, Firanek, synnytti hnelle pojan, joka sai nimen Feridun. Vhn sen jlkeen tappoivat Zohakin vakoojat Abtinin, ja Firanek, joka pelksi saman kohtalon kohtaavan poikaa, etsi puutarhan ja linnan, miss tuo ihmeellinen lehm Purmajeh, asui. Tll lehmll oli muun muassa se ominaisuus, ett kaikki karvat hnen ruumiissaan olivat erivriset. Feridun asui jonkun aikaa linnassa ja eli lehmn maidolla. Kun hnen itins arveli, ett Purmajehin puutarha ei en ollut tarpeeksi varma turvapaikka, muutti hn Feridunin Elbursvuorelle, jossa hn uskottiin ern hurskaan ukon huostaan. Vhn sen jlkeen tulivat Zohakin joukot Purmajehin puutarhaan, tappoivat lehmn ja hvittivt linnan. Kun Feridun oli kuudentoistavuotias, tuli hn pois Elbursilta, etsi itins ja kyseli hnelt sukuperns ja isns kohtaloa. Fiantek kertoi, miten Zohak oli tappanut Abtinin, ett tmn aivot saataisiin krmeiden ravinnoksi, sek ett kuningas oli antanut tappaa Purmajeh-lehmn ja hvittnyt linnan. Silloin Feridun vannoi kostavansa ja sanoi: "leijona ei valppeudu ennenkuin se on koitellut voimiansa." Sill aikaa oli Zohak kutsunut kokoon ministerins neuvottelemaan sotajoukkojen lismisest ja keinoista kaksinkertaisella innolla etsi Feridunia. Silloin tuli keskelle neuvottelevia ers sepp, jonka nimi oli Kaweh. Hn kiirehti kuninkaan luo, pyysi armoa pojallensa ja hyvityst kuudestatoista muusta, jotka kaikki olivat tapetut krmeiden takia. Kun Kaweh vastineeksi sai ylenkatsetta, syksyi hn ulos linnasta puotiloihin, miss hn kova-nisesti kertoi hnelle tapahtuneesta vryydest. Ennen pitk kokosi hn ymprilleen lukuisan joukon miehi, jotka olivat halukkaat hnt seuraamaan, ja niden kanssa lhti hn Feridunin luo. Kaweh kehoitti nuorukaista varustautumaan ja nyt ryhtymn sotaan tuota raivoa Zohakia vastaan. Feridun laittautui kuntoon, otti idiltns jhyviset ja antoi erss puodissa tehd nuijan, joka oli hrn pn muotoinen. Sitte nousi hn urhoineen ratsaille ja ratsasti Zohakin pkaupunkia kohden. Kun ensimmisen yn asettuivat leiriin, kvi Feridunin luona paratiisista enkeli, joka opetti hnelle loihtutemppuja. Sitten asettui hn ern kallion juurelle. Hnen molemmat veljens, jotka kadehtivat hnt ja tahtoivat kytt tilaisuutta hyvkseen tappaaksensa hnet, nousivat vuorille ja vierittivt sen huipulta alas mahdottoman suuren kivimhkleen. Kun Feridun kuuli sen kolinan, turvautui hn saamaansa loihtuvoimaan, sill seurauksella ett kivimhkle hajosi aivan teltin edustalla tomupilveksi. Sen jlkeen jatkettiin matkaa, ja pian saavuttiin Tigriksen rannoille ja Bagdatin luo. Kun Feridun tll huusi venemiehille, ett tulivat noutamaan heit joen yli, kieltytyivt nmt itsepisesti, ja sanoivat, ett kalifi oli kieltnyt heidn pstmst yli ketn, jolla ei ollut erityinen lupa hnelt. Silloin Feridun vihastui, kannusti hevostaan, syksyi virtaan ja saapui urhoineen onnellisesti toiselle rannalle. Tll he nkivt Zohakin linnan, "loistavan kuin Jupiterthti ja niin korkean, ett sen muurit ulottuivat aina Saturnukseen asti." Vartiat tapettiin ja tunkeuduttiin linnaan. Kun Feridun sai nhd Djemshidin molemmat tyttret, meni hn heidn luoksensa ja istuutui heidn viereens. Kenderev, yksi Zohakin ushollisimpia palvelijoita, huomasi tmn, riensi nuolen nopeudella hallitsiansa luo, joka, pelten unen kyvn toteen, oli vetytynyt takaisin Hindustaniin. Kenderev kertoi, ett muuan nuori ruhtinas oli anastanut linnan ja noussut Zohakin kulta-istuimelle, ett hnen rinnallaan kulki kaksi vanhempaa miest, ja ett hn itse oli varustettu sotanuijalla, joka kuvasi hrn pt. Zohak pelstyi suuresti, sill hn muisti unensa viel liian hyvin, mutta kun Kenderev samalla kertoi, ett Feridun oli mennyt Zohakin haaremiin, jossa hn hyvili Djemshidin tyttri, raivostui tuo villi kuningas ja halusi kostaa, pukeutui rautavarustukseensa ja riensi divseista ja urhoista valittuine sotajoukkoineen maahansa ja tunkeutui sotilaineen palatsiin. Siell syntyi tuima taistelu. Kaikki Zohakin urhot kaatuivat ennen pitk, mutta kuningas itse syksyi haavoitetun tiikerin tavoin haaremiinsa, jossa hn nki Feridunin istuvan kultaisella valta-istuimella Shehrinadz oikealla ja Arnewas vasemmalla puolellaan. Raivon ja mustasukkaisuuden sokaisemana, sinkahutti kuningas raskaan keihns linnan paksujen muurien lpi, mutta Feridun meni hnt vastaan, kohotti mahtavan sotanuijansa hnen pns plle ja syksi sen sitten voimakkaasti hnen otsaansa. Lynti ei kuitenkaan puhkaissut tuota lpisemtnt varustusta, ja ennenkun Feridun enntti toisen kerran kohottaa nuijansa, riensi ers uroista hnen luokseen, sanoen: "l tapa hnt, on parempi, ett kytket hnet Demavendin syvimpn rotkoon." Feridun huomasi tmn neuvon viisaaksi ja sitoi tuon julman Zohakin leijonan nahkaisilla hihnoilla "niin lujaan", sanoo tarun kertoja, "ettei raivostunut elefantti saattaisi katkaista hnen siteitn." Siten sidottuna laahattiin Zohak Demavendille, mist etsittiin pohjaton rotko. Syvll erss sen sokkelomaisesta kytvist, miss oli kaksi vuorenseinm aivan lhekkin toisiaan, taottiin Zohakin kdet ja p lujilla rautanauloilla kallioon kiinni. Siell, sanovat persialaiset, istuu hn vielkin ja krsii helvetillisi tuskia, sill vuoren peikko ja pahat henget sihisevt in pivin hnen ohitsensa, tehden hnest pilkkaa. Usein koettaa hn eptoivoissaan pst irti. Tm ei kuitenkaan ole koskaan onnistuva, sill rautanaulat pitvt hnt kiinni, mutta kun hn kaikin voimin ravistaa kahleitaan, trisevt rotkon haljenneet seint, Demavend vapisee sisimpi perustuksiaan myden, ja savupilvi nousee vuoren sivujen halkeamista. KAHDESKYMMENESKAHDEKSAS LUKU. Paluumatka Bakuun. Kello 5 heinkuun 12 pivn ratsastimme Pandjubin siivottomalta pysyspaikalta, jossa olimme viettneet kylmn ja kostean yn vapaassa ilmassa. Kello 10 alkoi ankarasti sataa, jonkathden levhdimme Paraspin kylss, kunnes taivas taasen kirkastui. Sitten pitkitimme matkaa alaspin pitkin Elbursin pohjoisia rinteit, joiden vuorenmuoto yh enemmn katoaa. Kasvullisuus sit vastoin lisntyy samassa suhteessa runsauden ja kehityksen puolesta. Viel kuljetaan yhden ja toisen suuremman vuori-osan ohi, ja niin ollaan kerrassaan aarniometsss. Molemmin puolin tiet kohoavat yksiniset kunnaat, joihin aina yls asti on kasvanut tihe, rehev mets; tm vihdoin ottaa voiton kokonaan, niin ett tie nytt tunnelilta, jonka holvin muodostavat puiden oksat, mitk yhtyvt ylll pmme pll. Jota syvemmlle tunkeudutaan, sit tihemmksi ja synkemmksi tulee mets, sit lpipsemttmmmksi pensaikko, miss kuningastiikeri ja pantteri asustavat. Kynnskasvinen verkko tekee tmn kokonaan selittmttmksi vyyhdeksi. Melkein kaikkien puiden runkoja peitt kerros tuoretta sammalta, joka siin kosteassa ilmassa saavuttaa tavattoman rehevyyden. Seutu on myskin erittin hyvin kostutettu. Suurempia virtoja ja tuhansittain pieni puroja virtaa kaikkiin suuntiin merta kohden. Niiden juoksu on kuitenkin hyvin hidas penkereen huomaamattoman kaltevuuden thden. Vesi on sekaista ja harmaankeitaista, mutta kuitenkin juotavaksi kelpaavaa. Harvoin tapaa pieni holveilla varustettuja kivisiltoja; useimmiten saa kahlata vesijaksojen yli. Tie nytt kytvlt, joka kiemurteleikse pensaikon lpi ja haaraantuu useissa paikoin, mink thden ratsastimme muutamia kertoja harhaan. Toisinaan tytyi meidn ratsastaa vedekkiden soiden poikki, miss hevonen on vaarassa tarttua kiini; toisin paikoin taasen on tie kokonaan veden alla; kaikkialla est kulkua kaatuneet puunrungot, juuret ja oksat. Itsestn on selv, ettei sellaisissa olosuhteissa saata ratsastaa nopeasti, olletikin kun yhtenns vastaan tulee ratsastajia ja karavaaneja, jotka kuljettavat tavaroita Meshed-i-Srist. Pian harveni aarniomets, ja me tulimme aukeille, hedelmllisille viljavainioille. Vh ennen kun saavuimme Amoliin, ylltti meidt aimo sade, joka kasteli minut lpimrksi aina paljaaseen ruumiiseen asti. Kello 5, siis kahdentoistatuntisen ratsastuksen jlkeen, saavuimme yllmainittuun kaupunkiin, joka on metsikss Harhasvirran varrella. Talot Amolissa ovat rakennetut samalla tavalla kuin Reshtisskin, s.t.s. puusta ja varustetut viertvill katoilla, joissa on pll paanutiilit. Mosktkin ovat samallaiset, kuin nin siell, ja niiden kattosuojuksilta antoi molla meidn nauttia soinnukasta lauluansa. Varhain seuraavana aamuna jtimme Amolin. Nyt ratsastetaan toisinaan viljavien vainioiden poikki, toisinaan tiheiden metsikkjen lpi. Tll oli kyllin lihavaa ja uhkeata sarvikarjaa, kuten saattoi arvatakin rehevst ja voimakkaasta laidunmaasta. Kello 7 ratsastimme Barferushiin. Tm kaupunki on suuri ja trke kauppapaikka, jonka asukasluku nousee 50,000 henkeen. Se on Masenderanmaakunnan keskus, ja Venjn kanssa kydyn kaupan ppaikka ja yksi sis-Persian paraimmista teist kulkee sen kautta, osaksi senthden ett se on lyhin kulkureitti Kaspianmeren ja pkaupungin vlill, osaksi siit syyst ett laivat myrskyn takia usein eivt voi laskea ankkuriin Enselin luo, vaan on niiden pakko jatkaa matkaa Barferushiin. Kun ratsastetaan Amolista Barferushiin ja on kuljettu niiden laajojen ja viljavien riisivainioiden ohi; jotka levivt molempien kaupunkien vliin, tullaan tihen metsn eik voi aavistaa, ett kaupunki on niin lhell, ennenkun aivan arvaamatta nkee ensimmisten talojen pilkistvn puiden vlist. Itse kaupunki onkin metsn peittynyt, mik vaikeuttaa saada jotakin ksityst sen suuruudesta. Muutamat kadut ovat oikeita puistokujia, ja talot ovat rakennetut samaan malliin kuin Reshtisskin. Ilmasto ei ole terveellist; syksyin ja kevin sataa lakkaamatta, ja ilmankosteus on suuri. Ratsastin ensin runsasvaraisten puotiloiden keskitse ja lhdin sitten armenialaiseen karavaanikartanoon, miss minun ottivat erittin ystvllisesti vastaan nelj armeenialaista, jotka kutsuivat minut yksityisiin huoneisiinsa, miss minulle tarjottiin yksinkertaista, mutta voimakasta aamiaista. Meidn paraillaan istuessa ja jutellessa, tuli sana erlt turkkilaiselta, joka oli Asterabadissa olevan Venjn konsulin palveluksessa, mutta sattumalta vieraili Barferushissa. Hn oli kuullut puhuttavan minun tulostani ja tahtoi vlttmttmsti tavata minua, jonka thden noudatin pyynt, ja minut otti hyvin ystvllisesti vastaan tuo turkkilainen gentlemanni, joka sanoi matkustaneensa koko Venjn halki. Nyt oli hn yksin ja senthden iloinen, ett sai tavata europalaisen. Hn tarjosi pieni, makeita, hyvnmakuisia luumuja ja teet. Kello puoli 5 jtin Barferushin. Kun on ratsastettu hyvn matkaa kaupungin lpi, tullaan maaseudulle, miss rakennukset ja vaeltajat tulevat yh harvinaisemmiksi. Maa-ala on ruoho- ja pensaspeitteist tasankoa, joka huomaamatta viett merta kohden. Tie on tasainen ja kuiva. En saattanut knt katsettani pois pohjoiselta taivaanrannalta, mist krsimttmn ja odottaen thystelin Kaspianmeren tyynt vedenkalvoa. Nyt alkoi hmrt. Raittiita merituulia suhisi masenderanilaisilla aroilla hitaasti noustakseen yls pitkin Elbursin jyrknteit. Lehdet vrhtelivt niin surunvoittoisesti, minusta tuntui, kuin olisi jokainen puu, jokainen pensas kuiskannut jhyviset, ja kukahan ei olisi tuntenut mielens kyvn juhlalliseksi niin pitkn ja vaaran-alaisen matkan viimeisell penikulmalla? Kehoitimme hevosiamme, jotka ripesti juosten kiirehtivt tiet pitkin edelleen. Kahdessadas kahdeskymmenesviides peninkulma satulassa tuntui loppumattoman pitklt, vaikka seitsemskymmenes viides hevonen, viimeinen persialainen juoksijani, tuotti suvullensa kaikkea kunniaa. Kaukainen kohina saapuu nyt korviimme -- Kaspianmeren laineet lyvt rantaan. Viel hetki ja sulosointuisesti uuvuttava laineen kuohuminen kuuluu selvsti, kimaltelevat valot vilahtavat puiden vlist, ja me olemme saapuneet Meshed-i-Srin kyln ja satamapaikkaan. Oli ylenmrin mieluista nhd jlleen meri; tuntui, kuin olisin jo puoleksi kotona. Meshed-i-Sr on Barferushin satama. Molemmat nmt paikat ovat Babol-joen oikealla rannalla, joka joki juoksee ylspin Elbursin pohjoisilla rinteill, itn pin Demavendista, ja on sangen vesirikas sek kelpaava pienempien kalastaja-aluksien purjehtia hyvn matkaa. Sen rannoilla ja suulla harjoitetaan tuottavaa kalastusta. Hyvn matkaa merelle pin on virran muta muuttanut veden harmaankellertvksi. Itsestn on Meshed-i-Sr vhptinen kyl, mutta trke sen vilkkaan kaupan takia Venjn kanssa ja Merkuriveneiden satamapaikkana. Se on hauskalla paikalla pienell kummulla, jonka korkeimmalla kohdalla majakkatorni levitt varoittavaa valoansa ulos merelle. Suuria makasiineja ja karavaanikartano on Babolin suun varrella ja kokonainen vuori skkej ja tavarapakkoja on todistamassa tuosta vilkkaasta kaupasta. Edellisiss on villoja, joita Masenderanista viedn laivoilla Venjlle; jlkimmisiss siirtomaantavaroita, paperia, sokeria ja sen sellaista, joita Venjlt tuodaan maahan. Nit tavaroita kuljetetaan laivoista ja niihin takaisin viisitoista kyynr pitkill, kmpeltekoisilla, mutta matalalla kulkevilla veneill, jotka esteettmsti kulkevat lpi kuohuvien tyrskyjen ulkopuolella joen suuta. Joen rannalla nmt tavarat purjetaan ja kuormataan, mist syntyy sanomaton kirkuminen, juoksu ja meteli. Ers venlinen asioitsija on paikan kauppasuhteiden ylihoitaja. Sovittuani seuraajieni kanssa ja otettuani heilt jhyviset ja viimeist hevosta taputettuani, menin karavaanikartanoon, sin illallista ja nukuin hyvin. Seuraavana aamuna lhdin pitklle kvelylle pitkin rannikkoa kootakseni levkasveja.[54] Etsimiseni oli kuitenkin turhaa, sill rannikko on hienoa hietaa, joka on alituisessa liikkeess ja jonkun matkaa maalle pin muodostaa korkeita hietasrkki. Ainoa mainittava, mink saattoi hiedasta lyt, oli joukko pieni valkoisia nkinkuoria ja muutamia vesi-ajolla olleita puun palasia. Torstaina heinkuun 5 pivn kello 4 aamulla tuli odottamani venlinen laiva. Se oli sama, Imperator Aleksander III, joka kolme ja puoli kuukautta sitten kuljetti minut ja Baki Chanowin Persian rannalle. Kello 5 olin pukeutuneena ja sulloin viimeisen kerran tattarilaisen kaksoislaukkuni valmiiksi. Kun olin karavaanikartanon isnnn haltuun jttnyt kolme uskollista matkatoveriani: suitset, satulan, joka matkalla oli ollut pn-aluksenakin, ja paksun viitan, joka oli ollut matrassinani, jtin helpotuksen ja kaihon tunteen valtaamana Persian maan, astuin erseen edell mainituista veneist, jonka voimakkaat soutajat saattoivat minut neljnnestunnissa "Imperatoriin". Tuolla komealla siipilaivalla ei ollut samaa kapteenia, kuin oli edellisell kerralla. Nyt hoiti laivalla ylint pllikkyytt kapteeni Lindblad, erittin miellyttv ja vierasvarainen suomalainen, joka otti minut mit ystvllisimmin vastaan. Kello 7 jtimme Meshed-i-Srin, joka siten vhitellen katosi kaukaisuuteen. Merelt katsoen esitt rannikko viehttvn nkalan: taustalla kohonevat sinertvt vuoret, ja Demavendin hopeahohteinen laki esiintyy nyt kaikessa loistossaan. Eivt mitkn pilvet himmentneet sit, vain alaalla kartion juurella leijaili muutamia kevyit, valkoisia pilvi. Kulku ohjattiin suoraan itiseen suuntaan pitkin rannikkoa. Ilma oli erinomaisen ihana ja meri tyyni. Vertailu "Imperatorin" ja englantilaisen Assyrialaivan vlill, joka kuljetti minut Persian lahden poikki, on varmasti edelliselle edullinen. Venlinen laiva on mukavammin sisustettu ja siistimpi kuin englantilainen. Me matkasimme edelleen jotenkin lhell rannikkoa, ja kello puoli 6 laskimme Asterabadinlahteen ja ankkuroimme kilometrin matkan phn Gsin satamapaikasta. Lahtea, joka on hyvin syv ja varmin satama Kaspianmeren etelrannalla, suojaa merta vastaan pitk, kapea niemeke ja muistuttaa se siin pohjoissaksalaisia hiekkasrkki "haffen". Niemekkeen pidennyksess, juuri lahden suulla, on pieni Ashuradn saari, jossa on venlinen sotalaivasto-asema. Sek saari ett niemeke ovat hienoa santaa. Gs on vhptinen kyl, jossa on noin kaksikymment puutaloa, mutta Asterabadin satamana trke. Sen kautta kuljetetaan kaikki tavarat, jotka Meshedist ja pohjoisesta Khorasanista viedn Venjlle, minkthden Asterabad on vilkas kauppakaupunki. Asukasluku nousee noin 30,000, jos lisksi luetaan likimmss ympristss olevat kylt. Tll on Venjn konsuli ja joukko persialaisia ja armenialaisia kauppamiehi. Gsiss oli venlisi asioitsijoita ja armeenilaisia kauppamiehi. Tll oli useita venlisi laivoja ja ottivat ne lastia ern ankkuroidun lotjan luona, joka oli laivasillan asemasta. Rannasta alkaen ylenee maa pyrepisin kumpuina, joita peitt tihe ja rehev mets, miss pitisi oleman sangen runsaasti kaikellaista metsnriistaa. Seutu on kostea ja epterveellinen, ja kuume ei suinkaan ole harvinainen vieras siell. Seuraavana aamuna kello 5 jtimme Gsin ja ohjasimme kulkumme suoraan lahden poikki Ashuradhen, johon saavuimme 40 minuutin kuluttua. Muutamia pieni venlisi sotalaivoja, jotka olivat rannikon vartioimisen takia, oli saaren ulkopuolella ankkurissa. Tll, kuten Gsisskin, tuli laivaan muutamia venlisi upseereja ja osa lastia slytettiin sisn. Ashurad nytti taloineen ja istutuksineen, sotilaineen ja laivoineen hyvin hauskalta. Ennen oli saaren keskell pieni jrvi, joka oli aiheena ankariin kuumetauteihin linnaven keskuudessa, mutta sitten kun se kuivattiin, ovat terveyssuhteet parantuneet. Itnpin tmn saaren edustalla on viel muutamia mataloita hiekkasaaria, jonkathden "Imperator", kun tunnin viipymisen jlkeen jtimme paikan, niit vlttkseen, kulki aivan lhelt Ashuradn itist rantaa pitkin. Sitten suunnattiin kulku pohjoista kohden. Persian rannikko hipyi siten vhitellen eteln; metspeitteiset kunnaat alenivat yh syvemmlle Kaspianmeren pinnan alapuolelle; viel kohottivat Elbursin kalliojttiliset majesteetillisi vaalean sinisi lakiaan nkpiirin yli, mutta pian nmtkin himmenivt; viimeiset huiput katosivat kaukaisuuteen, ja Persian maata ei en nkynyt. Matala ja santainen Turkmenian rannikko, joka Persian rannikon kanssa muodostaa melkein suoran kulman, nytti autiolta ja paljaalta. skettin olimme jttneet seudun, jossa troopillinen kasvullisuus komeili, nyt levisi silmiemme eteen kolea hietikkoranta, jossa ei merkkikn kasvullisuudesta, ei rakennusta, ei ihmist ollut yksitoikkoisuutta keskeyttmss. Punakellertv hohde leijaili tuon tulikuuman aavikkohiedan ylpuolella. Kello puoli 12 e.p.p. saavuimme Tjikishlariin, jossa laivaan otettiin postilhetykset ja tavaroita. Noin kuusi kaapelin pituutta rannasta, miss laiva ankkuroi, oli syvyys viisitoista jalkaa, ja keltaisen harmaa juova laivan vanavedess osoitti, ett merenpohja oli savea. Tjikishlarilla on erittin epmiellyttv asema tuolla kuivalla rannikolla, aivan aavikon reunalla, mutta saattaa se sodanjohtoa koskevissa asioissa tulla trkeksikin, syyst ett sielt ky tie Jomudturkmenilaisten maan kautta Atrekin laaksoon. Varhain seuraavana aamuna saavuimme Krasnowodskiin. Vasemmalla puolen ohi kuljettaissa on pitkminen Ogurtshinskijin saari ("Gurkan"), jossa on pelkki hiekkasrkki, ja oikealla puolella on Tjelekenin saari Krasnowodskilahden suulla. Jlkimmisess saaressa, jossa on uskomattoman runsaasti naftaa, on Nobelilla pari tuottavaa kaivoa, joita nykyn ei kuitenkaan pumputa, vaan pidetn varana, jos ljy Balakanilla uupuisi. Itn pin Tjelekinist pist hiukan matkaa maan sisn Mikailskij Salifin merenlahti, ja kauvimpana tss lahdessa on Mikailowsk, tuon sata ruotsinpeninkulmaa pitkn rautatielinjan lhtkohta, joka rata kulkee yhdensuuntaisesti Persian pohjoisen rajan kanssa, Mervin keitaan kautta Amu Darjan varrella olevaan Tjardjuiin. On helposti ymmrrettv, kuinka trke tm rautatie on venlisille, ja kuinka suuri tehtv sill kerran on oleva Keski-Aasian kysymyksen lopullisessa ratkaisussa. Krasnowodsk on yhteydess Mikailowskin kanssa hyryparkaasin kautta, joka puolessa pivss matkaa lahden poikki. Kun rautatie, joka Kaukasuksen pohjois- ja itpuolelta kulkien tulee yhdistmn Wladikawkasin Bakun kanssa, tulee valmiiksi, tulee Venj nopeaan ja mukavaan yhteyteen Keski-Aasiassa olevien maakuntiensa kanssa. Turkmenilaisen rautatien saattaa silloin pit Wladikawkas--Baku--radan jatkona, sill molempien ratojen loppukohdat, Baku ja Krasnowodsk, ovat nopeassa ja snnllisess yhteydess toistensa kanssa Kawkas-i-Merkurin hyryveneiden kautta. Sodan sattuessa voidaan kaukasialaiset joukot parissa pivss silloin kuljettaa Transkaspiaan ja Afganin rajalle. Krasnowodsk, jossa on vain 500 700 asukasta, on siis kaikkien venlisten yrityksien alkupaikka Transkaspiassa ja heille senthden erittin suuri-arvoinen. Kaupunki, joka on aivan lhell rantaa, on siisti ja puhdas, talot ovat rakennetut kivest ja muutamat sangen sievi. Sen ymprill oleva seutu on autiota - paljasta hiekkaa ja matalia vuoria. Tehdkseen olon Krasnowodskissa mieluisemmaksi, ovat siell palvelevat venliset laittaneet julkisen puutarhan ja perustaneet seuran. Pieni soma puukirkko on mell keskell kaupunkia. Ei saata toivoa mitn turvallisempaa satamaa, kuin Krasnowodsk on. Se on suojassa kaikkia tuulia vastaan, lntt vastaan pitkn kapean Krasnowodskin niemen kautta, joka aallonmurtajan tavoin loittonee kaakkoiseen suuntaan, etel vastaan suojaa sit Tjeleken, it vastaan rannikko ja pohjoista vastaan vuoret. Kun viivyimme Krasnowodskissa lastaamassa kokonaista kuusi tuntia, oli minulla hyv aikaa kierrell pitkin tuossa pieness tulevaisuuden kaupungissa, joka edistyy jttilisaskelin, kuten niin monet toisetkin venliset kaupungit. Sitten otin virkistvn kylvyn tuossa kirkkaassa, lpikuultavassa vedess. Iltapuoleen puhalsi hyrypilli, kehoittaen matkustajia jlleen tulemaan laivaan, kydet irroitettiin laiturissa olevista rautarenkaista, kinnunki nosti natisevilla rautavitjoilla syvlle pohjaan tarttuneen ankkurin, ja "Imperatorin" siivet veivt meidt taasen merelle. Ensin ohjataan kulku kaakkoiseen suuntaan Krasnowodskin niemekkeen ympritse, sitten lnsi-luoteiseen suuntaan Bakua kohden. Meill oli erittin hauska matka. Ilma oli lense ja miellyttv, minkthden haitatta saattoi maata ulkona kannella. Aamupuoleen seuraavana pivn varoitettiin edeltpin Shakowa Kosasta, Apsheronin niemekkeen kaakkoisesta krjest, ja vkev naftahaju tuntui jo ennen kun nimme Bakua. Pian saattoi eroittaa Narginin, Vulfin ja Pestshanijin saaret, sek Kap Sultanin. Sitten laskimme Bakunlahteen. Muuttumaton savupilvi leijaili kuten ennenkin Mustanmeren pll, laivojen mastoista muodostunut mets seppeli lahden rantaa, ja Neitsyttornin vakavat muurit nkyivt vartioivan tuota vanhaa naftakaupunkia. Laskimme Merkurilaiturin viereen. Kevyt kantamukseni vietiin maalle; muutamat venliset tullinuuskijat kopeloivat lumppuja -- en saata muuksi sanoa ratsastuksen jlkeen mukaan ottamaani vaattehistoani -- hankin itselleni vhiset avoimet vaunut, jotka kahdesta ruplasta veivt minut tuon kolmetoista virstaa pitkn matkan Balakaniin. Ajoimme insinri Sandgrenin taloon, ja eihn tarvitse mainitakseni, ett minut siell tllkin kertaa otettiin vierasvaraisesti vastaan, jommoista vierasvaraisuutta tapaa vain maanmiehiss ja tuttavissa. Pidn kalliina velvollisuutenani hnelle tss lausua sydmellisen kiitokseni kaikista hnen minun hyvkseni tekemistn uhrauksista ja kaikista niist hauskoista ja unohtumattomista hetkist, joita olen viettnyt hnen seurassaan tuolla kaukana ikuisen tulen ihmeellisess maassa. Kymmenen piv lepilin Balakanissa. Jtn tss mainitsematta niden pivin tapahtumat; olkoon siin kylliksi, kun sanon, ett'emme milloinkaan olleet tyttmin. Insinrien Ludvig Nobelin, Sandgrenin ja dosentti Sjgrenin seurassa kuluivat iltahetket nopeasti. Yhdess insinrien Gyllenhammarin ja Fernstrmin, sek vanhan tuttavani Baki Chanowin kanssa teimme monta hauskaa ratsastusretke kaikkiin niemimaan osiin. Viimemainittu ei ollut viel oikein toipunut sairaudestaan ja oli viel kalpea ja laiha. Kun hn sai kuulla minun olleen Kumissa ja Bagdadissa, oli hn vhll itke. Hn olisi niin halusta ollut mukana. KAHDESKYMMENESYHDEKSS LUKU. Kaspianmerelt Mustalle merelle. Heinkuun 28 pivn kello puoli 3 j.p.p. lhdin rautateitse Bakusta Batumiin. Noin 80 ruotsinpenikulman pituinen matka sinne kuljetaan kolmessakymmeness kahdessa tunnissa; piletti maksaa kolmannessa luokassa 18 ruplaa. Kolmannessa luokassa matkustamisesta on se hyty, ett sek vaunuissa on vilkkaampi ilmanvaihto, joka on erittin tervetullutta thn vuoden aikaa, ett silloin on oivallinen tilaisuus tarkastaa Kaukasian eri heimojen kirjavaa nytekarttaa. Toisen kerran siis matkustin aroa ja sen lntist jatkoa, yksitoikkoista ermaata pitkin, joka levi Kuran molemmille puolin. Kello 8 aamulla saavuimme Tiflikseen. Valitettavasti saatan yht vhn nyt kuin edellisellkn kerralla perusteellisesti kuvata tt kaupunkia, joka nytt erittin ihailtavalta valkoisine taloineen, viheriine kattoineen, kirjavakupaalisine kirkkoineen ja kadulla vallitsevine vilkkaine rahvaan eloineen. Yksi piv Kaukasian pkaupungissa ei ole tarpeeksi, jotta saattaisi saada siit selvn ksityksen: nyt, kun olin toisen kerran Tifliksess, viivyimme asemalla vain kaksikymment viisi minuuttia. Tytyy niinmuodoin tllkin kertaa supistaa kertomukseni siihen, mit itse vaunun akkunasta nin. Tifliksest jatkamme senthden matkaa heti Mustanmeren rantaa kohden. Rautatie on rakennettu Kuran vasemmalle rannalle. Seudun ja luonnon muoto muuttuu nyt kisti. Kasvullisuus tulee yh runsaammaksi, maa mkisemmksi. Vasemmalla puolen nkyy joki, joka Kaspianmert kohden ajelehtaa someata vettns. Sen toisella puolen, mutta juuri laaksossa, nkyy Tiflikseen johtava leve maantie. Erst rautasiltaa myten kuljetaan vesirikkaan syrjjoen, Aragvan yli, ja Ksankan ja Kaspin asemien vlill viel muutamien vasemmalta virtaavien syrjjokien yli. Siell tll vuoristossa nkyy asemansa puolesta hallitsevilla kalliopenkereill linnan- ja luostarinraunioita. Vki vaunussa on hyvin vaihtelevaista: venlisi upseereja, tattarilaisia, grusinilaisia herroja ja naisia, talonpoikia j.n.e. Suurin osa matkustajia kuului kuitenkin viimemainittuun kansakuntaan. Kuljimme nyt Grusian eli entisen Georgian kuningaskunnan kautta. Grusinilaisen muoto on erittin kaunis. Jalot, tarmokkaat kasvonpiirteet, pystyisen pn kaunis muoto, levet hartiat, hoikka uuma ja uljas ryhti ovat piirteit, jotka ovat kaikkien varsinaisten grusinilaisten tunnusmerkkej. Naisetkin ovat kauniit, heidn pukunsa kirjavia ja aistikkaita. Luonteeltaan ovat grusinilaiset urhoollisia, kunniallisia, vieraanvaraisia, ylpeit ja suruttomia. Tifliksen ja Kaspianmeren vlill toiselta puolen ja tmn kaupungin ja Mustanmeren vlill toiselta puolen ilmenee luonnossa mit suurimpia erilaisuuksia. Ensin mainittu seutu on, kuten olemme nhneet, paljasta aroa, kuivaa ja autiota. Jlkiminen maa sit vastoin, Georgia ja Mingrelia, on yhten ainoana puutarhana, jossa loistaa mit rehevin kasvullisuus. Tll on maaper erittin hedelmllist, ja tnne muuttaa Kaukasian ja sen naapurimaiden eri osista useita uutis-asukkaita, he ostavat halpaa maata, rakentavat talon ja viettvt sitten surutonta elm pellon tuotteista elen. Vuorien rinteill kasvaa tll mets, ja jokien rannoilla on kasvullisuus pitkn tunnelin lpi, ennenkun se joutuu rannalle, jossa se kulkee vain muutaman metrin matkan pss vedess, niin ett laineet loiskivat ratapenkereen juurelle. Kello puoli 11 olimme perill Batumin asemalla, miss otin ajurin, joka muutamassa minuutissa vei minut htel de l'Europehen. Batumin kaupungissa on noin 22,000 asukasta (heinkuussa 1886). Tss mrss esiintyvt niin hyvin Europan kuin Kaukasiankin trkeimmt kansallisuudet. Suurin osa kansasta on kuitenkin venlisi. Sit lhinn ovat lasilaiset, turkkilaiset, tattarilaiset, grusilaiset, kreikkalaiset, sek Kaukasian eri vuorikansojen useat edustajat. Sen lisksi on suuri joukko saksalaisia sek ranskalaisia, englantilaisia, italialaisia ja pari ruotsalaista (Nobelin palveluksessa). Tst on luonnollisena seurauksena, ett kaupungissa vallitsee tydellinen kieltensekoitus, ja hyvin usein tapaa ihmisi, jotka puhuvat viitt eli kuutta eri kielt. Kaupunki jakaantuu kahteen selvsti eroitettuun posaan, nimittin vanhaan turkkilaiseen Batumiin ja uuteen venliseen. Edellisess ovat kadut ahtaat ja likaiset, ja talot ovat rakennetut tiilist ja ristipuista, mutta niin huolimattomasti, ett on ihmeellist, ett nmt talot ylimalkaan saattavat ensinkn pysy pystyss; nkeekin useita, jotka ovat hvimn pin. Katot ovat peitetyt paamitiileill ja viettvt kaikille neljlle sivulle. Puuportaat johtavat alakerran ovista kadulle, ja ylemmiss kerroksissa on pieni balkongeja. Akkunat ovat varustetut luukuilla. Alakerroksessa on enimmkseen teenjuontipaikkoja ja puoteja akkunoissa olevine tavaranytteineen ja julman suuria, houkuttelevia kylttej portin pll. Muutamilla kaduilla on vain puukatoksia ja kangaskojuja, niinkuin on esim. basareissa, jonka kytvt kiemurteleivat kaikissa mahdollisissa koukuissa. Rehevi lehtipuita kasvaa useimmissa pihoissa ja muutamilla kaduilla, jotka joko eivt ensinkn ole kivitettyj taikka ovat lasketut hataroilla mukulakivill. Hanhia, kanoja ja muita kotielimi kvelee ympri nurkkia. Paitsi hevosia kytetn myskin puhveleita ja aasia tavaroita kuljettamaan. Kaikilla kaduilla on vedenmyyji, jotka kantavat selssn suuria nahkaskkej, joiden ympri on kritty tukuttain kosteita lehti, jotta vesi pysyisi raikkaana. Venlisesskin kaupungin-osassa kyvt ne pitkin ja huutavat: "shalodni vada" eli "soog so", joka venjksi ja turkiksi merkitsee "kylm vett." Sit paitsi nkyy useita muita liikemiehi kulkevan pitkin katuja ja kimell nell tarjoovan kaupaksi tavaroitansa, niinkuin prynit, luumuja, maissia ja muita hedelmi. Siell tll turkkilaisessa Batumissa on moskeita, joissa on aina korkea puutorni, mink katokselta molla ilmoittaa rukoushetkist, aivan kuten persialaisissa kaupungeissakin. Parissa kadunkulmassa nkyy kaivoja, mink luona basaarikauppiaat enimmsti seisovat riviss ja tuuppivat toisiansa saadakseen vett saviruukkuihinsa. Toisinaan kaivojen luona oikein tapellaan, ja jouduin nkemn sellaisen, miss riitaveljet ensin heittivt saviruukkunsa toistensa plle ja sitten tarttuivat katukiviin. Toisen kerran oli minulla huvi nhd kolme turkkilais-naista, jotka jotensakin kevyesti puettuina ottivat juuri satamassa vilvoittavan kylvyn. Batumin venlisell osalla on aivan toinen ulkonk. Tll kadut ovat levet ja siistit. Talot ovat rakennetut tavalliseen europalaiseen malliin ja muutamat niist ovat oikeita loistorakennuksia, joiden ei tarvitsisi puolestaan hvet itse Pietarissakaan. Kevyit vaunuja, oikein komeita ajoneuvoja, on saatavissa kaikilla trkeimmill paikoilla. Ajuritaksa on suunnattomasti paljon halvempi, kuin meill. Jrjestyst hoitaa venlinen poliisi. Trkeimmist rakennuksista ravintolat, sitten venliset ja kreikkalaiset kirkot ja vanha turkkilainen moskea, joka on rakennettu kuusikulmion muotoon ja tiilikatolla varustettu, mink harjalta kullattu puolikuu ilmoittaa uskonnosta, jota siell sisll tunnustetaan. Moskean ylpuolella kohoaa korkea, hoikka minaretti, joka aistikkaasti on muurattu noista kuudesta ulkomuurista sivuun aivan kiinni. Itse krjess, joka lnness rajoittaa Batumin lahtea, on linnoitus, jonka muodostavat osaksi maavallit osaksi matalat muurit, ja joka ei liene niin aivan mahdoton valloittaa. Se on vanha turkkilainen rakennusteos, johon on rakennettu lis ja joka on ajanmukaisesti parannettu sen jlkeen, kun venliset sen valtasivat. Heti linnoituksen edustalla on majakka. Kaupungissa on muutamia teattereita, joissa venliset, armenialaiset ja grusinilaiset nyttelijseurueet esiintyvt kes-aikana. Teaatterirakennukset eivt ole niin erittin erinomaisia, sill ne ovat tavallisia puulatoja. Muutamassa niist olin lsn ern grusinilaisen seurueen antamassa nytnnss, mihin seurueeseen kuului nelj nyttelij ja yksi nyttelijtr, jotka nyttelivt kappaleen, miss paukahteli useita pyssynlaukauksia ja paljastettiin vlkkyvi kinshaleja. En luonnollisesti ksittnyt sanaakaan, mutta nyttelijt elehtivt niin vilkkaasti, ett kaikessa tapauksessa saatoin yhty kappaleen sisltn, joka oli armeenialaisten pilkkaamista. Kappaleen loputtua tanssi yksi nyttelijist ja nyttelijtr grusinilaisen kansallistanssin. Tanssivat kiertelivt toistensa ymprill harvakseen ja miellyttvsti liikutellen ruumistaan ja ksin. Tytt kuljetti jalkojaan nettmsti ja sanomattoman nopeasti milloin eteen milloin taaksepin, niin ett nytti, kuin olisi hn leijaillut lattialla; mies sitvastoin polki usein lattiaan kaikin voimin tahtia nyttkseen ja teki mit notkeimpia pantterihyppyj. Tarvitaan suurta notkeutta ja pitkllist harjoitusta, jotta voi tt tanssia esitt taiteen kaikkien sntjen mukaan. Muista Batumin huvipaikoista mainittakoon sirkus ja koko joukko enemmn tai vhemmn sdyllisi kahviloita, jotka ovat sivistyksen eroittamattomat seuraajat. Viimeiseksi mainittakoon posti- ja shklenntintalo, miss muun muassa saa tiet, ett erotus Batumin ja Pietarin ajassa on 57 minuuttia. Kun likinn rantaa on joksikin matalaa, ky rannasta useita hyvin pitki siltoja. Satama on muuten sangen hyv ja alttiina ainoastaan pohjois- ja luoteistuulille. Kokonainen laivasto, jonka laivat kuuluvat kaikille mahdollisille kansallisuuksille, turkkilaisille, ranskalaisille, venlisille, saksalaisille, itvaltalaisille, on tll ankkurissa, ja vieras saa siit sen ksityksen, ett Batum on vilkas kauppakaupunki. Vielp Hampurikin on snnllisess hyrylaivayhteydess Batumin kanssa kerran kuukaudessa. Mitn sotalaivoja sen sijaan ei ole sinne mrtty. Sodan sattuessa saattaa net sellaisia lhett sinne lyhyess ajassa Sevastopolista. Englannilla, Ranskalla, Saksalla, Amerikalla, Turkilla ja Persialla on konsulit Batumissa. Ennen oli Batum vapaasatama, mutta tm erikois-oikeus on nyt lakkautettu. Silloin ei pstetty ketn ihmist kaupungista pois eik kaupunkiin kello 6 jlkeen illalla. Sit tarkoitusta varten ympri sit koko sarja aseellisia sotilaita; siit seurasi, ett turvallisuuskin kaupungissa oli hyv. Nyt sit vastoin, kun tm vartioiminen on lopetettu, peljtn, ett asianlaita muuttuu toiseksi. Batumin ollessa vapaasatama, ei siell saanut olla linnavke eik kanuuneja, mutta tt kieltoa kierrettiin sill tavalla, ett sotilaat ja kanuunat olivat valmiina kasarmeissa heti kaupungin ulkopuolella, jonka linnoituksen siten saattoi asettaa puolustustilaan neljn tunnin kuluessa. Nyt on linnoituksessa sek sotilaita ett kanuuneja. Kaupungin paraimmat vientitavarat ovat pumpulit, vilja, omenat ja palo-ljy. Nobelin yhti, jolla Batumissa on suuria tehtaita, siliit ja lastausasemia, lhett kuukausittain 200,000 puutaa ljy vaunuissa Bakusta Batumiin. Jlkimmisess paikassa suljetaan ljy metallitynnreihin, jotka sitten kuljetetaan edemmksi hyrylaivoilla, osaksi Itvaltaan Tonavaa myten ja Etel-Venjlle Odessan kautta. Joka toinen kuukausi menee ljylaiva Antverpeniin. Ludvig Nobel on valmistanut sen suuremmoisen suunnitelman, ett yhdistetn Balakanin ljylhteet Mustanmeren kanssa torvijohdolla, joka kulkisi suoraan Transkaukasian halki, (noin 80 ruotsinpeninkulmaa!) Joukko pumppulaitoksia, asetettuina eri matkan phn toisistansa pitkin linjaa, tulisivat painamaan ljyn asemalta asemalle tuota valtavaa putkijohtoa myten merest mereen. Kuinka suuremmoiselta yritys tuntuneekin, ei se kuitenkaan ensinkn kummastuta sit, joka on nhnyt ne ihmeteltvt tulokset, jotka Nobelin tarmo, nero ja luja tahto jo ovat aikaansaaneet. Linjan vaikeimpia esteit on Suramin vuorensola, miss tarvitaan sanomattomasti voimaa painamaan ljy nousemaan tuosta kovasta mest. Voi aavistaa, kuinka suunnattomia rahasummia tarvitaan tmn tuuman toteuttamiseen, mutta on myskin helppo huomata, mit tavattomia etuja sen kautta voitettaisiin. Batumilla on suuremmoinen tulevaisuus. Sen jlkeen kun venliset valtasivat sen viimeisess turkkilaissodassa, on se edistynyt ihmeteltvn ripesti. Se on jo nyt suuruudessa ja merkityksens puolesta satamapaikkana, Mustanmeren rannalla joutunut kilpailijansa Potin ohitse. Kaupunki on matalalla, rmeisell tasangolla metsisten vuorten juurella, mist syyst ilmasto oli ennen hyvin epterveellist, erittinkin kevll ja syksyll, jolloin kuume korjasi useita uhreja. Sittenkun venliset ottivat kaupungin haltuunsa, ovat lammikot kuitenkin kuivatut ja terveyssuhteet parannetut. Sittenkin saanevat useimmat muukalaiset, jotka tulevat Batumiin oleskellakseen siell jonkun aikaa, kuumeen ankarammassa eli lievemmss muodossa. Thn on syyn epilemtt varsinaisesti Tshorokvirta, joka lnteen pin kaupungista muodostaa laajan, rmeisen suistomaan, joka vuodesta vuoteen etenee yh pitemmlle merelle pin, sek tuo sanomaton kosteus, joka Mustanmeren itisell rannikolla tytt ilman. Suuret, tummat pilvenlonkareet vierittvt merelt raskaita joukkojansa, survaisevat kallioihin, tiivistyvt ja putoavat jlleen alas maahan rypen rankkasateena. Talvella kuitenkin sataa vhemmn. Kirkkaaalla ilmalla saattaa silloin usein seurata silmilln Kaukasuksen vuoriharjannetta hyvin pitklle luoteiseen suuntaan, aina Kershiin asti. Elburs, Kaukasuksen korkein kukkula, nkyy silloin yht selvsti Batumista kuin Wladikawkasistakin. Meri on useimmiten tyyni, mutta toisinaan tulee kauvaksi ulottuvia maininkia vyryen lahteen. Noin kerran kuukaudessa lienee myrsky, ja joskus hyvin ankara. Mahtavat aallot ajelehtivat silloin tuolle samaiselle ja kiviselle rannalle. Viivyin kokonaista viisi piv Batumissa, odottaessani suoranaista matkatilaisuutta hyrylaivalla Konstantinopeliin. Aika ei kuitenkaan tullut pitkksi, sill oli paljon katsomista ja useita hauskoja retki tehtvn kaupungin luonnonihanaan ympristn. Yhden nist, joka tarkoitti Batumista itn pin olevilla vuorilla sijaitsevaa turkkilaista huvilaa, tein herra Olssonin, ern Nobelin palveluksessa olevan ruotsalaisen insinrin, seurassa. Vuokrasimme senthden pienet vaunut, ajoimme Nobelin ja Palaskowskin naftasiliiden ohi ja saavuimme pian tiheimpn metsn, miss ransea ja kivinen tie yleni yh ylemmksi ja ylemmksi. Parin tunnin matkan jlkeen tuli tie niin huonoksi, ett astuimme pois ajoneuvoista ja kuljimme jalkaisin. Siell tll nkyi vanhojen kaukasilaisten linnojen raunioita. Vuoret ovat muodostuneet enimmkseen yksinisist, pyreist, mutta jokseenkin jyrkist kukkuloista. Sellaiselta kukkulalta nkee kaikille puolin syvlle alas laaksoon, miss monessa paikoin pieni puro syksyy alas vaahtoavan valkoisena suurien, pyreiden kivien keskitse. Usein on laaksonpohjukan ylpuolella vaaleaa sumua. Kukkuloita peitt tavattoman rehev kasvullisuus, jonka muodostaa yksinomaan lehtimets, jonka puut ovat niin suuria, ett niiden ik ilmaistaan useilla sadoilla vuosilla. Rungot ovat aivan lhell toisiansa, ja niiden vliss kasvaa pensaita ja joukko yrttej ja ruohoa. Tuo kaikki on kiedottu sitkeiden, piikkisten kynnskasvien lpipsemttmn verkkoon. Sellainen aarniomets peitt kaikkia nit kukkuloita, ja useimmissa paikoissa on aivan mahdotonta tunkeutua sen lpi. Erilln olevan kukkulan huipulta katsottuna nytt seutu omituiselta ja vaikuttavalta. Alaalla laaksoissa on paikka paikoin pieni niittykaistaleita, ja useimmilla huomattavammilla paikoilla pilkistikse yksi ja toinen turkkilaisen tupanen lehtimetsst esiin. Ollen aina kahdeksankin kyynrn korkuisien neljkskivisten perusmuurien pll, ovat ne rakennetut itse vietoksen penkereelle ja ympri niit aitaus. Nytt, kuin riippuisivat ne aivan jyrknteell ja saattaisivat pudota milloin tahansa, mutta niiden asema on ihastuttava. Itse talot ovat puusta, useimmiten varustetut balkongeilla ja pitklle ulottuvilla tiilikatoilla. Tavallisesti kulkee alaalla laaksossa levempi ajotie ja tst oikealle ja vasemmalle lhtee pienempi polkuja ylspin pitkin rinteit. Nmt polut ovat enimmkseen jyrkki kuin portaat, kivisi, kosteita ja on niiden yli kasvanut holvi kynnskasveista. Siell puiden keskess on aina viilet ja raikasta, joskaan ei ole koskaan jrin lmmint ulkona. Useat turkkilaiset viettvt tll idyllist elm ja elvt metslintujen metsstmisell ja raudunkalastuksella. Ne nyttvt terveilt, ovat rohkeita ja notkeita. Lytyy runsaasti fasaaneja, ja kaukasialainen karhu ei suinkaan ole harvinainen; sen liha sanotaan olevan mielehinen ruokalaji. Kotkia ja shakaaleja lytyy myskin seudussa. Erittin hauskan matkan jlkeen palasimme Batumiin takaisin toista tiet, kuin tullessa olimme kyttneet. Tiistaina elokuun 3 pivn, kello 8 illalla, lhdin Batumista suurella venlisell tavara- ja matkustajahyrylaivalla "Rostow-Odessa." Piletti toisessa luokassa, ravinto siihen luettuna, ei maksa Konstantinopeliin enemp kuin 28 ruplaa. Ohjasimme suunnan heti Trapezuntia kohden ja oikasimme siten meren kaakkoisen kulman yli. Vesi oli tyynt ja kirkasta, mutta taivaanrannalla oli mustia pilvenlonkareita. Varhain aamulla seuraavana pivn saavuimme lhimpn mrpaikkaamme ja ankkuroimme Trapezuntin luona olevaan puoli-ympyrnmuotoiseen lahteen. Kaupunkia ymprivt kaikilta puolin korkeat vuoret ja on se itse suurella rinteell. Merelt katsoen nytt se hyvin kauniilta, valkoisine taloineen ja niiden vliss olevine rehevine puutarhoineen. Ulompana niemell on linnoitus muutamalla erilln olevalla kallioryhmll, joka pistikse hiukan matkaa lahteen ja jakaa tmn kahteen osaan. Ern upseerin seurassa laivasta astuin soutuveneeseen, joka kuljetti meidt maihin viidess minuutissa. Katujen halki, jotka ovat hyvin jyrkt, mutkaiset, kapeat ja mukulakivill lasketut, kulkee keskelt leve sivukytv, kuten Persian kaupungeissakin. Puhtaus on kuitenkin suurempi kuin Persiassa. Basaarit ovat sek komeat ett suhteellisesti siistit, ja talot enimmkseen rakennetut saman mallisiksi kuin Batumissakin. Muutamat ovat luhistumaisillaan olevia puuhkkeleit, toiset ovat hyvin kauniita ja korkeita; erittinkin ovat tss suhteessa huomattavat konsulien talot. Englannin konsulin luona, joka myskin edustaa Ruotsia ja Norjaa, kvin vierailulla. Persian ja Venjn konsuleilla on enimmn tyt Trapezuntissa. Pieni joki, jonka yli siell tll kuljetaan kivisiltoja myten, virtaa lpi kaupungin. Elm kaduilla on hyvin vilkasta. Suuret tavarapaketilla slytetyt kameeli- ja muulikaravaanit saapuvat kaupunkiin eli lhtevt sielt kaikkina aikoina pivst matkatakseen Erserumiin, Tabrikseen ja Teheraniin. Viel saattaa sanoa, ett Trapezunt on vilkas kauppakaupunki, vaikka sen merkitys on suunnattomasti vhentynyt Batumin--Bakun rautatien liikkeelle avaamisen jlkeen. Ennen tytyi kaikkien tavaroiden, joita piti Europasta kuljetettaman pohjoiseen Persiaan, kulkea Trapezuntin kautta; nyt vallitsee basaareissa hiljaisuus ja useat, ennen viret karavaaninkuljettajat istuvat toimettomina ja turhaan odottavat saapuvia laivanlasteja. Viivyttymme Trapezuntissa ja lastattuamme siell kokonaista yhdeksn tuntia, nostimme ankkurin ja jatkoimme matkaa lntt kohden, yhti ollen vain parin kaapelipituisen matkan pss Vhn-Aasian rannikolta, mist syyst selvsti saattoi eroittaa esineet rannalla. Yll kuljettiin Kiresunin ja Ordon seutujen ohi, miss otettiin tavaroita laivaan ja, kuten Trapezuntissakin, myskin muutamia matkustajia, jotka kaikki olivat turkkilaisia, nousi laivaan. Viidenten pivn oli ilma edelleen ihana ja meri tyyni; tuntui ainoastaan vhisen maininkia. Suuria merisikoja leikkii vedenkalvossa ja vielp usein hyppii merenpinnan ylpuolellekin. Ne ovat vaaleat vatsapuolelta ja liikkeissn notkeita. Kello 12 saavuimme trken Samsunin kauppakaupunkiin, joka on laajan lahden rannalla, keskikorkuisten vuorten ymprimn, joiden pitkmisill rinteill on peltoja ja kasvimaita. Tllkin menin maihin. Mit tulee rakennustapaan, katuihin ja basaareihin, niin muistuttaa kaupunki Trapezuntia. Merkillisist rakennuksista huomataan: suuri osmanilainen moskea kupooleineen, vanhat hvinneet linnanrauniot rannikolla, hyvin kaunis turkkilainen moskea, jonka lheisyydess on muistomerkintapainen kaivo, sek korkea kellopylvs, joka hiljattain rakennettiin erlle torille. Kun toinen permies ja min olimme olleet tervehtimss venlist asiamiest, matkasimme takaisin "Rostow-Odessaan." Samsunissa otettiin laivaan kokonaista kolmetuhatta tavarapakkaa, miss oli maissia, jauhoja ja tupakkaa, joita piti vietmn Konstantinopeliin ja Aleksandriaan. Kaupungin lhell on suuria tupakkimaita, ja sen tupakki, jossa on erittin hieno tuoksu, luetaan parhaimpien joukkoon koko Itmailla. Todenmukaisesti tuodaan se suureksi osaksi karavaaneilla Anatolian sis-osista. Lahtea, jonka rannalla Samsun on, rajoittaa idss Jeshil Irmaks-joen suistomaa ja lnness Kysyl Irmaks. Erittinkin on ensimainitun joen suistomaa hyvin laaja ja ulottuu se kauvaksi mereen. Sorasta ja hiedasta, jota joki aikojen kuluessa on mukanaan kuljettanut, on muodostunut sangen hedelmllinen alava maa, ja purjehdusvesi on matalaa hyvin pitklle merelle pin, minkthden laiva pysytteleikse tarpeellisen matkan pss rannasta. Viivyimme Samsunissa kahdeksan tuntia ja jatkoimme illalla matkaamme. Yll kuljimme Sinobin (Sinope) ohi. Seuraavana aamuna ankkuroimme laivan Inebolin edustalle, jolla on siev asema erss lahdessa korkeiden vuorien ymprimn. Itse kaupunki on rakennettu matalalle vuoriryhmlle aivan lhelle rantaa, mutta heti sen taustalla kohoavat jyrkt kukkulat, joiden juurta peittvt pellot ja niityt. Kerrottiin, ett kaupunkia oli puoli vuotta takaperin hvittnyt tulipalo, joka oli tuhaksi tuhonnut useimmat talot. Enimmt nyt rannalla nkyvist taloista olivat senthden uusia ja siisti. Vhn-Aasian pohjoinen rannikko viett kaikkialla jyrksti mereen. Poikkeuksena tst ovat vain suurempien jokien laskusuut, mihin on muodostunut laajoja suistomaita. Vuoret ovat jotensakin tasakorkuisia ja paikkapaikoin hyvn multakerroksen peittmin, mik asuttujen seutujen lheisyydess on viljelty. Yleens ovat vuoret kuitenkin paljaita, ja lytyv mets ei suinkaan saata rehevyydess kilpailla Batumin lheisyydess olevan metsn kanssa. Siell tll osoittavat pienet uurrokset ja laaksot, ett joku joki eli puro pyrkii mereen. Suorastansa meren rannalla on kallio paljas ja pohjoisesta tulevien merenhykyjen uurtama. Vesi on puhdasta, kirkasta ja kalasta ja nytt tummemmalta kuin Kaspianmeren vesi. Rannikolla on useita paikkoja ja kaupunkeja, joista mainitut ovat suurimmat. Sis-Anatolian kanssa ovat nmt yhteydess karavaaniteiden kautta. Satamissa on usein joukko jaaloja, ja yhteytt rantaan saapuvien laivojen kanssa vlitetn jonkinlaisilla kmpeltekoisilla soutuveneill. Matka Mustanmeren yli oli erittin hauska ja mieluinen. "Rostow-Odessan" upseerit olivat yht rakastettavia, ystvllisi ja hyvnlaisia, kuin venlisten yleisesti tapa on. Illat vietin turkkilaisten upseerien ja kauppamiesten pieness seurassa, jotka olivat sijoittuneet suureen, toiseksi luokaksi kutsuttuun yhteiseen salonkiin, ja jossa minullakin oli sijani paljaiden turkkilaisten keskuudessa. Ei ole juuri erittin opettavaista keskustella puolisivistyneen turkkilaisen kanssa, mutta hupaista se on aina. Seuraavat houkkamaiset tiedot sain erlt turkkilaiselta upseerilta, jonka arvo mahdollisesti saattaisi vastata kapteenin arvoa ja jolla muuten oli rinnassa Medjidjithdistn ritarimerkki. Hn kertoi muun muassa, ett Trapezuntissa, jonka linnavkeen hn kuului, oli viisi miljoonaa asukasta, ja ett Stambul olisi monta kertaa suurempi kuin Lontoo. Viel sanoi hn, ett venliset olivat Europan mahtavin kansallisuus, sen jlkeen ovat turkkilaiset, sitten ranskalaiset, englantilaiset ja lopuksi saksalaiset. Kun vitin, ett Saksalla on suuri ja mahtava sotajoukko, remahti hn neens nauramaan ja sanoi, ett koko Saksan sotajoukko menisi nurin niskoin, jos se vaan kaukanakin saisi nhd joitakuita turkkilaisia sotamiehi. Hn kertoi myskin, milt elm taivaassa nytti. Siell poltettiin paperossia, matkustettiin hyrylaivoilla ja rautateit myten, aivan kuin tllkin, mutta leijailtiin kuitenkin ilmassa. Siell oli enkeleit, jotka kirjoittivat suuriin kirjoihin kaikki, mit ihmiset tekivt. Niinp he olivat myskin merkinneet, ett me olimme maissa ja katselimme Samsunia. Erll toisella turkkilaisella, jonka asunto oli Stambulissa, ei ollut aavistustakaan siit, miss Ruotsi oli, ei hn ollut edes kuullut siit puhuttavan, mutta kun kerroin, ett kuningas, joka edellisen vuotena oli Konstantinopelissa, oli meidn kuninkaamme, huudahti hn: "Ah, Oskari, joka kvi sulttaani Abdul Hamidin luona." Hn oli usean kerran nhnyt kuninkaan Perakadulla. Kuudennen pivn iltapuolella saavuimme Kara Agatshin kyln, joka on korkeiden vuorien vlisell tasangolla. Paikka on trke phkinpuun ulosviennin takia. Me nostimme laivaan noin sata mahtavaa plkky, jotka piti vietmn Hampuriin ja kytettmn huonekalujen valmistukseen. Puita, jotka ovat niin syvll vedess, ett niit pinnalla tuskin nkyy, kuljettavat laivan luo vahvasti miehitetyt soutuveneet. Muutamat ovat niin raskaita, ett ne uppoavat, ja tytyy ne senthden sitoa ketjuilla kiinni veneeseen, ett'eivt mene pohjaan. Puut kasvavat kauvempana sismaassa ja kuljetetaan niit hrill rannikolle. Veneiss oli joukko naisia ja lapsia, jotka pitivt kauheata elm, ja alastomat pojat ratsastivat hajareisin vedenkalvossa olevien tukkien pll. Kara Agatshista matkustimme suoraan Bosforiin, pyshtymtt missn kylss eli kaupungissa rannikolla, ei edes trkess Eregliss. Pysyttelimme senthden merell jotensakin loitolla. Seitsemnnen pivn iltapuoleen alkoi arveluttavasti tuuleta. Tuuli kiihtyi yh enemmn ja enemmn, meri alkoi kuohuta ja aallot olivat korkeita, ja tuo suuri raskaassa lastissa oleva "Rostow-Odessa" keinui laineilla kuin phkinnkuori. Meritauti alkoi raivota matkustajien keskuudessa, mutta kaikeksi onneksi ei ollut Bosforiin pitklt matkaa, salmi nkyi jo selvsti Europan ja Aasian rannikon vlill. Meri on tavallisesti Bosforin suulla rauhaton, mihin syyn ei ole ainoastaan tuulet, vaan merivirratkin. Sen suuren vedentulon takia, jonka Mustameri saa kaikista siihen laskevista melkoisen suurista joista, Donista, Dnjeperist, Bugista, Dnjesterist, ja Tonavasta, on sen korkeuspinta hiukan ylempn kuin Vlimeren ja liika vesi virtaa kovaa vauhtia Bosforin kautta. Virran voimasta Konstantinopelin luona saatoin itse saada ksityksen erll venematkalla Bosibrissa. Soutajien tarvitsematta vhintkn vaivata itsens, kulki vene hyv vauhtia Marmaramerelle, mutta kun meidn oli tuleminen takaisin kaupunkiin, kvi se paljon hitaammin, huolimatta miesten ankarasta tyst. Virtaussuhteita saattaa parhaiten havaita oikeastaan kevll ja alkukesst, jolloin lumen sulaessa tulee suuriin jokiin runsaita vesimri. Ei tunnu ihmeelliselt, ett vedenpinta silloin nousee melkoisesti tavallisesta vedenkorkeudesta, kun ajattelee, miten suunnattoman laaja Mustanmeren vesialue on. Thn vuoden-aikaan onkin Bosforin virta paljo nopeampi kuin loppukesst ja syksyll, jolloin molempien merien vedenkorkeus niin vhitellen tasaantuu. Tasakorkuiseksi Vlimeren kanssa Mustameri ei kuitenkaan koskaan joudu, sill haihtuminen ja purkautuminen Bosforin kautta eivt ole riittvi vastaamaan joista virtaavaa runsasta suolattoman veden paljoutta. Ett Mustanmerenvesi siit huolimatta on suolaista, riippuu suureksi osaksi erst vastavirrasta, joka, Dardanellein ja Bosforin pohjalla tunkeutuu sinne Vlimerest. Bosfori on keskimrin viisikymment metri syv, paikka paikoin aina sataan asti. Sen suun ja Krimin vlill, on Mustassameress aina kahden tuhannen metrin syvyist. Meren koko luoteisen osan on sitvastoin tehnyt matalaksi jokien kuljettama muta ja santa. Lhestymme kuitenkin rannikkoa, jonka mrtyt hahmoviivat yh selvempin ilmaantuvat. Aasian puolella, siis vasemmalla kdell, huomaamme Rivan linnoituksen ja kauvempana Anatoli Fenerin, eli aasianpuoleisen majakan. Vastapt, Europan puolella, kohoaa Rumeli Fener, europanpuoleinen majakka. Molemmat majakat luovat iknkuin mahtavan suuret silmt tiet osoittavaa valoansa Mustallemerelle ja ilmaisevat purjehtijalle, ett niiden vliss on Bosforin suu. Rumeli Fenerin edustalla ovat Cyanin eli Symplejadien vaaralliset kallioryhmt, jotka tarun mukaan olivat liikkuvaiset, toisinaan ne loittonivat toisistaan, toisinaan taas yhtyivt. Entis-aikaan peljttiin niit senthden suuresti, mutta satu sallii Jasonin kulkea onnellisesti niiden ohi matkallaan Kolshikseen. Kalliosaaret kohoavat vain hiukan vedenpinnan ylpuolelle ja ovat veden matalalla ollessa kapean niemekkeen kautta yhteydess mannermaan kanssa. Veden korkealla ollessa lainehtivat aallot tmn niemekkeen yli ja kalliot ovat silloin eroitettuina rannikosta hiukan matkan pss. Luultavasti tm seikka on antanut aihetta satuun, ett ne kykenevt muuttamaan asemaansa. Bosfori on 3 ruotsinpeninkulmaa pitk, ja matkaan salmen kautta menee kaksi tuntia. Purjehdusvyl ei ole levempi, kuin ett selvsti saattaa eroittaa rannoilla olevat esineet. Levein on se Bujuk Dern luona, miss Europan ja Aasian vlinen matka on 3,200 metri, kapein Anatoli Hissarin ja Rumeli Hissarin vlill, miss rannikot lhestyvt toisiaan vain 550 metrin matkan phn. "Rostow-Odessa" liukuu kuitenkin juhlallisesti yh kauvemmaksi jyrkkien rantojen vlill olevaan salmeen. Vasemmalla puolella nkyy vuoren huipulla genualaisen linnan rauniot ja vuoren juurella Anatoli Kavak, miss laiva pyshtyy muutamiksi minuuteiksi, pari turkkilaista virkamiest tulee laivaan tarkastamaan papereitamme ja tulemaan vakuutetuiksi siit, ett'ei mitn tarttuvia tauteja tuoda pkaupunkiin. Ta'ustan muodostaa tll Aasian puolella Josha Daghin vuori. Kauvempana laajenee salmi altaaksi, jonka europanpuoleisella rannikolla sijaitsee Bujuk Der. Viel vh kauvempana kohoaa Therapian komea talo, miss lhettilill on suvihauskuutensa. Matka Bosforin kautta on epilemtt viehttvimpi, kuin saattaa tehd. Kuvaukset, mitk tll vierivt matkustajan nhtviin, eivt varmaankaan milloinkaan katoa hnen muististaan. Jnnitetyll huomiolla tarkkaa hn milloin Europan milloin Aasian rannikkoa. Palatsi toisensa jlkeen kohoaa rannoilla ja viimeisell matkan osalla on Bosfori iknkuin yhten ainoana venetialaisena kanavana, sill kylt, huvilat ja palatsit seuraavat toisiansa keskeymttmss jaksossa. Kun on kuljettu Beikoslahden ohi, tullaan pian kapeimpaan kulkupaikkaan, nimittin Rumeli Hissarin ja Anatoli Hissarin linnoitustornien vliseen salmeen. Kapea kulkuvyl synnytt tss vesipyrteen, jota turkkilaiset kutsuvat Shejtan Akindisiksi, eli Paholaisenvirraksi. Lahdessa tulee yh vilkkaampaa, palatseja on yh tihemmss, ja tulevat ne yh suuremmiksi ja komeammiksi, kuta enemmn lhestytn vanhaa Byzantiumia. Vastaamme tulee laiva toisensa pern, matkalla kukin Mustallemerelle. Usein kuljemme noiden hyvin hauskojen hyryveneiden ohi, jotka yhdistvt Konstantinopelin Bosforin rantojen kanssa. Niiden kannella parveilee lukuisa ja kirjava matkustajajoukko: turkkilaisia fetzi, kreikkalaisia pukuja, italialaisia ja juutalaisia kasvonpiirteit nkyy, vaikka minne katsoisi. Salmen poikki liukuu ristiin rastiint lukematon joukko pieni veneit, jonkinlaisia pitki, notkeita ja hienoja aluksia, jotka loistossa epilemtt saattavat kilpailla Venetian gondolien kanssa. Kuljemme Aasian puolella olevan Kandilin kyln ohi. Taustalla kohoaa Bolgorlun vuori, jonka juurella Bejlerbej sijaitsee. Kun olemme kulkeneet Europan puolella olevan Orta Kjin ohi, levi silmimme eteen mit ihastuttavimman kaunis taulu. Hn varmaan ei ole milloinkaan unohtava kuvia suuremmoisesta itmaisesta komeudesta, joka tss levi kummastelevan muukalaisen silmien eteen. Kerrattuamme niemekkeen, jossa turkkilainen kyl, Orta Kj, sijaitsee Europan puoleisella rannikolla, esiintyy vasemmalla Skutari Vhn-Aasian rannikolla. Sen mahtavan suuressa rakennusjoukossa nkyy komeita moskeita hentoine minaretteineen ja kunnioitusta vaikuttavine kupooleineen, ja arvokkaan taustan muodostaa hautausmaa, jonka vakavat sypressit kohottavat vihertvt latvansa kohden korkeutta. Oikealla puolen nkyvt uhkeat Beshik-Tashin ja Dolma-Bagtshen palatsit, jossa jlkimisess sulttaani asuu, ja kauvempana satamakatu, joka kulkee pitkin Peran ja Galatan rantaa, Stambulin levittess eteemme lukemattomia valkoisia talojansa ja moskeitansa, joiden joukossa Aja Sofia ensin ja ennen kaikkea kiinnitt huomion puoleensa. Keskell salmea kohoaa Leandertorni yksinisell kalliolla, ja sen takaa pilkoittaa Marmorameren vrjv vedenkalvo. Se oli kuvaamattoman ihana nky. Mustallamerell raivoavalla myrskyll ei ollut mitn valtaa tll salmen korkeiden rantojen keskess. Vain viile iltatuuli liihoitteli kautta Bosforin, ja lnteen laski aurinko, puoleksi peittyneen veriruskeaan pilvipatjaan, mik maisemaan levitti rusohohdettaan, joka on ihaninta valaistusta, kuin mit saattoi sellaiseen tauluun toivoa. Laiva vhensi vauhtia ja kulki puolella koneella, ett'ei sysisi jotakuta venett upoksiin. Laiva liukui hiljaa ja neti pitkin Peran satamaa Kultaiseen sarveen, jonka vilkasliikkeisen rannan ress kohoaa laivanmastoista mets ja sekasotkusta pienemmt alukset tunkeilevat keskenn. Pian lakkasivat koneet toimimasta, ankkurikiertimen ruosteiset ketjut kitisivt, ja me olimme liikkumatta Galatan edustalla. Silmnrpyksess tuli sadottain veneit rannasta ja kerytyi laivan portaiden ymprille, joukko venemiehi valtasi laivan, slimtt rynntkseen matkustajien ja heidn tavaroidensa kimppuun. Kvi aivan samoin kuin Kaspianmeren rantakaupungeissa eli Basrassa ja Bagdadissa. Sain ksiini ern venemiehen, eli oikeammin hn sai minut ksiins, tavarani vietiin muutamaan veneeseen, jonka Galatan satamaan nelj voimakasta ksivartta pian souti. Siell ottivat muutamat turkkilaiset tullipalvelijat ksiins minun tavarani, jotka tulivat tyystin tarkastetuiksi, kalut ja kampsut kiskottiin auki, muistiinpano- ja piirustuskirjojanikaan eroittamatta, ja plliseksi sain maksaa kaksi francia siit huvista, ett olin saanut kaikki tavarani epjrjestykseen. Kun tst pikku seikkailusta oli hyvin suoriuduttu, hankin itselleni kantajan, mik ei ollut erittin vaikeata, sill sellaisia oli riviss ymprillni tllistelemss minuun. Hn nosti leveille hartioilleen raskaan arkkuni ja nytti minulle tiet Galatan jyrkki kujia pitkin ja yhden Peran osan kautta, joka on europalaista Konstantinopelia. Pestin ravintolaan, joka on la grande rue de Pran varrella. KOLMASKYMMENES LUKU. Konstantinopeli. Kuinka erilainen on vaikutus, jonka vieras saa Konstantinopelista, tullessaan sinne Galatan kujia pitkin, sen sijaan, mik hnell oli, ollessaan viel Kultaisessa sarvessa! Silloin sai hn katsella maailman ihaninta ympristkuvausta, nyt sit vastoin harhailee hn ahtaita, mutkaisia, likaisia katuja pitkin, jotka sokkelomaisesti risteilevt toisiansa. Rupisia koiria, jotka ovat yht rakastettavia kuin sukulaisensakin Persian ja Mesopotamian kaupungeissa, hiiviskeli tllkin talojen kulmissa. Viivyin Konstantinopelissa kymmenen piv ja kvin sin aikana katsomassa hyvin montaa merkillist rakennusta ja muinaisjnnst, mutta olen varma, ett yht monta viikkoa olisi tarvittu kaikkea katsomaan. Vielp laiminlin vanhan seraljinkin. Syy thn kiireeseen oli se, ett aloin tuntea itseni vsyneeksi vieraissa kaupungeissa retkeilemiseen, ja ett koti-ikvkin vaati osansa. Sallittakoon minun kuitenkin tehd tss muutamia vaatimattomia kuvauksia tuosta suuresta, komeasta Konstantinopelista. On kirjoitettu kirjoja kaupungista ja sen merkillisyyksist -- tss on vain muutamia hajanaisia matkailijatunnelmia. Nouseminen Galatatorniin, jonka 150 metrin korkeudella olevalta rintavastineelta saa laajan ja selvn katsauksen Perasta, Galatasta, Stambulista ja Skutarista, Kultaisesta Sarvesta, Bosforista ja Marmaramerest, oli ensimminen tekoni ja on se ensimminen tehtv, mik muukalaisella on, tultuaan Konstantinopeliin. Torni on trkein paikka genualaisten neljnnelltoista vuosisadalla rakentamassa linnoitusmuurissa. Kahtena ensimmisen pivn jtin itseni ern oppaan eli ciceronin johdettavaksi, joka kahdeksasta eli kymmenest francista pivss nyttelee vieraille kaupungin merkillisyyksi. Joka ei taida kielt, sen on aivan vlttmtnt kytt sellaista, mutta hnt on aina pidettv silmll, sill harvoin tapaa rehellist vke. Kun vertasin oppaani antamia tietoja niihin, jotka olivat erss ranskalaisessa matkaksikirjassa, ja huomasin, ett'eivt ne olleet yhtpitvi, ptin tulla toimeen omin pin jlell olevana kahdeksana pivn, mik kvi mainiosti oivallisen kaupungin asemakartan ja Balakanissa oppimani tattarinkielen avulla. Galatatornin lheisyydess on Mevleviluostari, miss "tanssivat dervishit", jotka kuuluvat Mevlevin munkkikuntaan, mrttyin tunteina esittvt uskonnollisia tanssejaan. Katsojat, vielp ei-muhamettilaisetkin, psevt nihin omituisiin hartausharjoituksiin. Tullaan suureen saliin, jonka keskusta, miss dervishit esiintyvt, on eroitettu katsojien paikasta matalalla vlilaipiolla. Thn istuuduin jalat ristiss ja odotin, mit tulisi. Pian saapuivat dervishit ja etumaisena heidn joukossaan munkkikunnan pmies eli shejkki, joka hitaasti ja juhlallisesti istuutui keskelle kytv. Sen jlkeen dervishit kumarsivat ja koskettivat huulillaan lattiaa, alkaakseen sitten hitaan vaelluksen ympri salia vaappuvassa ja arvokkaassa hautaustahdissa. Jrjestyksessn, sen mukaan kuin he kulkivat shejkin ohi, kntyi jokainen kokonaan ympri ja kumarsi syvn hnt seuraavaa, joka myskin vastasi kumartamalla, sitten heti itse ympri kntykseen ja kumartaakseen _omaa_ seuraajaansa. Kun dervishit sill tavalla olivat tehneet kolme kierrosta, heittivt he pltn ruskeat viittansa, mutta pitivt pss korkeat lakkinsa, ja alkoivat sen jlkeen tanssin, jonka he esittivt seuraavalla omituisella tavalla. Dervishi pyrii ympri melkoisen nopeasti, niin ett vlj hameensa on kuin pyr hnen vytistens ymprill, kulkien samalla hitaasti laattian poikki, pit ktens vaakasuoraan ojennettuina, oikean kden kmmenpuoli ylspin ja vasemman kden kmmenpuoli alaspin knnettyn, sek p hiukan kallellaan toista olkapt kohden. Kaikki tanssivat yht'aikaa, mutta toisistaan huolimatta. Huilun-net enenevll voimallaan ihastuttavat tanssivia ja saattavat heidt jonkinlaiseen innostuksentilaan. Jota taajempaan huilun-net seurasivat toisiaan, sit nopeammin pyrivt dervishit ympri. Kun joku heist tulee tajuttomaksi, kannetaan hn pois. Jota kauvemman jaksaa, sit ansiokkaampaa se on. Merkin annettua lakkaa kuitenkin tanssi aivan kisti, ja muutamien uusien kumarruksien ja juhlamenojen jlkeen menevt dervishit pois. Muuan englantilainen kirjailija sanoo tuon pyrivn liikkeen merkitsevn, ett dervishit tunnustavat Jumalan kaikkialla lsnolevaisuuden, ja ett he kaikkialta koittavat hnt etsi, samalla kun laattian poikki kulkeminen merkitsee ihmisen elmn vaellusta, joka ensin alkaa hiljaa ja hitaasti, sitten kiit edelleen vastustamattomalla nopeudella, kunnes sen kuoleman ksi kisti pyshdytt. Ojennettu oikea ksi ylspin knnettyine kmmenpuolineen merkitsee halua saada Jumalan runsaita lahjoja, samalla kun vasen ksi alaspin knnettyine kmmenpohjineen merkitsee, ett dervishit antavat kaikki nmt lahjat toisille.[55] Sielt lhdin "ulvovien dervishien" luostariin. Minulle osoitettiin paikka parvekkeella. Vastapt oli galleria, jonka aitaussuojuksessa jo istui ja keskusteli koko rivi hunnutettuja turkkilaisnaisia. Parvekkeelta nki erinomaisesti, mit tapahtui alahalla salissa. Muutamassa nurkassa oli seinn laitettu komerontapainen syvennys, ja joukko aseita riippui siell ymprins. Siin vieress istui erll matolla shejkki, joka oli valkopartainen, kunnian-arvoisa ukko. Sitten saapui parikymment munkkikunnan jsent, jotka kukin jrjestyksessn laskeutuivat alas laattialle shejkin eteen ja suutelivat hnen kttns. Sen jlkeen istuutuivat he ympri seinustalle ja alkoivat kimakan yksi-nisen laulun, miss usein toistettiin sanoja, "Ja Ali, ja Allah", "Muhammed salomet", "Mostafa salomet" j.n.e. Tllin nykyttivt he plln, iknkuin antaakseen tahdille enemmn painoa. Kun tm ensimminen juhlameno oli toimitettu, nousivat dervishit ja ottivat pois viittansa pltn, sek asettuivat pitkn taajaan riviin pitkin yht salin poikkisivua. Merkin annettua lauloivat he tss koranin ensimmisen skeen: "la Allaha, illalah", mik lukemattomia kertoja toistettiin: rajusti ja nopeasti taivuttaessaan yh ruumistaan milloin vasemmalle, milloin oikealle. Shejkki nousi tllin yls matoltaan ja asettui rintaman eteen, miss hn aina toisinansa polki jalallansa laattiaan antaakseen liikkeille suurempaa tarmoa ja vilkkautta. Kumarrukset seuraavat toisiansa yh taajemmin, samoin ensimmisen skeen tavut. Puolen tunnin kuluttua ovat useat jo vsyneet, ei voi en eroittaa sanoja, korkeintaan "il-la, il-la" kuuluu viel, ja lopuksi muuttuu laulu inhoittavaksi ulvomiseksi, liikkeiden herpaantuessa. Silloin astuu shejkki taasen esiin, polkee voimakkaasti laattiaan, ja dervishit iknkuin virkoavat uusiin ponnistuksiin. Useimpien kasvot ovat sinipunaiset, hiki valuu otsalta, ja vastenmielinen haju tytt salin. Lopuksi ei voi eroittaa muuta kuin puoleksi tukahutettua korinaa. Silloin kuuluu muutamia puhtaita, kirkkaita ni, jotka vaikuttavat sanomattoman suloisesti. Yksi munkkikunnan jsenist laulaa skeen koranista. Tasaisena ja hiljaisena kaikuu hnen nens salissa. Pian tulee yksi ja toinen dervisheist tajuttomaksi ja hnet tytyy kantaa pois. Viimeinen kohta tss uskonnollisessa esityksess on se, ett kymmenkunta pient, sairasta lasta kannetaan shejkin luo, jolla luullaan olevan voima parantaa tauteja. Lapset asetetaan laattialle sellleen. Niiden plle, jotka ovat jo seitsemn eli kahdeksan vuotiaita, nousee shejki koko painollaan, oikea jalka srien ja vasen rinnan pll. Sitten puhaltaa hn pyhn henkyksens lapsen kasvoihin ja sen rinnalle. Hentoja lapsia koskettaa hn vain aivan hiljaa jalallaan. Mietin itsekseni, ett olisi ollut parempi, jos hn olisi suurempiakin lapsia polkenut samalla tavalla, sill lujasti epilen, ett he olisivat tunteneet itsens terveemmiksi, sen jlkeen kun hn oli seisonut heidn sairaan ruumiinsa pll. Lapset nyttivt peljstyneilt ja kummastuneilta, ja kukahan ei olisi heidn ijssn kummastellut, jos suuri raskas mies olisi kiivennyt hnen rintansa plle? Kaiken tmn kestess pitkittivt dervishit kiljumistaan ja itsens vntelemist. En tied, miten kauvan he tekivt sit, sill puolentoista tuntia kurjuutta katseltuani, menin pois, tynn inhoa tt mieletnt uskonvimmaa kohtaan. Iltapivll kvelin Perakadulla, joka on hyvin kaunis ja jolla on tysin europalainen leima. Tmn kadun varrella asuvat useimmat europalaiset, ja tll on joukko komeita puoteja, lisksi ravintoloita ja raitiotie, jota ei ole unohtaminen. Oli sunnuntai ilta, mik vaikutti, ett jono europalaisia ja siell tll turkkilaisia liikkui kadulla. Paraillaan joukossa kvellessni, kuulin ern herran huudahtavan muutaman askeleen pst: "mutta katsohan ruotsalaista ylioppilasta!" mitk olivat ensimmiset ruotsinkieliset sanat, kuin kuulin Batumista lhdettyni. Luonnollisesti pyshdyin ja esitin itseni. Minun oli siis kiittminen ylioppilaslakkiani siit, ett tutustuin tunnetun kirjailijan, kreivi C. G. Wrangelin kanssa, sill hn minua puhutteli. Konstantinopelissa oleskellessani sain melkein joka piv nauttia hnen erinomaista vieraanvaraisuuttaan ja herttaisuuttaan, mink thden pyydn tss saada esitt hnelle lmpimn kiitokseni. Seuraavana pivn tein, oppaan seuraamana, pitkn kvelymatkan Stambulissa. Matkustimme hyryraitiovaunulla viettvn tunnelin lpi, joka kulkee Galatan alla, ja kvelimme jalkaisin suuren Valid sillan poikki, joka yhdist tmn Stambuliin. Kumpaankin sillan phn on asetettu seisomaan muutamia valkeapukuisia miehi, ottamaan ohi kulkijoilta maksua, joka vaikka onkin mitttmn pieni, kuitenkin vahvan liikkeen takia lienee valtiolle trke tulolhde. Jos haluaa saada hyvn katsauksen Konstantinopelin kirjavasta kansasta, niin on kulkeminen muutamia kertoja tmn sillan yli, sill se on epilemtt kaupungin trkein kulkureitti. Stambulin puoleisen sillanpn luona on Baluk-Basar-Kapun tori, miss taasen voi astua raitiovaunuun, joka kulkee koko Stambulin lpi, aina muurin luo asti. Jos seuraamme tt tiet, niin tapaamme ensin komean Jeni Valid-moskean ja vasemmalla puolella rautatieaseman, edempn Seraljin suurine puutarhoineen ja oikealla puolella Korkean Portin palatsin, vasemmalla puolella S:t Irnen moskean, jonka Konstantin suuri rakensi neljnnen vuosisadan alussa, mutta jota nyt kytetn ase- ja taidevarastohuoneena, ja vihdoin saavumme suurelle torille, jonka koilliseen phn on sijoitettu Sofian moskea. Tm kuuluisa rakennus antaa ulkoapin enemmn omituisen kuin mieluisen vaikutuksen, sill se on paraiten yhteen skerrettyjen rakennusten kaltainen, joiden keskelt kohoaa korkea kupooli, neljn korkean, valkoisen minaretin ymprimn. Paljon valtavamman vaikutuksen saa, kun astuu sisn pyhkkn. Mahtavan suuret arkadit porfyripatsaista kannattavat gallerioita, joiden loppupist riippuu jttilismoisia kilpi, joissa kultakirjaimilla kirjoitettuina on luettavana koranin pyhimpi lauseita. Kupoolin korkeus laattiasta on 65 metri, ja siin riippuu joukko kruunuja, joissa Ramazan-in lukemattomat lamput palavat. Kun sulttaani, koko hovinsa seuraamana, tulee sellaisena yn Aja Sofiaan, steilee moskean sisusta kaikessa loistossaan. Sofian-moskeassa silytetn useita kummallisuuksia, muun muassa matto, jonka plle Muhammed lienee polvistunut rukoilemaan, viel mhkle punaista marmoria, jonka turkkilaiset vittvt olevan Kristuksen seimen. Muista merkillisyyksist mainittakoon patsas, joka hikoilee; se on pronsilla peitetty, mutta tss vuorauksessa olevasta aukosta saattaa tuntea, ett marmoripatsas on aina kostea; viel "raitis akkuna", josta viile lyhk aina suhisee kirkkoon; tarun mukaan ovat Islannin paraimmat saarnaajat joka kerta, kun heidn oli saarnattava, ensin menneet tmn akkunan luo ja raittiista tuulahduksista saaneet uutta innostusta. "Loistavan akkunan" muodostaa ohut marmorilevy, jonka kristallintapainen pinta heijastaa itsestn kimaltelevan hohteen, kun aurinko paistaa siihen. Kupoolin alapuolella on mosaikista muovaeltu muuriin nelj ihmeellist enkelinkuvaa. Nmt kuvat lienevt jnnksi kristittyjen ajasta. Nkyy jlki siit, mitenk turkkilaiset ovat raapinraudoilla ja muilla aseilla turhaan koettaneet poistaa nit kristittyjen muistomerkki. Muutamassa patsaassa, moskean ern pkytvn lheisyydess, nkyy porfyriss jotensakin korkealla maasta syv iskunjlki. Kerrotaan, ett Muhammed valloittaja, Konstantinopelin valloituksen jlkeen toukokuun 29 pivn 1453, oli tulisella hevosellaan ratsastanut Sofiankirkkoon, noussut seisaalleen satulassa ja miekallaan iskenyt tmn merkin patsaaseen. Muuan kreikkalainen legenda kertoo, ett kun turkkilaiset verisin miekoin ryntsivt pyhn temppeliin, muuan kristitty pappi oli lukemassa viimeist messua joukolle naisia ja lapsia, jotka olivat tnne paenneet. Kun turkkilaiset aloittivat verilylyn, astui pappi ehtoolliskalkki kdess alttarilta pois ja katosi ern gallerian portin kautta. Hnen takanaan sulki kivisein kytvn. Mutta, nin kertoo kreikkalainen legenda, kun "pyh Sofia kerran jtetn kristinuskon tunnustajien haltuun, on portti jlleen aukeneva, pappi tuleva pois ja lopettava keskeytetyn messunsa". Koilliseen pin Aja Sofiasta on Seraj Meidan eli Seraljitori. Sen keskell on Achmedin suihkulhde, pronssinen ja marmorinen muistomerkki, jossa on mit kauneimpia veistokuvia. Tlt nkee myskin Bab-i-Humajunin, eli trkeimmn seraljiin johtavan portin. Kaakkoon pin moskeasta on Sofiantori, jonka pidennyksen nimi on At-Meidan, "hevostori", mihin vanha bysantinilainen hippodromi oli sijoitettu. Sofiantorin varrella on oikeusministeristn talo, ja At-Meidanin varrella on Achmedi Djamin moskea. Tmn torin keskell kohoaa kolme patsasta, joista ensimminen on Theodosiuksen obeliski, jonka mainittu keisari on tuonut Heliopoliksesta Egyptist ja pystyttnyt Hippodromolle. Se on 30 metri korkea, yhdest punaisesta granitikivest tehty muistopatsas; marmoriseen patsaan jalustaan on kaiverrettu kuvia, jotka kuvaavat Theodosiusta, hnen perhettn ja hoviaan. Toinen on krmepatsas, niin kutsuttu senthden, ett se kuvaa kolmea krmett, jotka ovat kietoutuneet toistensa ympri; siit on jlell en vain viisi metri korkea palanen. Kolmas on "muurattu pyramidi", joka ennen lienee ollut peitetty kullatulla pronssilla. Sen jlkeen kvin katsomassa 1001 patsaan vesisilit, joka on mahtavan suuri, maan-alainen holvi, mink kattoa kannattaa 212 patsasta. Tm vesisili, joka rakennettiin Konstantin suuren hallituksen aikana, on nyt kuiva eik sit kytet muuna kuin silkinkehrjien tyhuoneena. Bezesten, eli suuri basaari, on huvittavinta, kuin Stambulissa saattaa nhd. Se ksitt kokonaisen kaupungin-osan, ja on siin katuja ja kapeita kytvi, jotka eroavat muista vain sen kautta, ett niiss on katto. Tnne ei pid menn ilman opasta, sill on mahdotonta osata pois, kun sokkeloihin ensin on joutunut. Kuten, persialaisissa basaareissakin, niin on tllkin jokaisella ammatilla erityinen paikkansa. Kauvimmin oleskelin niiss osastoissa, joissa maton- ja huivinmyyjill, kultasepill ja asekauppiailla oli puotinsa. Tll oli pydille levitettyin mit somatekoisimpia ja hienoimpia huivia ja peitteit; kallisarvoisimpia kulta- ja hopeakoristuksia nkyi lasisiliiden alla ja vanhoja vkipuukkoja ja sapeleita korukuvilla varustetuissa huotrissa, puukkoja, kivrej, kilpi ja kypri, jotka kaikki olivat mit taitavimmin valmistetut. Basaarissa virtailee suunnattomasti ostajia ja ostajattaria. Jlkimmiset ovat hunnutettuja, kuten Persian kaupungeissa. Persialainen ja turkkilainen huntu eroavat kuitenkin suuresti toisistaan. Turkkilainen on nimittin vain lpinkyv harso, joka peitt ainoastaan kasvojen alapuolen, silmien, osan nenst ja otsan ollessa aivan paljaina. Huntu on niin ohut, ett poskien ja suun piirteet nkyvt sen alta selvsti. Muuten ovat ylhisemmt turkkilaisnaiset puetut kallisarvoisiin pukuihin, silkkisiin viittoihin, sormuksiin ja koristuksiin ja esiintyvt halusta kaduilla komeissa ajoneuvoissa. Sitten kytiin Seraskierattornissa, jonka Mahmud II on rakennuttanut suureksi osaksi Marmoran marmorista. Tst tornista on yht ihastuttava nk-ala kaupungista ja sen ympristist, kuin Galatatornistakin. Seuraavana pivn tein venematkan kautta koko Kultaisen Sarven ern maanmieheni valokuvaaja G. Berggrenin seurassa, joka jo useita vuosia on asunut Konstantinopelissa. Matka oli itsestn huvittava ja mieluinen, mutta viel hupaisemmaksi sen teki herra Berggrenin seura, sill hn on kuin kotonaan tuon suuren Stambulin joka kulmassa ja nurkassa. Matkamme tarkoitti Ejubia, erst kaupungin-osaa, joka on kaukana Kultaisen Sarven oikealla rannalla. Ejubin korkealla sijaitsevasta kirkkotarhasta nkyy kaupunki toisellaiselta, kuin kummastakin tornista. Suoraan edess nkyy Kultainen Sarvi, tynn laivoja ja veneit, ja vasemmalla rannalla sotasatama sotalaivoineen. Oikealla puolella on Stambul, sen lukemattomat moskeat ja valtava muuri, joka maanpuolelta suojaa kaupunkia; vasemmalla on Pera ja Galata, ja hyvin kaukana eroittaa Skutarin minaretit ja Beget Bolgurlon Whan-Aasian rannikolla. Kvisi liian pitkksi laskea ja kertoa kaikki Konstantinopelissa nkemni merkillisyydet. Mainitsen vain, ett seuraavat pivt kytettiin yht hyvin kuin ensimmisetkin. Niinp kvin kreivi Wrangelin seurassa Bujuk Deress, Therapiassa ja Belgradinmetsss Bosforin europanpuoleisella rannikolla, ern toisen kerran tein jalkamatkan tuota kaksinkertaista linnoitusmuuria pitkin, Kultaisesta Sarvesta Marmoramerelle. Ihastuttavimmat paikat ovat "Seitsemn tornia" Marmorameren luona, ja Top Kapu, jonka portin luona raitiotie loppuu. Nimens (kanuunaportti) on se saanut siit syyst, ett turkkilaiset olivat 1453 vuoden piirityksen aikana asettaneet jttilismoisen kanuunansa, "Orbanin", aivan tmn portin eteen. Viel mainittakoon S:t Romanusportti, mik on merkillinen senthden, ett tll ulko- ja sismuurin vliss, miekka kdess kaatui Konstantin XI, bysantinilaisen valtakunnan viimeinen keisari. Kun keisari nki, ett kaikki toivo kaupungin puolustamisesta oli loppunut, kun turkkilaiset jo olivat rjhyttneet portin rikki ja alkaneet syst kaupunkiin, heitti hn keisarillisen kaapun pois yltn ja sekaantui taajimpaan tappeluntuohinaan portilla, miss hn pian sai kunniakkaan kuoleman kukistuvan valtakuntansa pirstaleiden joukossa. Ern toisen kerran kvin Skutarissa, katselin sen etevimpi moskeoita sek kvelin Bolgurlon vuorelle, josta minulla oli yht ihana nk-ala kaupungin yli kuin ennen mainituista paikoistakin. Skutarin rannalta vuokrasin veneen, jota kaksi turkkilaista kuljetti. Tuuli puhalsi hyvin navakasti, mink thden heti Leandertornin luona nostimme purjeen. Lujassa myttuulessa ja virran voimasta kiiti tuo kevyt, kapea alus erinomaisen nopeasti Seraljinniemen ohi Marmoramerelle. Kun olimme tulleet tarpeeksi pitklle, kskin kntmn ympri, ja kulku ohjattiin Makri Kjin kyl kohden, joka on luoteiseen pin Stambulista rannikolla, sielt sousimme Psammatian luo, joka on kaupungin muurien sisll oleva rautatie- ja hyrylaiva-asema. Siell luovuin venemiehist ja vuokrasin sen sijaan hevosen, joka nopeasti kuljetti minut Stambulin ahtaita, mutkaisia katuja pitkin. Useissa paikoin kaupungeissa vuokrataan net valmiiksi satuloittuja hevosia; hevosen omistaja juoksee itse perss jalkaisin. Viimeiseksi kvin Marmorameress olevilla Prinssisaarilla, joista aikoinaan meillkin puhuttiin, syyst ett kuningasperheemme asui tll, prinssi Kaarlen toipuessa siit kuumetaudista, joka oli hneen tarttunut hnen matkallaan Itmaissa. Ryhmn suurin ja trkein saari on Prinkipo, jossa on saman niminen huvilakaupunki, miss useat pkaupunkilaiset viettvt kesns. Ilmasto Prinkipolla on herttainen, ja nkala tuosta amfiteaterintapaisesta kaupungista ihastuttava. Tein kaksi tuntia kestvn ratsastusretken saaren metsisi jyrknteit pitkin kreikkalaiseen S:t Georgin luostariin, joka on 200 metrin korkeudella merenpinnasta. Nk-ala tlt on Prinssisaariin ja Konstantinopeliin, jonka moskeat kaukaisuudesta hmttvt, yht ihana kuin unohtumaton. Perjantaina elokuun 13 pivn lhdin ruotsalais-norjalaisen lhettiln luo, noutamaan, sen virkapukuisen kavassin, eli turkkilaisen palvelijan, jonka seurassa minun piti nkemn pivn "selamlikin", s.t.s. sulttaanin matkan moskeaan. Syyst ett sulttaanit viime aikoina ovat olleet murha-yrityksien ja salamurhien esinein, ei ole ihmettelemist, ett Abdul Hamid II hyvin haluttomasti ja mit varovaisimmin nyttytyy julkisesti. Ainoastaan kerran viikossa, perjantaina, on mahdollista saada nhd sulttaania. Hn ky nimittin joka perjantai rukoilemassa pieness moskeassa, Medjidieh Djamissa, joka on aivan palatsin lhell. Kavassien seuraamat europalaiset psevt pienelle penkereelle, josta on mit parhain nkala. Minkin lhdin sinne. Penkereelle oli sitpaitsi kokoontunut viisi muuta europalaista ja parikymment turkkilaista upseeria, jotka olivat runsaasti thdill ja nauhoilla koristetut. Palatsin puutarhan luota aina moskean portille asti seisoi kahdessa riviss sotilaita, joilla oli siniset nutut ja vljt polvihousut, fezi pss ja olivat ne kivreill ja sapeleilla varustetut. Tuon pienen, vhptisen moskean edustalla on yht mitttmn nkinen avoin paikka, jonka moskeanportin puoleiseen phn nyt siroitettiin hienoa santaa. Pian tulla vierivt penkereen luo kattovaunut. Kaksi virkapukuun puettua poikaa, joita kaksi kenraalia seurasi, astui ulos vaunuista ja katosi erseen syrjhuoneeseen. Ne olivat sulttaanin poikia. Kun he kulkivat penkereen ohi, jossa upseerit seisoivat, kumarsivat nmt nyrsti, ja nuoret ruhtinaat vastasivat armollisesti heidn tervehdykseens. Kello 11 huomattiin selvsti levottomuutta kansajoukossa. Kuiskailtiin, osoitettiin sormilla ja kuroiteltiin, jotta olisi paremmin voitu nhd pitkin katua, mist sulttaanin piti tulla. Joukot komennettiin tekemn kunniaa, kansassa syntyi nettmyys, ja pian kuului vaunujen ratina, jotka tulivat yh lhemmksi. Ne olivat mitttmn nkiset ajoneuvot, joita veti kaksi mustaa hevosta. Takana ratsasti ylin eunukki. Kuomi oli puoleksi ylsnostettu, mutta puolihmrss eroitti kuitenkin selvsti miehen, joka oli puettu pitkn, mustaan, aina leukaan asti napitettuun nuttuun, ja jolla oli pss tavallinen punainen fezi, mutta joka oli ilman kaikkia muita erityismerkkej. Kasvot olivat elottomat, ehk pikemmin lempeytt osoittavat, kuin jykkyytt; mutta posket olivat sisnpainuneet ja hipi kellertv; leukaa peitti tihe, sinimusta parta. Tm mies oli sulttaani Abdul Hamid II. Hnen vieressn istui sotaministeri, tuo viimeisess venlis-turkkilaisessa sodassa hyvin tunnettu Osman Pasha, pieni lujarakenteinen ja harmaapartainen mies. Vaunut vierivt moskean portin eteen. Sulttaani, Osman Pashan seuraamana, astui pois ja riensi kiirein askelin moskean portaita pitkin, joiden ylimmll astuimella hn kntyi, tervehti ystvllisesti kansajoukkoa ja kumarsi erityisesti europalaisten penkereelle pin, mink jlkeen hn kiirehti moskeaan. Mahtanee huvittaa sulttaania tieto, kuinka monta ja mitk europalaiset ovat olleet selamlikiss lsn, ja senthden on ern upseerin tehtvn pyyt heidn nimikorttinsa, jotka annetaan sulttaanille, kun hn on tullut kotiin yksityisiin huoneisiinsa. Vajaan puolentunnin jumalanpalveluksen jlkeen palasi sulttaani takaisin, astui kiireesti vaunuihin, jotka yht nopeasti vierivt palatsiin takaisin. Sulttaani on hartaasti jumalinen mies, joka tarkoin noudattaa koranin mryksi. Anteliaasta kdest jakaa hn runsaita lahjoja tarvitseville alamaisilleen. Mutta hnen elmns mahtanee olla sangen surullista, kun hnt ymprivt ahnaat, uskottomat hovimiehet, eunukit, orjat ja puolisot ja joka hetki saa epill salamurhaa ja myrkytyst. Paitsi moskeassa kyntin perjantaina, ei hn tee milloinkaan pitempi matkoja kuin aidattuun ja vartioittuun palatsinsa puutarhaan, miss hn tapaa kvell, jonkun suosikkipuolisonsa seuraamana. KOLMASKYMMENESENSIMMINEN LUKU. Turkin kautta. Elokuun 18 pivn lhdin rautateitse Konstantinopelista Adrianopoliin. Rautatien-asema on Stambulissa, heti itn pin Valid sillan etelisest pst. Rata kulkee aivan Marmarameren rantaa pitkin, ja kulkee se muurin ohi "Seitsemn tornin" luona ja on siten tullut kaupungin ulkopuolelle tuolle mkiselle, kasvullisuudesta kyhlle ja autiolle maaseudulle. Vasemmalla kdell nkee viel Marmarameren, jonka pinta on iknkuin marmoroittu, mihin on syyn se, ett erilaiset virtaukset ja pyrteet johtavat sinne kirkkautensa ja vrivivahduksensa puolesta erinkaltaista vett. Muutamia kalastajaveneit purjehti pitkin rannikkoa. Maan puolelle pin sit vastoin oli nkala vhemmn vaihtelevainen. Puita ja pensaita nkyi vain kylien, asemahuoneiden lhell ja purojen uomissa. Rautatie luikertelee, tehden mit ihmeellisimpi mutkia. Usein ovat knteet niin lhekkin toisiansa, ett juna muodostaa kirjaimen S. Siell tll kuljetaan niitettyjen vainioiden ja peltojen ohi, joissa laitumella on puhvelilaumoja, hevosia, lehmi ja hrki. Kiidetn kahden suuren suistomaan ohi, jotka ulottuvat hyvin syvlle maahan. Ensimmisen niist ja Marmarameren vlill on Kytjyk (pieni) Tshekmedjen kyl ja toisen luona on Bjyk (iso) Tshekmedje. Viel kuljetaan vasemmalla puolen Tshataldjan ja Tshorlun kylien ohi, jonka jlkeen rata kulkee Ergenen virran laaksoon, miss kasvullisuus on runsaampi. Ergenen yli, joka on Maritzan syrjjoki, kuljetaan useissa paikoissa rautasiltoja pitkin. Sen laaksossa sijaitsevat sangen suuret Lyle Bergasin ja Usun Kpryn kylt, joka jlkimminen merkitsee "Pitk silta", mik nimi on johtunut siit, ett Ergenen yli johtaa tll pitk silta. Molemmin puolin rataa on mkisi kentti, miss kasvaa niukkaa ruohoa. Silloin tllin syksht juna jotensaki tihen pensasmetsn lpi. Kuleli Bergasin luona, joka on Marizan varrella, haaraantuu rata kahtia, joista pohjoinen haara jatkuu Adrianopeliin, etelinen kulkee Demotikan kautta merelle. Thn vuoden aikaan oli Maritza puoli kuivunut, mutta uoman leveydest saattaa ptt, ett virran vesipaljous kevll mahtanee olla sangen melkoinen. Miss pohja, jonka muodostaa santa, savi ja sora, on paljaana, siell saattaa selvsti eroittaa virrankulun muodostamat hietasrkt. Kaukaa nkyvt pian Adrianopelin moskeat, ja k:lo puoli 7 vieri juna tmn kaupungin rautatienasemalle, mihin oli kokoontunut kirjava kansanpaljous. Ennenkuin juna on kelvolleen pyshtynytkn, on kolme eli nelj hammaalia (kantajaa) jo vaunussa ottaakseen haltuunsa matkakalut. Odotussalin ovella seisoo pari poliisikonstaapelia, jotka tarkastavat matkustavaisten passit. Kun asema on puolentunnin ajomatkan pss kaupungin ulkopuolella, vuokrataan korkeat roskat, joissa on nelj pyr, katto ja akuttimet, ja kuljetaan siten leve, plyist, harvassa olevilla mukulakivill laskettua tiet pitkin. Ply niin paljon, ett'ei voi eroittaa heti edess eli takana olevia ajoneuvoja, ja viel vhemmin kaupungin taloja. Vli-aikaisesta kivityksest on seurauksena, ett ajoneuvot hyppivt ja heippuvat niin, ett'ei voi sytytt paperossia viel vhemmin keskustella tuon paksun turkkilaisen kanssa, jonka kanssa on saanut kunnian seurustella. Sill vlin lhestytn kaupunkia, ajetaan sen katuja pitkin ja kuljetaan Maritzan poikki pitk kivisiltaa myten, miss saa maksaa siltarahoja. Pian knnyimme erlle suurimmista kaduista, vaikka tytyy sanoa, ett se oli hyvin maalaista; vaunut pyshtyivt kurjannkisen talon edustalle, miss ajuri kntyi, ja ilmoitti, ett olimme perill Htel de Bulgarien luona, joka oli kaupungin paras ravintola. Minua kuljetettiin pimeit puuportaita myten, tulin erseen kytvn, jonka lasi-akkunoiden verhoama toinen puoli oli pihalle pin. Toisella sivulla oli pienien pimeiden huoneiden ovet, joiden huoneiden akkunat olivat kytvn pin, ja oli huoneissa siis huononpuoleinen valaistus. Niin pian kun olin kotiutunut yhteen nist huoneista, menin heti hotellin ravintolaan ja tilasin kupin kahvia, joka maistui katkeralta ja pahalta; kermaa ei ollut pisaraakaan. Paraillaan tt nauttiessani, tuli ers virkapukuinen mies, istuutui pytni reen ja esitteli itsens ranskan kielell, sanoen kuuluvansa Adrianopelin poliisikuntaan. Hnkin tilasi kupin kahvia, ja ennen pitk olimme kiintyneet mit vilkkaimpaan keskusteluun, jolloin hn osottautui todelliseksi herrasmieheksi. Keskustelumme jatkui pitklle iltapuoleen, ja ennen kun erosimme, pyysi sken saamani ystv, ett hn saisi seuraavana pivn kello 11 tulla noutamaan minua, nyttkseen minulle kaupungin merkillisyyksi, johon ehdotukseen luonnollisesti halusta suostuin. Kello 9 seuraavana pivn, kun yksikseni olin synyt aamiaiseni, menin tuolle isolle kadulle, jonka varrella hotelli oli, ja joka nytti ulottuvan hyvn matkaa kaupungin ulkopuolelle. Kummallakin puolella on basaareja, makasiineja ja rahanvaihtajien puodit, ja keskusliike ja vlitys niiden vlill on vilkasta ja kirjavaa. Vastaan tuli puhvelikuormia, tavaroilla slytettyj muuleja, dervishej ja ratsastavia turkkilaisia; sanalla sanoen, monta hauskaa kohtausta sattui tielleni, mink thden asetuin ern talon nurkalle ja otin luonnoskirjani ksille. Silmnrpyksess kokoontui ymprille joukko ihmisi. Kun paraillaan tutkin katu-elm, laskettiin olkaplleni raskas ksi, muuan poliisikonstaapeli seisoi edessni ja kski minun seuraamaan itsens. Kun kysyin, mit hn oikeastaan tahtoi, vastasi hn: "senhn saat nhd, kun tulet poliisikonttooriin". Ei siis ollut minulla muuta neuvoa, kuin jtt piirros kesken-eriseksi ja lhte konstaapelin kanssa. Luonnollisesti seurasi perssmme joukko katupoikia. Pian poikkesimme muutamaan taloon ja astuimme erseen konttooriin, miss istui joukko santarmia kahvia juomassa. Asian laidan kerrottuaan, jtti poliisi minut komisariuksen huostaan, joka paljain jaloin ja sret allansa ristiss istui rynnyssn sohvalla, ajan hampaan pahoin kolhiman kirjoituspydn takana. Mies otti minulta kirjan, tutki tarkasti jokaista piirustusta ja kysyi, mit kukin merkitsi. Kun tarkastus turkkilaisten tapaan kirjan lopusta sen alkuun oli loppunut, alkoi uusi tarkastus alusta loppuun, jotta mahdollisesti voisi lyt joitakuita osmanilaiselle keisarikunnalle ehk arveluttavia luonnoksia. Puolinaista katukohtausta ja muutamia skematisia aluepiirroksia Stambulin ja Adrianopelin vlisest seudusta tarkastettaissa, meni hnen otsansa joka kerta syviin ryppyihin, jota vastoin viimeinen, persialaisen hevosen kuva tuotti yleist hauskuutta poliisikunnassa joka oli ryhmittynyt pllikkns ymprille. Sitten alkoi kiusallinen kuulustelu kansallisuudestani, ijstni, nimestni, mist tulin ja mihin matkustin, kuinka kauvan aijoin viipy Adrianopelissa, minkthden piirustin juuri sen kadun, jonka varrella kaupunginvankila oli j.n.e. Tuomio kuului, ett minun oli jminen poliisikonttoorin muurien sislle, kunnes poliisimestari saapuisi, ja tt odotettiin kahden tunnin kuluttua. Luonnoskirja ja passini tynnettiin tuon kuluneen kirjoituspydn laatikkoon, ja pyyntni, ett heti saisin ne takaisin, vastattiin tuimasti: "javach, javach, effendim!" -- hiljaa, hiljaa, herra! Istuuduin senthden muutamalle penkille ja odotin krsimttmn poliisimestarin tuloa. Niin kului puoli tuntia, mutta kuka saattaa kuvailla komisariuksen ja santarmien kummastusta, kun yksi heidn pllikistn tulee kiirehtien kdet ylhll, juoksee suoraan luokseni ja huudahtaa: "bonjour mon cher ami, je suis heureux de vous voir, est-ce que vous avez bien dormi?" Se oli sama kunnianmies, jonka olin edellisen iltana tavannut Htel de Bulgarien kahvilassa, ja joka niin kkiarvaamatta ilmestyi minun pelastavaksi enkelikseni. Kerroin hnelle seikkailun, mik houkutteli hnen huuliltaan kaikuvan naurun; hn antoi minulle heti sek luonnoskirjani ett vapauteni. Komisarius ja hnen arvoisat herrat virkaveljens nyttivt hlmistyneilt ja veivt kunnioittavasti ktens rinnalleen ja otsalle. Epilemtt arvelivat he, ett olin tavattoman sukkela veitikka, joka jo ensi pivn olin tullut hyvksi ystvksi yhden poliisipllikn kanssa. Asetuin erittin arvokkaan nkiseksi, kun astuin poliisikonttoorin kynnyksen yli. Vapauttajani oli erittin rakastettava mies. Hn seurasi sitten minua koko pivn, kuin opas. Sellaisista hirviist erosi hn kuitenkin kahdessa varsinaisessa kohdassa: hn ei ottanut palveluksistaan maksua, ja hnell nytti olevan selvill synnyinkaupunkinsa asiat ja paikat. Siten kvimme ensin basaareissa, jotka tss kaupungissa ovat sangen siistit ja hyvin jrjestetyt, mutta vhemmn on niiss oikein alkuperisi turkkilaisia tavaroita ja tit, kuin yksinkertaisia pikku-esineit, joita on tuotu Saksasta ja Itvallasta. Yleens loistivat poissa-olollaan koirat ja lika, ja arvostelu kokonaisuudessaan ei saata olla muu kuin hyv. Sen jlkeen ohjasimme askeleemme vanhaan Eski Djamin moskeaan, miss kuunneltiin valtavaa ja juhlallista puolipiv jumalanpalvelusta. Persialaisiin moskeoihin ei yksikn kristitty saa jalallaan astua; turkkilaiset eivt hetikn ole niin tarkkoja. Huomaamatta yhtkn vihastunutta katsetta, saatoin esteettmsti kuunnella ja katsella koko juhlallisuutta. Oli omituista kuulla papin kirkkaan nen saarnatuolista ja nhd nuo oikeauskoiset aika ajoin, kaikki yht'aikaa, laskeutuvan polvilleen lattiata suutelemaan. Sielt lhdimme ruotsalais-norjalaiseen konsulaatiin, joka on pieni rappeutunut huone satavuotiaassa karavaanikartanossa. Konsuli oli sill hetkell Konstantinopelissa, mutta tapasin hnen molemmat italialaiset apulaisensa; heidn tehtvnn oli tyhjn toimittaminen, jos ei kahvin juomista ja paperossien polttamista saata pit tyskentelyn. Turhaan thystelin Ruotsin valtiovaakunaa eli kuninkaan valokuvaa; seint olivat tyhjt, olivat melkein kuin satavuotiaassa sammalessa, joka kosteudessa rehoitti. Kun minulle oli tarjottu kuppi kahvia, otin jhyviset tlt kaistaleelta isnmaata. Komein rakennus, mik tll alalla niin kyhll Adrianopelilla on nytt, on Sultani Selimin moskea, jossa viivyimme pari tuntia. Nelj minarettia ympri tt valtavaa kupoolia; sisusta on laitettu siniseksi, valkoiseksi ja punaiseksi. Keskell laattiaa on jonkinlainen parveke marmoripatsaiden pll. Yhteen nist on hakattu tuo kuuluisa ruusu, Terslale, jonka jokaisen kvijn tarvitsee tuntea, jos hn tahtoo tulla uskotuksi, kertoessaan olleensa moskeassa. Erll seinll riippuu kilpi, jossa on Sultani Mahmudin nimi; muuten koristavat muureja useat kallis-arvoiset turkkilaiset pyhinjnnkset ja mosaikit. Minaretit ovat huimaavan korkeita ja on niiss kolme rintavastinta, toinen toisensa ylpuolella. Omituisinta on kuitenkin, ett jokaisella osastolla on omat portaansa, jotka kierumaisesti luikertelevat yls tuota kapeata minarettia pitkin. Jos siis tahtoo menn ensimmiselt penkereelt toiselle eli kolmannelle, niin on ensin laskeutuminen uudelleen alas minaretin juurelle, jotta sitten taasen psee toista kytv myten yl-ilmoihin. Korkeimpaan osastoon johtaa enemmn kuin kolmesataa askelta, ja ylsnousua vaikeuttaa viel enemmn se seikka, ett kytv on niin kapea ja matala, ett siin voi kulkea ainoastaan kumarassa. Jos nojautuu rintavarustusta vastaan ja katsoo alaspin, niin nytt minaretti perspektivisyyden vaikutuksesta kapenevan alaspin; luulee tuntevansa, miten tuo hento rakennus huojuu. Tst korkeasta paikasta on laaja nk-ala koko Adrianopelin yli ja sen lhimpn ympristn. Katselijan silmykset kiintyvt erittinkin Djama-Ytjsherefeliin, eli kolmen tornin moskeaan, Sultan Bajasidin kadun varrella; viel nkyvt kasarmit, heti kaupungin ulkopuolella, vanha seralji, armenialaisten kirkko, armenialainen koulu, sotakoulu, koraki, eli kenraalikuvernrin palatsi, ja sikin sokin moskeoita ja basaarirakennuksia, mink kaiken keskitse virtaa kolme jokea, Maritza, joka juoksee kaupungin lounaisessa kulmassa, Tundja, joka jakaa sen kahteen osaan, ja Arda, joka laskee Maritzaan. Hiukan matkan pss nkyy Jilderimin etukaupunki kreikkalaisine kirkkoineen. Adrianopelin ymprill oleva seutu on kasvullisuuden suhteen hyvin laihaa, paikka on mkist, lntislounaisessa suunnassa nkyvt Despoto Dagin vuorenseinmt ja pohjoisessa Balkanin rinteet. Viimeiseksi kvimme vanhassa seraljissa, jonka venliset viimeisess sodassa hvittivt, ja joka nyt on raunioina. Sen lheisyydess nkyy ihana puisto, jossa on mahtavan suuria tammia, miss puistossa kaupungin asukkaiden on tapana juhlapivin olla kvelemss. Adrianopelissa, europalaisen Turkin toisessa kaupungissa, nousee vkiluku aina 90,000:teen, ja kuuluu siihen turkkilaisia, kreikkalaisia, juutalaisia, bulgarilaisia, armenialaisia, neekereit y.m. Kaupunkia suojelee linnoitus, viisikymment patteria ja melkoinen sotavoima, jaettuna neljn, kaupungin suoranaisessa lhistss olevaan leiriin. Turvallisuus kaupungissa ei liene erittin suuri. Poliisivoima nousee 150 mieheen, joilla mahtanee olla tysi ty, kun ajattelee, ett vankilassa oli silloin yht'aikaa 500 vankia. Niin ainakin kertoi ystvni santarmi-upseeri. Matka Adrianopelista Filippopeliin on yht yksitoikkoista, kuin sken kulkemani matka. Rata kulkee kaiken matkaa Maritzan laaksossa, joen oikeanpuolista rantaa pitkin. Puhvelit ja hrklaumat, jotka ovat laitumella joen hedelmllisill rannoilla, satoisat maissivainiot ja virranveden kyttmt myllyt ovat ainoat, jotka keskeyttvt yksitoikkoisuuden. Myllynrattaiden hitaasta pyrinnst saattaa ptt, ett virrannopeus on vhinen. Maritzassa kulkee thn vuoden aikaan hyvin vh vett, ja pitkt matkat on pohja aivan nkyviss. Suurimmat kylt, joiden ohi kuljetaan, ovat: Tshirmen, Mustafa Pasha, Harmanly, Tirnova ja Papazly. Tirnovan luona jakaantuu rata kahteen haaraan: toinen menee Filippopeliin, toinen kntyy pohjoiseen pin ja kulkee Saslyn laakson kautta Jamboliin Tundjan luona. Filippopelissa, Itrumelian pkaupungissa, on noin 25,000 asukasta, ja on sekin Maritzan varrella. Kaupunki on rakennettu kolmelle kkijyrklle kunnaalle, jotka kohdastansa kohoavat tasangosta, ja niiden ymprille. Rautatienasemalla, joka kuten Adrianopelinkin asema on pari kilometri kaupungin ulkopuolella, tutkittiin "teskereni" eli matkapassini, jonka jlkeen slytin itseni ja tavarani erisiin vuokra-ajurin vaunuihin, jotka viidest piasterista kuljettivat minut "hotell Bulgarieen". -- Sivumennen tahdon mainita, ett joka toisella hotellilla on tss osassa Turkkia tm komea nimi. -- Filippopelin hotelli Bulgarie oli kuitenkin paljon siistimpi kuin Adrianopelin, ja itse kaupunki tekeekin muukalaiseen hauskemman vaikutuksen. Suuremmat kadut ovat lohkotuilla kivill lasketut ja sivukytvill varustetut. Saadakseni yleiskatsauksen Filippopelista, lhdin heti Nepe Fepelle, yhdelle sken mainituista kolmesta kunnaasta, mist katsoen sai kaupungista erittin hauskan katsauksen: nkyi kuvernrin palatsi, vanhat moskeat, ottomanilaisen pankin talo, silta ja yleiset, suoraan kaupungin halki virtaavan Maritzan varrella olevat puutarhat. Joen rannoilla nkee kaiken piv ajurien ja talonpoikien uittavan hevosiaan ja pesevn vaunujaan ja vedenmyyjien tyttvn nahkaskkejns tuolla samealla vedell. Tatar-Basardjikiin kulkee rata yh Maritzan laaksoa pitkin. Oikealla kdell alkavat yh selvemmin nky Balkaninvuoret ja vasemmalla Despoto Dag. Tunnin kuluttua ollaan perill tuossa mainitussa pieness kaupungissa, joka on tasaisen tasangon keskell puulehdon ymprimn. Tatar-Basardjikissa on 14,000 asukasta, joista 8,000 on bulgarialaisia. Mitn katsottavia paikkoja ei siin kuitenkaan ole. Tllkin oli yksi "hotel de Bulgarie", mutta kun tm nytti olevan kaatumaisillaan, pidin parempana asua Maritzan hotellissa, joka ulkonltn oli hyvin siisti. Kuitenkin sain pian kokea, ett'ei sisllinen hauskuus vastannut ulkopuolista; yleens eivt turkkilaiset ravintolat nyt likaisuudessa ja siivottomuudessa antavan per persialaisille karavaanikartanoille. KOLMASKYMMENESTOINEN LUKU. Vaunuilla Bulgarian kautta. Tatar-Basardjikist jatkuu tosin rautatie jonkun matkaa Surambergin kylst (1886) poispin, mutta kun tie Sofiaan kulkee Maritzan toista eli vasemmanpuoleista rantaa pitkin, on vlttmtnt hankkia itselleen kyyti jo ensinmainitussa kaupungissa. Tatar-Basardjikin Tonavan varrella olevaan Lom Palankaan yhdistv alue on 25 ruotsinpeninkulmaa pitk ja kulkee Itrumelian yhden osan kautta ja Bulgarian halki. Elokuun 22 pivn kello puoli 8 aamulla olivat nelivaljakkovaununi hotellin portin edess valmiina. Ajuri, jonka nimi oli Arristo, oli lujarakenteinen bulgarialainen, puhui tattarinkielt, oli kohtelias, ystvllinen ja hilpe, mitk olivat hyvi ominaisuuksia, kun meidn nyt piti kahden matkata Bulgarian seutujen lpi. Nuo nelj hevosta, jotka olivat valjastetut rinnatusten, olivat pienet ja rumat, mutta vkevt ja kestvt. Mit vaunuihin tulee, niin saattoi sen lukemattomista vikaumista ksitt, ett se oli monta vuotta ollut kytnnss. Ne olivat tavattoman kmpeltekoiset, kuomilla sek etu- ja taka-istuimella varustetut. Matkalaukkuni kiinnitettiin etu-istuimelle, ja minulla oli erinomaisen mukava paikka avaralla taka-istuimella. Tie oli tosin suurimmaksi osaksi kivist ja kuoppaista, mutta vaunujen lujat vieterit ja pehmet patjat huojensivat sysyksi. Kun kaikki oli jrjestyksesss, istuuduin vaunuihin, otin hotellin isnnlt jhyviset, annoin merkin Airistolle, joka lujalla piiskan-lynnill saattoi vilkkautta hevosiin. Vaunut vierivt nopeasti Tatar-Basardjikin kapeita katuja pitkin; matkustajat, joita kohtasimme, pyshtyivt tllistelemn, kauppiaat kurkistivat puotinsa akkunoista, joukko repaleisia pikkupoikia juoksi hurraten perssmme, ja sielt tlt nurkan takaa thysteli salaisesti joku bulgarialainen kaunotar. Kuljimme basaarien ja ern turkkilaisen moskean ohi ja olimme pian kaupungin ulkopuolella soraisella tiell, jonka sivuilla olivat pitkt ojat ja viljavat maissivainiot. Aivan kaupungin ulkopuolella kuljetaan Topolnitzan joen yli puusiltaa myten. Viljavainioiden vliss kasvoi tasangolla niukasti pensaita ja puita, mutta ylspin pitkin vuorenrinteit on puukasvullisuus hyvin runsas. Kello puoli 12 ajoimme suureen Wjetrenan kyln, joka on men vierteell ja jonka kummallakin puolella on mataloita vuoria. Tie muodostaa samalla kyln paraimman kadun. Talot ovat hyvin yksinkertaisia, rakennetut puusta ja varustetut olki- eli tiilikatolla. Kyln asukkaat, jotka ovat bulgarialaisia, nyttvt voimakkailta ja hyvinvoivilta. Naiset ovat puetut kauneihin, rikevrisiin pukuihin. Kahden tunnin levhdyksen jlkeen jatkoimme matkaamme ja saavuimme pian kapeaan laaksonpidennykseen, miss vasemmalle tiest virtasi pieni puro. Kasvullisuus alkaa kyd rehevmmksi, ja pieni, sievi maamaisemakuvauksia sattuu silmiimme, mutta tie on surkean eptasaista. Kun laakso taasen levenee, nkee kaukana Ishtimanin kyln, joka on lhell Bulgarian rajaa. Ensin kuljetaan kirkkotarhan lpi ja sitten tullaan kurjannkisille kaduille, joiden varsilla on raihnaisia taloja. Niden joukossa nkee taasen "grand htel de Bulgarien", jonka pihalla hevoset riisuttiin vaunujen edest ja ruokittiin, sill aikaa kun min menin tuohon sanomattoman kurjaan kestikievaritaloon. Kapeat, pimet ja puolilahonneet portaat johtivat parempiin huoneisiin, joista lyhksi ummehtunut ilma. Minun huoneeni laattiana oli tallattu maa, seinill kasvoi hometta; ja sammalia, ja lubiseva pyt, yksi tuoli ja kolme snky muodostivat huonekaluston. Jokainen vuode maksaa 1 francin, mutta jos haluaa olla yksin huoneessa, saa maksaa kaikista kolmesta vuoteista. Kun muutamia bulgarialaisia ja pari juudalaista kulkukauppiasta, jotka olivat enemmn maantierosvojen kuin kunniallisten ihmisten nkisi, myskin olivat asettuneet ravintolaan, pidin jlkimmisen ehdon parempana. Perinpohjin kveltyni pitkin kyl ja sytyni kummallisen aterian, jossa oli munia, leip, kahvia, viini ja yksi kana, koetin kotiutua edellmainittuun huoneeseen. Savuava talikynttil levitti liekuttavaa valoa kukoistaville seinille. Paneuduin kuitenkin levolle ja nukuin pian vuoteelle, jonka patjat ja peite nyttivt silt, kuin olisivat ne olleet kytnnss satoja vuosia. Yn seutuvissa hersin siit, ett ovi kvi. Se aukeni, ja pimess nkyi pitk haamu. Se kulki hiljaa ja varovasti erlle tyhjist vuoteista, mihin laskeutui ja nukkui. Huomasin heti, ett isnt tahtoi puijata minulta 3 franciani, suomatta minulle etua olla yksinni, mutta hnen juonensa ei onnistunut, sill laskua suorittaessani kerroin hnelle yllisest vierailusta, ja hotellinisnnn tytyi mynty. Ishtimanin ja Vakarelin kylien vlill kuljetaan Itrumelian ja Bulgarian vlisen rajan yli. Kuljetaan edelleen mataloita kunnaita pitkin, mitk yhdistvt Balkanin ja Despoto Dagin. Kasvullisuus on vielkin niukkaa, mutta tie tasaisempaa. Vaunut kiitvtkin nopeasti, hevoset juoksevat ahkerasti, eik Arristo anna niille hetkeksikn lepoa. Itsessn miellyttv kulkustenkilin tulee ajan pitkn nukuttavaksi, varsinkin kun on melkoinen kuuma. Heti Vakarelista psty tullaan korkealle kunnaalle, mist on laaja nkala Sofiankentlle, viljeltyine vainioineen, mataline puroineen ja yksinisine kylineen. Kuljettuamme Iskerjoen yli, joka laskee Tonavaan, saavuimme kello 6 illalla Bulgarian pkaupunkiin. Sofia, jossa on asukkaita 25:st aina 30:neen tuhanteen henkeen, on tasaisella, autiolla ja yksitoikkoisella tasangolla, mik levenee pohjoiseen pin Witoshin vuoriryhmst, joka synkkn kohoaa etelss muurin tavoin. Kaupunki jakaantuu kahteen, toisista selvsti eroitettuun osaan, nimittin turkkilaiseen ja uuden-aikaiseen Sofiaan. Edellinen kaupunginosa on kaikkien toisten ottomaninvaltakunnan kaupunkien kaltainen: siell on kaatumaisillaan olevia, tiilikatolla varustettuja puutaloja, kapeita, likaisia katuja, joitakuita ijkkit moskeoita ja kirjavaa, mutta repaleista kansaa. Uuden-aikanen Sofia on suurimmaksi osaksi kasvanut ruhtinas Aleksanderin hallituksen aikana. Tss kaupungin osassa on monta hyvin kaunista rakennusta, kuten konsulaatit, ministerien hotellit ja ennen kaikkia ruhtinaan palatsi, jonka ulko-asu tekee erittin miellyttvn vaikutuksen. Palatsin edustalla on julkinen puutarha, joka on hyvin hoidettu ja jossa on musiikilava. Katsottavista paikoista on kaupunki sangen kyh. Vanhan Sofiankirkon rauniot, turkkilaiset moskeat ja lmpimt kylpylt, joissa veden lmpmr nousee aina 50 C,[56] ovat ainoat, mitk herttvt muukalaisen mielenkiintoa. Yleens on mieliala Sofiassa raskasta ja synkk, ja on selv, ett se oli sellaista viel suuremmassa mrss siihen aikaan, kun min olin siell, sill olin siell vain pari piv murha-yrityksest ruhtinas Aleksanderia vastaan. Passini ja tavarani tutkittiinkin mit tarkimmasti. Joukkoja aseellisia sotilaita ratsasti pitkin katuja ja marssi kokonaisia rivi isnmaanmielisi ja venjnystvi. Monessa talossa liehui Venjn lippu. Kaksi piv, Sofiassa oleskeltuani, jatkoin matkaa saman Arriston kanssa ja samoilla neljll hevosella Tonavalle. Jtimme kaupungin elokuun 25 pivn iltapivll. Ensin kuljetaan turkkilaisten katujen kautta ja niin ollaan taasen tasaisella kedolla. Tll on tyhj ja autiota, ei ole yhtn kyl, ei yhtn taloa eik huonetta, ainoastaan silloin tllin tapaa pari ratsastajaa eli vaeltajaa. Illaksi tuli kylm, ja kostea sumu levisi tasangolle. Pian muuttuu alue kuitenkin mkisemmksi muuttuakseen sitten vhitellen loivaksi nousuksi, jotka ovat Balkanin etelisi etuvartioita. Oli aivan pime, mutta kuitenkin jatkoimme matkaamme joutuaksemme yksi Batshinin kyln. Kuljimme ern leirin ohi; mink nkeminen tuntui hyvin omituiselta. Kymmenkunta raskasta hedelmill tytetty vaunua oli asetettu ympyrn ja tmn varustuksen sispuolella paloi suuri valkea, mink ymprille nuo bulgarialaiset kauppiaat olivat asettuneet. Puhvelit lepsivt ymprill. Aamunkoitteessa 26 pivn lhdimme Batshinista. Tie muuttuu jlleen huonoksi ja kiertelee poikittaisissa knteiss laaksojen kautta. Maaseutu saa nyt kokonaan toisen muodon. Mit ihanin tammimets levenee tien molemmilla puolilla. Jota ylemmksi noustaan, sit kauniimmat ovat eteemme levivt taulut. Suurenmoisessa luonnonkauneudessa ei Balkan kuitenkaan voi kilpailla Kaukasuksen eli Elbursin kanssa. Varhain iltapivll saavuimme pieneen, ihanalla paikalla sijaitsevaan Klissuran kyln, joka on erss laaksossa vuorien pohjoisella rinteell Brzia puron varrella, mik kytt joukon myllyj. Viivyttymme nelj tuntia Klissurassa, jatkoimme matkaa pitkin Balkanin pohjoisia rinteit Berkowitzan ja Katlowitzan kylien kautta. Toisissa oloissa olisi tmkin osa matkasta epilemtt ollut hauska ja mielyttv, mutta hauskuuden karkoittivat kokonaan mit ankarin sade-ilma, ukkonen ja salamat. Seutu nytti synklt, tie oli muuttunut pehmeksi savivelliksi, mihin pyrt uurtivat syvi jlki, kura riskyi hevosen kavioista, ja sade rikkyi kuominkatolle. Sen alla oli minulla kuitenkin jotensakin hyv olla. Vietettymme yn Zarowinassa, saavuimme elokuun 27 pivn kello 9 e.p.p. Tonavan varrella olevaan Lom Palankaan. Saavuttuamme ern kunnaan harjulle, nki aivan aavistamatta tuon pienen kaupungin alaalla joen rannalla. Ajoimme hotelli Bellvuen luo, miss Arristo sai maksunsa ja kiitokset osoittamastaan ystvyydest matkalla Bulgarian kautta. Sen jlkeen slytin itseni ja tavarani tuohon pieneen hotelliin, myrskyn ulkopuolella ulvoessa ja sateen ikkunaruutuja pieksess. Seuraavana aamuna lhti hyrylaiva "Tegetthoff", joka on yksi Itvallan Lloydin hyrylaivoista, ja tll saavuin Belgradiin, sielt rautateitse matkustaakseni halki Unkarin, Itvallan ja Saksan ikvittyyn isnmaahan. Ihanaa oli Stralsundissa astua _ruotsalaiseen_ laivaan ja nhd ymprilln paljaita maanmiehi, ja viel hauskempaa oli nhd illalla Falsterbon majakan loistavan pimess. Tunteitani saattaa ksitt se, joka on kauvan ollut poissa isnmaastaan; ne sisltyvt kaikki tuohon yksinkertaiseen, mutta paljo merkitsevn sanaan -- kotona! Viiteselitykset: [1] Adji Kabul lhell Kuraa on kaupunki, jolla tulevaisuudessa, kun rautatie Bakun, Tabriksen ja Teheranin vlill valmistuu, on suuri merkitys. Sen lhell on pieni jrvi, jonka rannoilla menestyksell metsstetn metssikoja, ruovonpristji ja flamingoita. Heti kaupungin pohjoispuolella juoksee pieni joki, nimelt Pirsagat, joka alkaa Shemakhan lhelt, mutta hvi rannan hiekkaan. Ainoastaan talvisin ja kevisin on siin vett. [2] "Om slamvulkanerna i Baku" Geol. fren. frhandl. 1886, 5:416. [3] Kaikki nmt tiedot ovat v. 1885-86, jolloin oleskelin Balakanissa. [4] Muutamat nist naftajrvist ovat niin suuret ett varsin hyvin sopii niiss soudella. Kun Kaukaasian kuvernri, Dondukov-Korsakov, oli Balakanissa, oli hnen kunniakseen rakennetta pieni vene ja ankkuroittu se ern naftajrven rannalle. Ruhtinaan ihastus oli rajaton, kun venonen liukui vrjvien ja hehkuvien ljylaineitten yli. [5] Katso Hermann Vmbry: Das Trkenvolk, sivu 571. [6] Tss mainitut kaupungit sijaitsevat: Ahaltsik Bakumin lhistss, Derbent Kaspian meren rannalla, Kuba sismaassa ja Nuha it Kaukason etel rinteell. [7] Sefid Rudin muodostaa kaksi muuta jokea: lntinen, nimelt Kysyl Utsen, alkaa Aderbeidjanin ylnglt, ja itinen, Shah Rud eli "kuninkaanjoki", tulee Elburs vuorelta. [8] Persialainen kupariraha. [9] Persialainen opettaja tai pappi. [10] Vesipiipun. [11] Itvaltalainen; shaahin henkilkri vv. 1851-60. [12] "Frengi" merkitsee oikeastaan ranskalaista, mutta persialaiset antavat tmn nimen kaikille muillekin eurooppalaisille. [13] Tomani = 10 kraania, 1 kraani lhes 1 markka. [14] Katso Brugsh-pashan kirjaa: "Im Lande der Sonne" s. 266-267, josta nm tiedot on otetta. [15] Kadjarien linna on heti pohjoispuolella Teherania. Niaveran on vhn kauvempana. [16] Sana balkonki taitaa johtua tst persialaisesta sanasta. [17] Ranskalainen yhti kuuluu aikovan rakentaa rautatien Teheranista Shaahi-Abdul-Atsimiin. Ihan tasainen maa ja erittin vilkas liike tekisi epilemtt tmn yrityksen erittin tuottavaiseksi. [18] Kenraali Hotttum-Shindlerin mukaan (Zeitschrift der Deutschen morgenlnd. Ges. 1882). [19] Ranskalainen Chardin, synt. 1648, teki laveita matkoja Itmailla, varsinkin Persiassa ja it Intiassa. Koko kuusi vuotta asui hn Ispahanissa shaahi Abbas II:n hovissa, ks. hnen kirj. Voyages en Perse. [20] Loenbomin "Kaskuja mainioista ja merkillisist ruotsalaisista miehist" vihko 2. s. 13 Tukholmassa 1773. [21] Useat tss esiteltyj, historiallisia tosiasioita olen lainannut prof. Ferd. Justin ansiokkaasta kirjasta "Vanhan Persian historia." [22] Onko hevonen valmiina? onko teet, onko huone hyv? montako farshakia on tst majataloon? [23] Nmt jutut ovat Saadin Gulistamista, jonka ranskaksi on kntnyt Semelet, 1834 s. 191 ss. [24] Sama tapaus kerrotaan mys Vmbryn "Matkustus Persiassa" nimisess kirjassa. [25] Katso Polak: "Persien, das Land und seine Bewohner!" II s. 12 ss. jossa on F:n koko kirje. [26] Tm ote on erst kirjasta: "Der Divan des grossen lyrichen Dichters Hafis", von V. Ritter v. Rosen Zwieg-Schwannau, Band I s. 746. [27] A. Arnold: "Through Persia by karavan." II, 172. [28] Katso Justi: "Die Geschichte des alten Persien" s. 133. [29] Katso: On the various means of Communication between Central Persia and the Sea. By Colonel B. Champain. (Geographical Proceedings 1883). [30] Tss rauhassa on monta omituista kohtaa, m.m. ett eurooppalaiset lhettilt saisivat tulla shaahin luokse, tarvitsematta riisua kenkin. [31] Nimi kirjoitetaan mys Busher, Abusher tahi Bender Busher. Se on net muodostettu sanoista abu, is, ja sheher, kaupunki, s.o. kaupunkien is. Bender merkitsee satama ja on tapana asettaa se monien etel-Persian kaupunkien nimien eteen. [32] Kotiin tultuani sain kenraali Shindlerilt kirjeen, jossa hn kertoo, ett koko 6 eurooppalaista kuoli Bushirissa jlkikesll samana vuonna kuin min siell olin. [33] Enimmt hnen havainnoistaan ovat julaistut "Zeitschrift fr Erdkunde" nimisess aikakauskirjassa Berliiniss. [34] Teheranissa sain sittemmin kuulla hnen kuolleen 3 piv sen jlest kun min lhdin Bushirista. [35] Hormuksen luona nousee se l,78 m. [36] Sur un projet de chemin de fer de la cte de Syrie au golfe Persique par A. Dumont. (Comptes Rendus de l'acadmie des sciences 1886. 15.) [37] Eduard Suess: Das Anlitz der Erde. Band I. Erster Theil, erster Abschnitt. [38] Buckingham: Travels in Mesopotamia. Sivu 505-6. [39] Dijala alkaa Ardilanin ja Kurdistanin vuoriseuduista, juoksee lounaiseen ja eteliseen suuntaan ja laskee kolmen tunnin matkan pss, Bagdadin alapuolella Tigriiseen. [40] Vartaassa paistettuja lihapullia. [41] Katso Vmbry, Skizzen aus Mittelasien, siv. 13. [42] Hyv piv, herrani. Min toivon, ett Te voitte hyvin. [43] Katso Justi: "Die Geschichte des alten Persiens." Siv. 193. [44] Niin kertoo seudun rahvas: todennkisemp on kumminkin, ett ratsumies kuvaa jotain kuningasta, esim. Saporia. [45] Teelasin ja kaliaanin ress puhelimme me sitten tunnin ajan. [46] Nelj seuraavaa lukua kirjoittaissani olen, miss omat persoonalliset kokemukseni ja Teheranissa saamani tiedot eivt riittneet, useissa kohdin kyttnyt apunani seuraavia ansiokkaita teoksia: T:ri J.E. Polak: Persien, das Land und seine Bewohner. II Band. -- T:ri F. Stolze ja F.C. Andreas: Die Handelsverhltnisse Persiens, Petermanns Mitteilungen, Ergnzungsheft N:o 77. -- Ministeri S.G.W. Benjamin: Persia and the Persians. -- Prof. Heinrich Brugsch Pascha: Im Lande der Sonne, Wanderungen in Persien. [47] Sama sana nimen jljess merkitsee ruhtinas. [48] Katso Benjamin "Persia and the Persians" (sivu 443). [49] Hevonen ja muuli kantavat 150 kg, ja niiden pivmatkan pituus nousee yleisesti 4 5 ruots. penink. Kameelit kantavat 200-350 kg. [50] Katso Stolze ja Andreas: "Die Handelsverhltnisse Persiens". (Petermaims Mitteilungen Ergnzungsheft Nr. 77). [51] Benjamin, Persia and the Persians (sivu 414). [52] Nimi kirjoitetaan myskin Balferush eli Balafrash. [53] Syntyi vuonna 1010 j.Kr. Tosin kylss Khorasanissa. [54] Kokosin jo syksyll ja talvella Bakussa yhden osan sellaisia, jotka kotiin tultuani annoin prof. Wittrokille. [55] Katso Zschockea: Konstantinopel, sivu 179. [56] Kun tarkempi kuvaus matkasta Balkaninniemimaan kautta ei kuulu tmn kirjan suunnitelmaan, huomautan sille, jota huvittaa tutustua Konstantinopelin ja Lom Palankan vliseen alueeseen, kreivi C. G. Wrangelin sattuvia kuvauksia hnen pieness teoksessaan: "Frn civilisationens utkanter." (Stockholm 1885). License: Share Alike